Вообще-то я хотел назвать этот рассказ «Червиния. Реванш в апреле». Потому что после не очень удачной новогодней каталки в Мерибеле было огромное желание взять реванш – в первую очередь, наверное, у погоды, у аномальной зимы этого года – и все-таки покататься в Альпах. Однако рассказ я назвал иначе, несложно догадаться почему. Но обо всем по порядку.
Швейцарские трассы
Итак, звезды сложились таким образом, что в середине апреля у меня образовалась неделька, совпавшая с каникулами сына. Мест в Европе с гарантированным снегом в это время немало, но как-то нам обоим хотелось в Италию, поэтому выбор пал на самый высокогорный курорт Италии – Червинию. Изучение форума, возможность покататься не только в Италии, но в швейцарском Церматте, советы очевидцев только укрепили меня в правильности выбора. Общее мнение было таково, что в середине апреля практически гарантирована хорошая погода, много солнца, разве что снег на нижних участках трасс к концу дня может раскисать.
Выяснилось, правда, что 8 апреля в этом году католическая Пасха, и по обыкновению пару дней после нее они захватывают для отдыха – но не беда, просто немного сдвинули начало поездки, на вторник 10 апреля.
Организация поездки
Чтобы попасть в Червинию, можно лететь до Милана, Турина или Женевы. Мониторинг билетов (дело было в феврале, за 2 месяца до поездки) показал примерно одинаковый порядок цен: из Москвы с пересадкой – 8-9 тысяч, прямые 11-12 тысяч. В итоге остановились на прямых билетах Аэрофлота в Женеву по 12 тыс. за билет – во-первых, удобное время вылета (туда утром, обратно в 21-50 вечера), что позволяло в принципе покататься и в последний день; и во-вторых – возвратность билета, хотелось иметь возможность, например, в случае резкой и теплой весны (ну, и мало ли еще какого форс-мажора) отказаться от поездки.
Этому же принципу – не совершать необратимых телодвижений – были подчинены поиск жилья и трансфера. Для начала я забронировал на букинге самый дешевый отель в Червинии – Брайтхорн, за 562 евро на 5 ночей с завтраком и возможностью отмены бронирования за 3 недели до поездки. После этого нашел на сайте курорта (www.cervinia.it) сайты и адреса полутора десятков 2-3 звездочных отелей, написал им напрямую. Ответили почти все. Цены в центральных отелях (в пределах 100 м. от трасс) были 700-800 евро на 5 ночей, чуть подальше от центра (300 м. от трасс) – порядка 600 евро. Тот же Брайтхорн (350 м. от трасс) готов был принять нас напрямую за 520.
Одновременно занялся поиском апартаментов, отправив запросы в пару десятков мест на сайте (www.homelidays.co.uk). Ответила примерно треть (возможно, дело в «кривых» датах – со вторника по воскресенье, обычно апарты сдаются с субботы по субботу). Апарты в центре предлагались за 550, но подавляющее большинство апартов было в Cielo Alto (Чело Альто) – резиденции примерно в 600 м. от центра в горку – по 300–400 евро. Немного поразмыслив, решил сэкономить.
К тому же для трансфера по многочисленным советам решил рентовать машину во французском секторе аэропорта Женевы. Самым дешевым оказался Европкар – 205 евро за машину класса С на те же 6 дней. Наличие машины еще больше укрепило меня в выборе Чело Альто в качестве места базирования, до подъемников можно доехать за 3 минуты. Забегая вперед, скажу, что этого не потребовалось, пару раз мы ездили в город в супермаркет, а так машина стояла на небольшой парковке рядом с резиденцией.
Если машину удалось забронировать без предоплаты, с возможностью отмены чуть ли не за несколько часов до приезда, то хозяева апартов все как один просили предоплату – от 20 до 50 процентов. Смирившись с этим, выбрал самый дешевый вариант – 300 евро + 30 за 2 комплекта белья, сговорился с владельцем на предоплату 50 евро, которую можно было оплатить через Paypal – заодно освоил и этот вид киберплатежей, комиссия существенно меньше, чем при банковском переводе. В итоге в случае отказа от поездки я рисковал всего этими 50 еврами (ну, и еще по 35 евро с билета Аэрофлота), что на мой взгляд, вполне приемлемо.
