8 дней бэккантри на Лофотенах

Был январь, я стоял на кухне в Новокузнецке между Лужбой и Шерегешем. Внезапно раздался звонок от Сергея Дьячкова, с которым мы год назад познакомились на одном из “горнолыжных курортов” Ленинградской области. Тогда мы признали друг друга по скитурным креплениям на лыжах, поболтали несколько минут на подъемнике и обменялись контактами.

Сразу же была озвучена идея: Лофотены, Норвегия, 10 дней, в апреле. Надо сказать, что я давным-давно хотел попасть на север Норвегии, не важно зимой или летом, это было очень четкое попадание. Но была и сложность: весь сезон был уже четко распланирован и на апрель был намечен НЛИ уровня “B” на Красной Поляне. Я пробормотал что-то типа “мне нужно два дня на обдумывание, после этого созвонимся” и на этом всё остановилось. Через два дня позвонил Серёга, в сомнениях, что видимо я уже не решусь. Я, тем временем, определился.

Решили ехать на машине, старт из Петербурга, на поездку заложили десять календарных дней. Путь в одну сторону занимает порядка 20 часов, очередей на границе в наши даты не было вообще. Выгоднее всего из всех населенных пунктов расположен город, Svolvær с населением в 4,487 человека, с него мы и решили начать. Далее путь лежал в самую крайнюю точку островов, город Å, там мы решили провести всего одну ночь, а потом двинуть в населенный пункт Digermulen, где постоянно проживает всего 142 человека.

Дорога. 05–06 Апреля

Старт. Петербург > Svolvær

Путь мы начали в 20:11 с севера Петербурга. За день заранее я арендовал короб на крышу, в него погрузили лыжи с палками и небольшую часть вещей, всё основное поехало в багажнике. На границе досматривали не очень тщательно, но короб открыть попросили, уточняли, что в наших чехлах действительно лыжи.

Ехали в два водителя, второй по возможности спал на задних сидениях, что дало возможность останавливаться по-минимуму. В плане дороги, единственное на что стоит обратить внимание, это Светогорск, который в данный момент стоит избегать всеми силами. Дорога ужасная, Милонов на плакатах, грязь и тлен. Лучше ехать через Торфяновку.

Финляндия, Швеция и Норвегия пролетели, в целом, незаметно. В Швеции нам на встречу летел грузовик с поднятым кузовом, с него в лобовое стекло прилетела мелкая щебенка и оставила сразу несколько неприятных мелких сколов на стекле. Ещё ребята рассказывали о воронах, доедающих тушу лося и перевернутой машине, одиноко мерцавшей аварийными огнями.

В районе 16 часов 6 апреля мы припарковались в кемпинге Hammerstad рядом со Свольвером, разложили вещи и начали готовиться ко сну. Кемпинг отличный, с потрясающим видом, быстрым wi-fi, чистыми домиками и очень классными администраторами.

К сведению: в плане прогнозов погоды и лавиноопасности, самые актуальные данные есть в YR.NO по погоде и varsom.no по лавинам. Ещё существует сервис и приложение RegObs, там местные жители постят свои собственные отчеты по лавиноопасности, но только на норвежском языке.

День 1. 07 Апреля

Jomfrutindan, 585m

Для разминки выбрали одну из ближайших гор до которых можно дойти пешком. Машину брать не стали, я решил, что лучше будет прогуляться, а заодно проверить снаряжение. Для подъема и спуска выбрали северную экспозицию. До нашего приезда были дожди и на подъеме к камусу тропящего адски лип снег, но как только поднялись выше 200–300м от уровня моря, стало лучше. Эта ситуация повторялась постоянно, независимо от погоды. Если снизу мокро, достаточно подняться чуть-чуть и всё меняется.

Кстати, сразу стоит обратить внимание — все подъемы на Лофотенских островах начинаются с 0 м от уровня моря. То есть, все метры набора — они все ваши, всё по честному.

Погоду я смотрел с вечера, планировалась стабильность, на этом немножко погорели. Дальше такой ошибки не повторял и перепроверял прогноз каждое утро. А погорели с тем, что поднимались мы с хорошей видимостью, а спускались в “молоке”.

Выбрали место старта, оставили лыжи и сбегали 50м до настоящей вершины, на обратном пути пожалели, что лыжи остались внизу. Почти все спуски на Лофотенах можно делать с вершин, далее я каждый раз делал именно так. Спуск на север был приятный и легкий, так что даже не смотря на видимость, удовольствие для первого дня получить удалось.

