Наша полезная рассылка-дайджест
X

Ваше имя:

Ваш Email адрес:*

Отписаться можно будет в один клик

Ремонт лыж в полевых условиях

В связи с появлением в последнее время многочисленных мастерских и сервисных центров, данная тема, казалось бы, потеряла свою актуальность. И действительно, ремонт, производимый в мастерской, разнообразней и, как правило, качественнее (не без исключений, конечно). Но, к сожалению, мастерские есть не везде, особенно в наших горах. А именно в наших горах ремонт и бывает нужен особенно часто. Кроме того, скажите честно, кто, отправляясь в горы, закладывает в бюджет сумму на ремонт оборудования?

В связи с этим у меня появилось желание и возможность поделиться своими соображениями по ремонту лыж в полевых (то есть Российских горных) условиях. Желание появилось потому, что жалко смотреть на убитые лыжи, которые при небольшом ремонте могли бы еще служить и служить.

Автор этих заметок катается на лыжах 30 лет. Путем несложных математических вычислений мы выходим в «славные семидесятые». Время дефицита, когда инвентарь не покупался, а доставался и служил по 7 – 10 лет, а желательно всю жизнь. Что? Какие мастерские? Шутите… Но народ был рукастый и изобретательный. Посему образовались кое-какие наработки по теме ремонта. Автор даже читал тогда лекции по ремонту оборудования в Терскольской школе инструкторов, а в числе слушателей были такие монстры ремонта как П. Кротов (ныне – одно из главных действующих лиц мастерской «Кант»), чем и горжусь до сих пор.

Итак начнем по порядку.

Самое печальное, что придется возить с собой минимальный набор инструментов и уметь ими пользоваться.

Понимаю, что после этой фразы теряю большую часть читателей. Им - в мастерскую.
Для оставшихся продолжаю.

В набор входят:
  1. Электропаяльник 60 ватт с большим жалом. На жале необходимо сделать плоскую поверхность примерно 20 – 30 мм длиной. Крайне удобно, когда жало имеет загиб под 80 – 90 градусов
  2. Канторез
  3. Набор режущих файлов. Я изготавливаю их сам, разламывая напильник с фрезерованным зубом на куски по 30 – 50 мм длиной
  4. Алмазный надфиль плоский
  5. Тонкая фторопластовая пленка (может быть добыта посредством разматывания изоляции высоковольтного провода)
  6. Наждачная бумага (средняя)
  7. Маленький коловорот (можно из детского набора инструментов) и набор сверл 2, 4, 6 мм
  8. Универсальная отвертка с набором различных наконечников
  9. Зажигалка газовая
  10. Клей эпоксидный
  11. Утюг
  12. Перочинный нож
Кроме того, ряд расходуемых материалов:
  1. Коффикс различный (прозрачный и графитовый)
  2. Шурупы (мелкие для установки набоек на обувь, желательно с маленькой головкой)
  3. Мазь лыжная (парафин)
  4. Стеклоткань. Стеклоткань желательно обжечь на газовой плите и хранить в целлофановом пакете
  5. Пробочки из дерева 6 мм длиной 8 мм
  6. Резьбовые футорки для ремонта вырванных креплений с набором соответствующих винтов (как правило м 6х10) и метчик по наружной резьбе футорки
  7. Куски кантов от старых лыж
Несмотря на внушительность списка, все это, кроме утюга, размещается в коробочке 20х15х5 см и весит не более 1,5 кг.

Кстати, можно обойтись и без утюга, но об этом чуть позже.

Хочу сказать, что перед любым ремонтом лыжа должна быть очищена и высушена.

За неимением специальной очищающей жидкости, хорошие результаты дает бензин.

Быстро просушить лыжу можно над газовой плитой. Но необходимо быть очень внимательным и не перегревать лыжу более 80-90 градусов. Это опасно! Поэтому держите лыжу под огнем на высоте 30 – 50 см и не более 5 – 7 сек. После этого контролируйте нагрев рукой (рука не должна чувствовать боль) и повторяйте операцию в течение 10 – 15 мин.