Далее я оформил себе годовой итальянский «мультик». При этом не стал связываться с получением подтверждения от апартов, а просто приложил букинговскую бронь Брайтхорна, после чего эту бронь благополучно отменил. На этом организация поездки была окончена, и я стал ждать вестей с метеофронтов. Они в целом радовали – температура на середине горы редко понималась выше нуля, раз в неделю-две проходил небольшой снежок. В общем, с предвкушением хорошей каталки отправились в путь.
Дорога
Перелет Аэрофлотом прошел без приключений. В зале выдачи багажа мы спросили, где выдают лыжи, нас направили к транспортеру № 9. Как только мы подошли, он включился и торжественно выкатил наш чехол. Больше лыж не было.
Вышли по указателям “Exit”, поднялись на один этаж на лифте (можно на эскалаторе), прошли по указателям во французский сектор. Быстро оформили рент машины (МВУ не понадобилось), и уже через 30 минут после выхода из самолета сидели в новеньком дизельном красавце Ситроене С3 с пробегом всего-то 480 км. Погрузили чемодан, лыжи – и в путь.
Небольшая тонкость есть в том, что кратчайший путь от аэропорта до шоссе А40, ведущего в Шамони и в Италию, частично проходит по швейцарским автобанам, для проезда по которым необходима специальная швейцарская виньетка (стоит порядка 40 франков). Машины, рентуемые в швейцарском секторе, уже имеют эту виньетку, но прокат там существенно дороже (по моим прикидкам, раза в 2). Поэтому при выдаче машины во французском секторе Европкар дал нам распечатку с маршрутом проезда, минуя швейцарские автобаны.
Шпаргалка Европкара № 1
Он проходит по центру Женевы, вдоль озера, что позволяет полюбоваться живописными видами. Можно даже попробовать запарковаться, но мы не стали тормозить и поехали прямо на курорт.
От аэропорта до Червинии – чуть менее 200 км. и ровно 3 часа езды. Два платных участка во Франции (в сумме около 5 евро) и один – в Италии (около 10 евро).
Впереди – Монблан
И тоннель под Монбланом. Билеты на въезде, в таких же кабинках, как на платных дорогах, кассы с человеческим фактором. Если едешь не более, чем на 7 дней, то имеет смысл покупать сразу билет «туда-обратно» (чуть менее 50 евро), в один конец – чуть менее 40. Более никаких засад не обнаружено. Ездили с навигатором Garmin, но если честно, можно было обойтись и без него – дорога по Женеве прекрасно была описана в шпаргалке от Европкара, а дальнейший путь – сначала по указателям на Монблан, потом на Аосту, потом – на Червинию.
Червиния
Червиния – совсем небольшой, типичный альпийский городок. Несколько улиц, магазинчики, кафе. Представлялось, что в апреле могли бы быть неплохие скидки, но мы их как-то не заметили. Насчет общепита – многие рекомендовали рестораны Grivola, Matterhorn и кафе Le Samovar. С Гриволой у нас как-то не сложилось. В день приезда, когда мы, наконец, добрались до Червинии, первое желание было хорошо поесть. Пошли по наводке в Гриволу, но там нам отказали, сказав, что до 19 вечера не кормят. В итоге мы неплохо поели в кафе Falkoni, где не было «маркёра известного Мони», там вообще никого не было, но нас тем не менее с удовольствием накормили прекрасным эскалопом и неплохой пиццей.
Второй заход в Гриволу был предпринят в последний вечер. Было уже позже 19 часов, в большом зале сидела одна пара (русская). Но нас почему-то посадили вплотную рядом с ними, хотя ни мы, ни они такого желания не выражали. После этого стали настойчиво предлагать заказать воду – в общем, все это производило настолько неприятное и понтовое впечатление, что мы сочли за лучшее ретироваться. Ну, не сложилось у нас с Гриволой.
Кафе Самовар произвело гораздо более приятное впечатление. Наверное, самое большое удовольствие визит в Самовар доставляет женщинам, не знаю даже, что их привлекает больше – выбор сладостей или мачо-официанты. Мы не большие любители сладкого, и к мачо довольно равнодушны, но один только интерьер, его световые решения являются несомненным поводом туда заглянуть.
Но самое приятное впечатление произвел ресторан Маттерхорн, находящийся чуть в глубине от главной улицы. Потрясающая семейная атмосфера, очень вкусная и недорогая еда (огромная порция mixed grill на двоих за 18 евро) – в общем, однозначно рекомендую!