Bonus: еда на Лофотенах

Одна из причин, почему я так долго откладывал поездку в Норвегию — стоимость проживания и, что важно, еды. Почти у всех, кто там был, есть истории о безумно дорогом всём, включая хотдоги на заправках по 1000 Р за штуку.

Да, готовая еда действительно стоит дорого. Кебаб в центре Svolvær стоит 840 рублей, а теперь и дороже. По сути, дорого всё, что завязано на человеческий труд. Но это не относится к продуктам в магазинах. Как пример, магазин Rema 1000 в центре Свольвера. Цены в нём, особенно на акционные товары, примерно такие как в Петербурге, что-то чуть дешевле (фьордовая форель по акции), а что-то дороже на 25–50%.

Во всех местах, где мы останавливались, были кухни, а в Hammerstad нам разрешили установить мангал прямо на веранде домика. Учитывая количество ресторанов и стоимость обслуживания, мы успешно избегали их от начала и до конца пребывания в Норвегии, что позволило бюджету остаться в рамках более чем разумного.

День 2. 08 Апреля

Rundfjellet, 803m

Ещё одна “домашняя” горка кемпинга Hammerstad. Входит в Top10 маршрутов из самого популярного путеводителя “Lofotens — Skiing in the Magic Islands”. Путь подъема на неё есть прямо от крыльца. Но так как нам не хотелось идти по мокрому, стартовать решили снова с севера.

Надо отметить, что на дорогах в Норвегии и Швеции очень много парковок. Они небольшие, но расположены так, что в любой момент, когда хочется остановиться и насладиться видом, или начать подъем по одному из маршрутов, вы сможете это сделать. В большинстве случаев места было в избытке, но на этот раз парковка была забита финскими кемперами чуть более, чем полностью. Тем не менее, мы попробовали туда ткнуться, навстречу выбежал фин-хиппи, мы рассказали о своём плане и они нашли для нас ещё одно место.

Мне было интересно прокладывать маршруты самостоятельно, в путеводитель смотрел только в справочных целях. С севера на Rundfjellet можно подняться как минимум двумя путями. Мы пошли самым прямым и быстрым. На самом крутом участке пригодились фирновые кошки, и лыжные и обычные. Далее на лыжных фирновых удалось забежать на самую вершину, обогнав группу норвегов, которые перестегивались в обычные кошки на ботинки. Если бы взяли западнее, можно было миновать крутой участок и взойти на камусах от и до.

Спускались, как и планировали, на север. Для спуска, как и для подъема, было два варианта. Мы выбрали свой путь подъема, он ощутимо интереснее, чем более западная линия, которую используют для более консервативного подъема и спуска местные гиды с группами в 10 и более человек.

Стоит отметить, что группы в целом очень большие. Мы не встречали групп меньше 10 человек, зато встречали в 15 и более. Видимо дело в стоимости услуг местных гидов.

На парковке снова встретили хиппи-финна. Он посетовал, что на Rundfjellet они попадут только на следующий день, когда освободится их знакомый гид, а сегодня сами сходили на соседнюю гору, Torskmannen.

Finn: These mountains look higher than they are. When you on top, you like a king of the world. YeaAAh! You can’t get away with this in the Alps.

Вечером пошёл снег.

День 3. 09 Апреля

Geitgaljetind, 1085m

Ещё одна Top10 вершина. Пожалуй, я отнёс бы её к Top3.

Старт от посёлка Liland, от нашего кемпинга Hammerstad до него порядка тридцати минут. Учитывая, что маршрут относительно долгий, стартовали пораньше. И не зря, как оказалось.

Есть лайфхак, которым мы пользовались на всём протяжении поездки- это то, что все группы с гидами стартуют достаточно поздно. Просыпаясь в 7:30 утра и выезжая в 9, мы каждый раз поднимались на гору первыми, независимо от популярности маршрута.

Путь подъема — классический. Он начинается от парковки у “Old Grocery Store”, а далее по заснеженной дороге в долину, которая проходит мимо гаража с ратраком. Ратрак, очевидно, чистит эту дорогу время от времени. Зачем, мы понять не смогли, так как она заканчивается ничем. Может быть, именно для скитуристов?

Следов не было вообще, их закрыло снегом, который выпал ночью. Мы начали привыкать, что тропить надо каждый день, но всё равно немного смутило, что мы единственные, кто выбрал этот маршрут в этот день.