При небольшом поврежденном участке его можно в случае необходимости просушить на огне зажигалки, правда, потребуется больше времени. Но просушка необходима. Если времени много, хорошие результаты дает сушка феном или просто на батарее отопления, но не менее 24 час.

Перед ремонтом не поленитесь привязать скистопы в поднятом положении. Сэкономите кучу времени и нервов. Сделать это можно даже обувным шнуром. Не вставляйте ничего под скистопы, все равно будет мешать и вылетать.

Ну, а теперь самое страшное.

Вырванный кант

При разрыве канта аккуратно вправить выступающие куски на место, предварительно зачистив все шкуркой или ножом и залив посадочное место эпоксидкой, зажать струбциной или между деревянными брусками, закрутив их веревкой с закруткой. Под бруски проложить полиэтилен, а то прилипнет. Хороший эффект прижима дает использование дюралевого уголка. Накладываемый на кант, он фиксирует его в 2-х плоскостях. Если имеются повреждения тела лыжи и боковин, то в эпоксидку добавить стеклоткани для заполнения дефектов. Сушить не менее 12 часов.

Далее просверлить 4 отверстия 2 мм на глубину 5 – 6 мм и раззенковать сверлом 6 мм. Отверстия должны проходить через отверстия в основании канта. 2 из них должны быть как можно ближе к разрыву, а другие отстоять от них на 1 – 1,5 см. Если длина вырванного участка большая, то отверткой сверлится больше, так чтобы перекрыть весь участок повреждения в отверстие вводится эпоксидка и заворачиваются обувные шурупы. Если головки шурупов большие, то их надо предварительно обточить напильником. После высыхания клея, снять все лишнее канторезом, а головки шурупов закрыть коффиксом (см. далее).

Если утеряна часть канта, то вставить на его место кусок канта предварительно сточив стыковочные концы под 45о назад, чтобы не было ударов при движении вперед. Далее ремонт по описанной выше технологии, по окончании ремонта проточить места стыков с обеих плоскостей до ликвидации ступенек в области стыков.

Отслоение канта

Образование небольшой щели между кантом и боковыми поверхностями требует немедленного ремонта, т.к. поступающая внутрь влага быстро разрушит лыжу.
Ремонт прост: пролить трещину эпоксидкой и проложить нитками, надерганными из стеклоткани. При сильном отслоении – крепить кант шурупами. Лишний клей после высыхания снять канторезом.

Вбитый кант

Образуется вмятина в тело лыжи при сильном ударе о камень.

Положить лыжу скользячкой на твердый ровный предмет (лучше кусок стали: например, сковородку) и плотно прижать к нему поврежденным участком канта. При помощи стамески и молотка постепенно отгибать кант на место аккуратными постукиваниями. Образовавшуюся щель залить эпоксидкой со стеклотканью.

Ремонт вырванных креплений

В вырванное отверстие установить футорку, предварительно рассверлив его и нарезав метчиком резьбу, соответствующую резьбе футорки. Футорку ставить на эпоксидку и завернуть в нее крепежный винт, чуть смазанный маслом. Это предохранит внутреннюю резьбу от попадания клея.

Если нет футорок, то рассверлить отверстие до 6 мм и забить в него деревянные пробки на эпоксидку. Пробки утопить глубже поверхности и оставшуюся часть заклеить эпоксидкой с маленькими кружочками ( 2 – 3 слоя) стеклоткани. Крепления устанавливать через 24 часа.

Заточка кантов

На эту тему написано много разных статей, так что могу добавить лишь несколько практических моментов.

При «убитых» об камни кантах не хватайтесь сразу за канторез. Образовавшийся на кантах наклеп сразу посадит канторез. Снимите наклеп с обеих граней канта алмазным надфилем. Далее затачивайте канты по любой из понравившихся вам методик.