Насчет апре-ски в Червинии ничего не могу сказать. Понятно, что в апреле никаких бурных гулянок уже нет, но наверняка в январе, начале марта это не так.
Заканчивая разговор о Червинии, хочется особо отметить ее трехмерность.
Червиния
То есть основная часть города расположена примерно на одной высоте, а отправная точка подъемника Funivia (гондола и яйца, 3 очереди которых ведут в Швейцарию) – заметно выше. И если по карте или описанию от вашего отеля до Funivia, например, 100 метров, то это могут быть довольно серьезные 100 метров! На уровне города находится другой отправной пункт наверх – кресельный подъемник, на 4 очередях которого тоже можно попасть в Швейцарию, но мы им не пользовались, поскольку жили еще выше – в Чело Альто.
Чело Альто
Вопрос «Есть ли жизнь в Чело Альто?» давно волновал умы современников. Мне, честно скажу, очень понравилось. Прежде всего – это практически полноценный ski-in и ski-out. Конечно, в апреле он не гарантирован, но если он есть, это реально удобно. Прямо у резиденции встаешь на лыжи, едешь по указателю Cervinia Funivia по лыжне, чуть правее и вниз, дальше по лесочку, пока не увидишь внизу здания. К ним ехать не надо, а траверсом свернуть вправо на узкую тропинку вдоль обрыва, которая приведет к отелю с орлом у входа. Здесь надо отстегнуться, обойти отель слева, и спуститься к Finivia (метров 150), при наличии снега – можно на лыжах. Возвращаешься же с каталки прямо к подъезду резиденции – сначала по трассе 7.0, свернуть налево на 13, и потом посматривать вправо, пока не покажется знакомое здание.
Чело Альто
Вообще в Чело Альто несколько резиденций. Мы жили в Circus, в этом же здании собственно Cielo Alto, напротив еще одна. В комплексе есть все необходимое для жизни.
Есть небольшой магазинчик (совсем небольшой, если честно – мы обычно пользовались супермаркетом Червинии). Есть ski-service, прокат, там же можно купить ски-пассы. Есть бар, а также 2 потрясающие точки общепита — пиццерия и таверна «Гаргантюа». В обеих чуть дешевле, чем внизу, и ОЧЕНЬ вкусно. Пиццерия – единственное место, где мы были дважды (второй раз – после повторного облома с Гриволой). За 10 евро можно взять двойную (закрытую) пиццу – двоим объесться. Да и обычная пицца за 7-8 евро – тоже супер! А в Гаргантюа с этого года работает девушка «из Приднестровья, рядом с Молдавией» (как она сама представилась) – очень милая и предупредительная. И жрачка там тоже обалденная, и атмосфера приятная! В общем, на мой взгляд, для отдыха самодостаточной компанией Чело Альто – идеальное место. Ну и, конечно, машина тоже неплохое подспорье. Во-первых, все же иногда хочется выбраться в город – хотя бы в супермаркет, поесть в новых местах. Во-вторых, если снега недостаточно, то до центральных подъемников нужно либо идти пешком, либо на ски-басе за 1 евро, но он ходит нерегулярно, и от него все равно скакать вверх метров 70. Либо 3 минуты на машине, которая под боком, что очень удобно. Но это был резервный вариант, мы им так и не воспользовались.
Еще пару слов про нашу резиденцию Circus (Чиркус). На 4 этаже (у входа с обратной стороны) находится комната консьержки, но она там не постоянно, поэтому, когда договариваешься с владельцем о получении ключей, надо обговаривать время приезда. С ней же можно расплатиться за апартамент, за прокат белья – дополнительно 15 евро за комплект.
Сам апарт новизной не блещет, но все необходимое в нем было – работающая сантехника, мебель и посуда в достаточном количестве, микроволновка, холодильник. Вообще номер рассчитан на 6 спальных мест – 2 двойные как бы раскладывающиеся кровати в комнате и двухъярусная в коридоре. Мне показалось, что если троим там будет комфортно, четверым – тесновато, то как там жить вшестером - не представляю, хотя, наверное, теоретически можно. Зато супердешево!
В общем, как мне показалось, Чело Альто – прекрасный вариант недорогого размещения в Червинии для людей, приехавших главным образом кататься.