Пройдя почти половину маршрута, наши сомнения развеялись. Обернувшись, мы увидели две группы преследования, у которых, очевидно, была та же цель, что и у нас. Пришлось немного ускориться и затопить все 1085 метров разом.

Под конец мы долго решали, как именно забраться на самый пик и выбрали не самый оптимальный маршрут, сделали метров 60 лишнего перепада. Но это не помешало нам успеть ретироваться и добраться до вершины раньше, чем пришла толпа. Награда — потрясающий вид на все окрестные горы, залив и море, а ещё — предвкушение отличного спуска.

Лайфхак — если снег позволяет, можно не вестись на рекомендацию из путеводителя и не оставлять снаряды перед самой вершиной. Спуск возможен с самого верха, рядом с тропой подъема, это гораздо приятнее, чем столкновение с “пробкой” из поднимающихся по тропе.

По линиям с Гейтгаджиенда (так мы называли его всю дорогу) есть два основных варианта. Либо спуск по классической тропе подъема, либо по южной экспозиции к морю, “South Gully”. Если лавиноопасность позволяет, а нам позволяла, то вариант с югом гораздо интереснее. Уклон больше, вид интереснее, не дублирует линию подъема, не придётся пересекаться с группами на подъеме. Внизу даже кулуар маленький есть, одни плюсы. Очевидно, что именно этот вариант мы и выбрали.

От точки остановки до начала маршрута, где мы оставили машину, где-то 6 км, большая часть из которых проходит пешком по асфальтовой дороге. А на окрестных домах всю дорогу сушится треска. Самым сложным за день было непросто преодолеть желание прихватить одну из них.

День 4. 10 Апреля

Stornappstinden, 740m + Reinebringen, 666m

“День отдыха”. Выбрали маленькую горку из Топ10 путеводителя. Старт от ближайшей парковки рядом с каким-то странным круглым зданием. Подъем начинается по “горнолыжному” склону высотой в 50 метров. Склон не работал.

Так как день отдыха, стартовали поздно и на парковке встретили двоих лыжников, австрийского гида и его жену. Они уже успели спуститься и мы пошли по их следам. Следы адские, кстати, почти всё время на втором подпятнике и вообще без попыток использовать рельеф. Видимо, гид отрывался в отсутствии коммерческих групп, или прокачивал жену.

Наверху Миха, один из членов нашей микро-группы, встрял со сплитбордическими крепами Karakoram. Пока он их ковырял, пришло облако, и спуск пришлось начинать вообще без видимости. Зато было время оставить отзыв в книге восхождений. Кстати, из всех гор, куда мы поднимались на Лофотенах, она была только здесь. Спуск по линии подъема, он не плох, но ничего выдающегося.

На подходе к парковке нас догнал Норвежский сплитбордист 80го уровня с собакой. Рассказал, что катается каждый день, расспросил про Россию и наш маршрут. Мы решили подарить ему одну из стратегически запасенных баночек сгущенки (в цвет его костюма). А напоследок спросили, где можно добыть свежую рыбу.

Норвег слил нам координаты фабрики, где работает много жителей Прибалтийских республик. А потом предложил съездить вместе с нами, чтобы показать маршрут.

Это закончилось покупкой 6 килограммовой трески сегодняшнего улова. Самая вкусная рыба, которую мы пробовали в жизни.

Норвежский рецепт трески: доводим кастрюлю солёной воды до кипения. Снимаем с огня. Закидываем куски рыбы и оставляем на 20 минут. Вынимаем и сервируем. Приятного аппетита!

Думалось, что день был насыщенным и мы спокойно закончим его в гостинице Bed&Bike в Å, самом крайнем населенном пункте Лофотенских островов.

Но нет, на ночь глядя мы решили залезть на Reinebringen.

Reinebringen, 666/400m

Вообще, официально этот трек ходить не рекомендуется. Из года в год там случаются неприятности с людьми, которых привлекают фоточки из Инстаграма. Вид с Reinebringen на город Reine действительно красивый, особенно вечером, но есть особенность: туда нет тропы. Путь подъема скользкий, возможны камнепады, уклон большой. Всё это написано в интернете и на табличке у начала тропы.

Мы сбегали до видового места на 400м в треккинговых ботинках и с палками, получилось быстро и легко. На спуске я пожалел, что не было лыж, большую часть можно было вполне нормально съехать.