Практическое замечание: при заточке надевайте на рабочую руку перчатку. При соскакивании кантореза можно очень сильно поранить руку.

Есть еще один способ восстановления остроты канта без заточки. Способ применялся в те времена, когда каждая заточка сокращала жизнь бесценной лыжи, и канторез каждый раз проходился по сердцу лыжника.

Это способ отфальцовывания забитостей канта. Для этого нужно вставить в канторез вместо режущего файла твердосплавный валец, под углом 45 градусов по направлению движения кантореза. В качестве вальца автор использовал ролик с роликового подшипника 10 мм длиной 40 мм.

Канторез двигать только в одном направлении: в сторону, куда показывает конец заточенного под 45 градусов вальца. Необходим сильный нажим на канторез. После отвальцовки забитостей пройти по канту со стороны скользячки алмазным надфилем.

Данный способ по сути не является заточкой, но восстанавливает остроту канта, достаточную для свободного катания не по ледяным трассам и сбережет вашу одежду и перчатки от порезов «пилой» канта. Следует учесть, что после 2 – 3 фальцовок заточка все-таки становится необходима. Примечание редактора: сейчас подобное устройство промышленным образом выпускается компанией Kunzmann.

Ремонт скользящей поверхности

Самый популярный ремонт. Скользячка заливается часто и неумело. Результат – никакого результата.

Наилучшие результаты дает заваривание дефектов при помощи паяльника и фторопластовой пленки и использовании фирменных материалов для ремонта скользячки (например, порошки ТОКО, гранулированный полиэтилен; карандаши Р-тех и т.д.).

Следует внимательно контролировать нагрев скользячки, т.к. в случае слабого нагрева не будет сваривания материалов, а в случае большого нагрева возможно вздутие скользячки. Если это случилось - плюньте на палец и сильно прижмите через фторопластовую пленку вздувшуюся часть скользячки на 1 – 2 сек. Больше не вытерпеть. Не теряйте времени – это надо делать сразу. Плюньте и повторите снова. Кстати, придавливание расплавленного материала дает хорошие результаты при глубоких дефектах. Если скользячка пробита до канта или до металлического слоя, следует предварительно проклеить это место эпоксидкой и тонким слоем стеклоткани, т.к. материал заливки не зацепится за голый металл. Заливку производить после затвердевания клея.

Возможен быстрый ремонт небольших дефектов путем заливания дефектов горящим материалом. Очень хорошие результаты дает заливка фирменными Р-тех-ом. Для устранения выпадения сажи следует разрезать каждую палочку на более тонкие фрагменты (на 4 части) и не давать разгораться пламени, прикасаясь горящей палочкой к месту повреждения с интервалом 1-2 сек.

Поджигать палочку лучше на газовой зажигалке на середине пламени. Не закапывайте сразу толстый слой, т.к. возможно растрескивание материала. Лучше делать это в несколько приемов.

Практические наблюдения: очень хороший результат при закапывании «черных» скользячек дает использование материала от сантехнических водоподводящих шлангов. Материал не трескается и долго держится.

Лишний материал снимается либо циклей, либо файлом напильника с дальнейшей шлифовкой наждачной бумагой.

И еще два слова о смазке

При горячем способе нанесения мази существенную экономию смазки дает не закапывание расплавленной смазки на скользящую поверхность, а предварительная густая натирка скользячки мазью - несколько дольше, но сильно экономней, а хорошие мази недешевы. Дальнейшая обработка по типовому способу.

Практическое замечание: если вы не взяли утюжок, то его можно заменить нагретой сковородкой с ровным плоским дном, очищенным от сажи.

Внимание: не нагревайте сковородку свыше 100 градусов (капля воды не должна шипеть на сковородке).

Собственно, пока все.

Обсуждение материала