Катание
Вот и подошли к главному, ради чего и была затеяна вся поездка. Когда проснулись утром в первый день и выглянули в окно – ощущение, что мы снова в январском Мерибеле: валит снег, продолжается день сурка. Выйдя из апартов, увидели толпу бегущих англичан с досками – сообразили: не иначе как на ски-бас. Так и оказалось, мы побежали за ними, решив не искать в первый день узкую тропинку к подъемникам в заснеженном лесу. Доехали до Фунивии, увидели, что переходы в Швейцарию и соседнюю итальянскую долину Вальтурнанш закрыты, купили ски-пассы на 1 день на Италию, решив, что сегодня в Швейцарию не поедем, даже если ее откроют. Забегая вперед, скажу, что ее таки в этот день открыли на пару часов, а потом снова закрыли – поэтому смогли ли добраться домой все швейцарцы, успевшие спуститься в Италию, неизвестно. Возможно, аналогичная картина была и в Швейцарии, хотя, как мне показалось, бугели, ведущие из Церматта в Червинию, отключают только в самом крайнем случае.
Но это я забежал вперед. А пока мы начали почти что фрирайдить на немногих открытых трассах, снега море, видимость нулевая. Но ощущения от катания по новому снегу, лежащему на плотном апрельском насте – незабываемые, будто летишь по воздуху. Так мы полетали по всем секторам Червинии – Cretaz с новой креселкой, Plan Maison, а когда открыли переходы — доехали до Вальтурнанша: вся трасса донизу была открыта, только в туннеле надо было снять лыжи. В какой-то момент поднялись даже на гондоле на Testa Grigia, желая ступить на швейцарскую землю, но не успели мы выйти из кабинки, как порыв ветра, чуть не сбив с ног, буквально вогнал нас обратно в гондолу. Больше судьбу в это день мы решили не испытывать.
На второй день впервые в этом году в Альпах увидели утром в окошке солнце! Не поверив своим глазам, купили на радостях прямо в Чело Альто международный ски-пасс на 3 дня, и покатили вниз к подъемникам. Через 45 минут после выхода из резиденции были в Швейцарии. И было нам полдня блаженства!
Не стали открывать Америку (в смысле Церматт), а воспользовались многократно описанным маршрутом ски-сафари. Разогнались в конце 80 трассы, чтобы проскочить пологий участок 73. Не отказали себе в удовольствии еще раз насладиться великолепным вельветом на широченных склонах, поднявшись на Furggsattel и спустившись по 70 до Furgg. Далее по 62 до Furi (черной она маркирована, видимо, из-за своей узости, а так вполне красная). Поднялись на яйцах на Riffelberg, хотели прокатиться на поезде, но он только ушел. Ждать следующего 20 минут не стали и поехали на креслах на Gornergrat. 29-28-26 – и мы в Gant. Еще два подъемника – и вот он, Rothorn – крайняя точки ски-сафари из Червинии в Церматт. У нас, среднекатающихся красно-синих лыжников это заняло примерно 2 часа от границы (менее 3 часов после выхода из дома). Говорят, оттуда самый красивый вид на Маттерхорн. К сожалению, целиком его мы так и не увидели – все время какая-то часть была в облаках.
Маттерхорн в облаках
Спустились пару раз до Patrullarve (сначала по 15, потом по 9), отдохнули, послушав в кафе на Blauherd живого рокера с гитарой и попив глинтвейна (7 франков!) – и в обратный путь. Спустились в Гант, поднялись на Hochtalli, оттуда – в Riffelberg. Тут мы поняли, что без обеда до Италии не доедем. И где-то на полпути от Риффельберга к Фури, траверсом справа, метрах в 50 от трассы, увидели кафе. Al Bosco. Конечно, как и все в Швейцарии дорогое. Но там есть фишка – блюдо дня за 22,22 франка (само кафе находится на высоте 2222 м). Так вот, это блюдо мало того, что вкусное, оно еще и огромное, одного на двоих вполне хватает, чтоб перекусить на горе. В этот день было тушеное мясо и сосиска, на следующий – жареная картошка с беконом. Очень вкусно, сытно, и по швейцарским меркам – недорого. Спустились дальше к Фури, и не найдя прямого подъемника на Trockener Steg (перевалочный пункт из Швейцарии в Италию), поехали на яйцах Matterhorn Express (без пересадки, но с кучей промежуточных станций). В 15 с копейками были на Trockener Steg (вообще рекомендуется быть там не позже 15:30, чтоб без проблем, с офицерским запасом вернуться в Италию). Погода начинала портиться. Вход на гондолу на Klein Matterhorn закрыли и направили нас на знаменитые бугели, ведущие в Италию. Едучи на них, прокляли все на свете. Но самое страшное оказалось впереди – в Италии был настоящий буран. Отцепившись от второго бугеля после поворота 80й трассы на 6ю в Червинию, минут 10 при нулевой видимости, жутком ветре с льдышками в лицо преодолевали верхний участок. Страшно подумать, что было бы, если б мы поехали сверху по гораздо более сложной 7 трассе, или того хуже, поднялись на гондоле на самый верх и стартовали оттуда. Ниже 3000 уже было нормально, доехали до Plan Maison, потом на кабинках вверх до Laghi Cime Bianche – и вниз по 7.0 до Cielo Alto.