День 5. 11 Апреля

Navaren Couloir, 640m

После бодрого дня отдыха выбрали маршрут посложнее, кулуар из “Complex” раздела путеводителя. Подъем начинается прямо от Reine и линия видна прямо от парковки.

Как только мы взяли в руки лыжи, подскочил местный житель с собакой и спросил, куда мы собрались. Показали, и он тут же начал нас отговаривать. Оказалось, в прошлом году где-то наверху застряли двое французов, кто-то из них сломал ногу, сами они спуститься не могли и “сидели пили кофе, пока за ними летел вертолёт из Будё”. История нас немного смутила, но решили план не менять и аккуратно проверить обстановку.

Чем выше мы поднимались, тем более казалось, что с погодой и кондицией снега нам повезло. Сделал шурф, оказалось, что всё так и есть, снежный покров на нужной экспозиции весьма устойчив. Поднялись сколько могли на лыжах, а до самого верха дошли пешком, кошки и ледорубы не пригодились.

На самом верху был карниз, закрывающий обзор на соседнюю долину, лезть на него совсем не хотелось, пришлось исхитриться и пробить его палкой и сделать фото с вытянутой руки.

Спуск из кулуара с достаточно большим уклоном, 40–50 градусов, но благодаря отличному состоянию снега, получился менее опасным, чем предполагалось. А на выезде я увидел… группу из 8 англичан с гидом из Шотландии. Он поблагодарил за шурф и сказал, что тоже считает лавинную обстановку самой, что ни на есть, располагающей, для этого кулуара в этот день.

Так как больше мы никуда ехать не планировали, мы воспользовались свободным временем и большим количеством дропчиков на выезде.

День закончили, переехав в Digermulen и пожарив на гриле остаток трески.

День 6. 12 Апреля

Nordtinden Couloir, 660m

Nordtinden — одна из домашних гор посёлка Digermulen, мы присмотрели её по дороге. Изначально мы собирались на другую гору, но там была более южная экспозиция и в бинокль было видно, как за день до нас какая-то группа спустила там лавину с весьма длинной линией отрыва. Увидев такое, мы выбрали Nordtinden и западный кулуар, который прогревается позднее и, ожидаемо, должен быть стабильнее.

Digermulen мы выбрали не случайно. Оттуда ходит паром до Store Molla, где есть что катнуть. Но и не только. По счастливой случайности это ещё и самая удобная точка старта до Trollfjord, одного из самых эпичных спотов, с весьма масштабными и интересными маршрутами. Особенность в том, что добраться по суше туда нельзя (точнее, очень и очень долго), поэтому мы рассматривали вариант отложить это место до следующей поездки.

По очередной счастливой случайности, на небольшой пристани мы увидели местного жителя с большой красной канистрой. Почему бы не спросить его, кто может довезти нас до Trollfjord? Сказано — сделано. Оказалось, что он и может. Но за 1500 крон, по 500 с человека за трансфер туда и обратно. Это 11800 руб. И даже после активного и длительного торга мы смогли договориться только на 800. И тут, мы осознали, что Сергей отлично водит лодку, и вместо трансфера можно предложить взять её в аренду. Так мы убавили цену до вполне подъемных 500 крон и подарочной бутылки российского национального алкоголя (стратегически припасенной для такого случая).

День 7. 13 Апреля

Trollfjord, TM7 couloir

Лодка завелась с пол-оборота, и вот, мы мчим по ледяной глади в сторону легендарного фьорда Троллей. Во фьорде есть оборудованный причал и Серёга элегантно припарковал нас рядом с яхтой с туристами-снегоступщиками.

Далее путь лежал в сторону Trollfjordhytta, приюта, расположенного прямо в сердце долины. Всю дорогу мы удивлялись, что до хижины идёт линия электропередач от небольшой гидроэлектростанции, расположенной рядом с причалом. Оказалось, что это дело рук местных троллей, из за которых мы набрали 100 лишних метров, не заметив нужный нам домик. Линия, как мы уже поняли, шла не до него, а абсолютно мимо.

Домик, надо сказать, отличный. Так компактно разместить 8 спальных мест, сохранив уют и всё необходимое для быта, это нужно постараться. Оснащение на высшем уровне, есть постельное белье, столовые приборы и даже сауна с запасенными дровами. Но стоит не дешево, 340NOK за одного человека в сутки. Платить можно наличными, оставляя их в специальном ящичке, либо по безналу на счет DNT, Норвежской туристической ассоциации.