Утро третьего дня нас ничем уже не удивило. Внизу – снег и облака. Поднялись в молоке на Плато Роза – наверху просветлело. Решили сразу ехать в Церматт в надежде, что там будет получше, а заодно докатать недокатанные сектора, но без фанатизма: ноги после двух дней катания гудели и требовали релакса. Плюс ко всему хотелось опробовать все виды местного ски-траспорта. Как всегда, 2 раза прокатились сверху до Trockener Steg – утром там фантастически приятно! Поднялись на гондоле на Klein Matterhorn, прошли по тоннелю, в середине которого - лифт на смотровую площадку. Поднялись, но от Маттерхорна опять была видна только макушка, все остальное в облаках. Италия – та вообще вся в молоке, над Швейцарией – напротив, почти безоблачное небо.
Слева – Италия, справа – Швейцария
Спустились по 80-73-66-63-62 до Фури. Оттуда до Церматта – на «яйцах» «экспресса», вышли в город, спустились на лифте на площадь, там остановка электро-такси и электро-скибасов (если кто не в курсе, бензино-дизельного транспорта в Церматте в принципе нет).
Церматт
Доехали на зеленом автобусе до метро, поднялись на нем на Sunnegga (все виды транспорта включены в ски-пасс). Далее на прикольном подъемнике (одно кресло – одно «яйцо») – до Blauherd, далее, наконец, снова одели лыжи – и по 7 вниз – мимо Sunnegga, через очень забавное место Findeln – куча покосившихся сараев, часть из которых оборудована под рестораны. Потом поднялись в Breitboden и спустились по 27 до Riffelalp. Оттуда на поезде до Gornergrat – и спуск через Riffelberg до Furi с остановкой в понравившемся нам кафе на 2222 м. Кстати, в этом кафе дают (по просьбе) графин с водой (бесплатно), поэтому теоретически, взяв одно «блюдо дня» на двоих за 22 франка и графин воды, можно очень даже неплохо перекусить на горе всего за 11 франков с человека. Далее повторили обратный маршрут первого дня, только с гондолой наверх вместо бугелей – вчерашнего экстрима с погодой не повторилось. Особо отмечу, что если стартовать в сторону Италии сверху по 6й трассе (более легкой), то напрямую в Чело Альто не попасть – только вышеописанным путем через Plan Maison. Поскольку последний подъем с План Мезона в 16:35, то стартовать с Klein Matterhorn желательно не позднее 16. Если промахнетесь или опоздаете – придется спускаться до города и там на ски-басе. Если же поехать сверху сразу по 7-й – то, свернув вовремя на 13, прикатишь прямиком в Чело Альто.
К вечеру пошел снег.
Он шел всю ночь, и утро четвертого дня нас не обрадовало. В надежде увидеть солнце в Швейцарии, поднялись наверх – хрен нам. Все пространство до 3500 в облаках и снегу, с редкими промежутками. Забрались на самый верх, скатились традиционным маршрутом до Фури. В Церматте у нас оставался единственный по сути недокатанный сектор – Schwarzsee, туда и поднялись на «яйцах» (2 остановки). Проехали по 52 до Фури – она несложная и очень красивая. В нескольких местах надо потолкаться палками – но не критично. Если б еще было видно Маттерхорн – было б совсем здорово. Очень хочется вернуться сюда в хорошую погоду! Поднялись обратно наверх – и контрольный спуск в Швейцарию до Trockener Steg, снова наверх – и в Италию по 7-й. Начало ее довольно сложное, почти черное, а тут еще и снег слепит, ничего не видно. С трудом доехали до пересечения с 39 трассой, у которого знатоки обещали какой-то необычный ресторан. И действительно, вскоре слева из облака выплыл небольшой домик. Вокруг – флаги разных стран. Внутри – семейная атмосфера, меню нет, его на разных языках рассказывает хозяйка. Повар – видимо, ее муж, подходит к каждому столику и спрашивает, нравится ли. Ответ неизменно положительный, другого и не может быть! Там фантастически вкусно! Если вы хотите погурманить на горе – вам сюда. Свиная рулька – просто объедение. И даже простые спагетти болоньезе удивительно вкусны. Кстати, понятия «счет» там тоже нет. Хозяйка считает на калькуляторе общую сумму (у нас вышло 41 евро) и округляет ее в вашу пользу (40). Гости уходят сытыми и довольными. Мы – не исключение. Пожалуй, этот ресторанчик на горе – одно из самых сильных впечатлений от Червинии.
Снег ни на секунду не прекращался. В пятый день купили однодневный итальянский ски-пасс и, соответственно, в Швейцарию не поехали. Вообще катание в этот день представляло исключительно спортивно-оздоровительный интерес. Всю первую половину дня мы мечтали снова оказаться на пересечении трасс 7.0 и 39. Там нас ждала та же рулька, те же спагетти, то же пиво, те же две банки колы, и те же 40 евро. День сурка, начавшийся во Франции, и не думал заканчиваться. В отличие от нашего катания. Спустившись после обеда в Червинию, собрали вещи и около 16 часов выехали в Женеву.
Дорога обратно
Катаясь два дня в снегу, мы, оказывается, еще не осознали всей глубины природного катаклизма, постигшего эти края. Всю дорогу до Женевы шел проливной дождь, местами (например, в районе Курмайора) переходивший в мокрый снег. Мы лелеяли мечту – остановиться на часок в Женеве (он у нас был), чтобы погулять по центру, но куда там – дождь стеной. Заправились за 30 км. до Женевы до полного бака (38 евро всего, лучше это делать во Франции, в Швейцарии дороже) – и чуть менее чем за 3 часа до самолета приехали в аэропорт.
Шпаргалка Европкара № 2
Без труда нашли место на парковке Европкара, поднялись, отдали ключи. На нашу просьбу посмотреть, все ли с машиной нормально и поставить об этом хоть какую-то отметку девушка почему-то ответила отказом, сказав, что у них это не принято и если что не так, нам сообщат. На всякий случай сфотографировал машину со всех сторон и приборную доску. По факту через три дня после возвращения сняли блокировку 400 евро и списали 205 евро за аренду, как и было указано в договоре.
В Москву летели ночью, в полупустом самолете, с удовольствием растянувшись на целом ряде кресел. Аэрофлот управился со своими гастрономическими обязанностями за час, и далее не беспокоил.
Резюме
Кататься на лыжах в Европе в апреле не только можно, но и нужно! Народу на трассах – никого (ну разве что на Пасху и выходные подваливают). В Италии мы ни разу не то что не стояли в очереди на подъемник, но даже не делили кресло или «яйцо» с кем-то еще. В ресторанах (за редким исключением) тебе рады как единственному посетителю. Световой день длинный, встать в 7-30 легко, кататься до 17 – без проблем, еще и погулять вечером по светлому городу можно. Цены на проживание дешевле, чем в сезон, билеты на самолет за полгода покупать не нужно. Понятно, что этот год был суперснежный (даже в апреле снег продолжал идти), но судя по отзывам прошлых лет, даже в гораздо менее снежные годы пристойное катание по достаточно большому количеству трасс в апреле гарантировано.
В общем, несмотря на то, что полноценный реванш у погоды нам взять не удалось, скажу, что эти 6 дней доставили нам огромное удовольствие, и очень хочется в ближайшие годы повторить это приключение. Возможно, уже в Церматте.
Огромное спасибо всем за ценные советы, прежде всего – Vasay за идею и проработку темы, Alex_S за помощь в ориентации в Женеве, Тане Valle d’Aosta – за позитив и ценные советы по региону.
И каков же бюджет?