Мы зашли в домик буквально на несколько минут и двинули стопы в сторону озера Trollfjordvatnet, с которого начинаются большинство Тролль-маршрутов. Изначально планировали взойти на Store Trolla, но когда спускались от домика к озеру, открылась перспектива линии TM7 (Troll Muren 7) и мы не смогли устоять, очень уж классно и логично этот спуск выглядел. Быстрый транзишн, переход озера и… на горизонте замаячила огромная толпа, очень уверенно идущая, а скорее даже бегущая в нашу сторону.

Пришлось поднажать, чтобы начать подъем первыми. У Михи ещё на озере окончательно отцепился камус фирмы Montana и он остался внизу. Мы с Серёгой упорно сопротивлялись давлению группы снизу и тропили на пределе возможностей. Но постепенно они нас всё же догнали и шли след в след. Таких быстрых коммерческих групп я ещё не встречал, мы ещё немного потерпели и пропустили гида и пятеро самых бодрых из них вперёд, делать тропу.

Такого темпа, который они задали, мы немного не ожидали, планировали идти спокойно наслаждаясь видами, а в итоге, решили соответствовать и забежали наверх неприлично быстро. Уже вечером мы узнали, что половину этой группы составляла сборная пожарной дружины Испании “Pompiers”, для них это была тренировка.

Пока пожарные жевали припасенные бутерброды, мы сделали транзишн, съели по батончику и направились вниз, дабы избежать могула, который оставили бы после себя эти ребята.

Влетели на скорости на причал под аплодисменты снегоступщиков, откопали беседку и пообедали припасёнными сублиматиками.

На обратном пути попробовали поймать треску “на дорожку”, впрочем безуспешно. Вернули лодку Хильмару (Hilmar Mattson, Digermulen, телефон по запросу, он будет рад клиентам), заодно подарили ему тот самый российский алкоголь и клюкву в сахаре. А он, совершенно внезапно, одарил нас просто чудесными домашними котлетами из трески. Разговорились, оказалось что ему уже 80 лет. Всем бы в свои восемьдесят быть такими классными и гонять на итальянском мотороллере!

День 8. 14 Апреля

Møysalen, 1262m

Самая высокая точка Лофотенов и острова Hinnøya, вторая по величине гора на любом из островов Норвегии. Что ещё мы могли выбрать для завершающего дня? Всего-то 23.5км трека без следов, а потом двадцать часов дороги назад в Петербург.

Встали в 6:30 утра, собрали вещи, съели по пол-кило гречки и поехали на парковку рядом с началом маршрута, которую я приметил на снимке со спутника. На углу парковки нашли табличку, Møysalen 11km. Весьма точная оценка! Начали движение, но через 15 минут Миха передал в рацию, что его камус пришёл в полную и окончательную негодность. Отдали ему ключ от машины и продолжили движение вдвоём с Сергеем.

Часть пути пришлось идти по руслу ручья, в некоторых местах забирались по выше, в целом маршрут вполне тривиальный. Закурившись в ручей, встретили первую за всю поездку “no-fall” зону, внизу нас ждала бы ледяная вода в метр глубиной. Прошли этот неудобный участок… и тут перед нами открылись широчайшие поля с легким очертанием старого лыжного следа.

По следам дошли до следующего устья ручья, а дальше и до двух озер, предваряющих начало основного подъема. К вершине мы пошли по “летнему”, классическому треку, по хребту. Есть путь и попроще, если пройти по ручью дальше, возможен подъем по широкому кулуару, сверху показалось, что там можно было бы зайти и скитуром.

Но в момент подъема мы об этом не думали, видимо подсознательно нам хотелось полазить, хотя бы немного.

Вершину было хорошо видно, напоследок мы поднажали, забежали на неё и… снова были затроллены. Нам открылось, что до настоящей вершины ещё порядка 200м перепада, пешочком, лыжи мы оставили перед началом скал. Делать нечего, медленно но верно дотопали до верха.

Вид с настоящей вершины окупил с лихвой всю усталость, накопленную за семь дней непрерывного скитура

Спускались достаточно консервативно, учитывая количество людей на окрестные 20 квадратных километров (двое) и скорость возможного приезда Норвежских спасателей (не менее трех часов), но удовольствие всё равно получили, уклон там приятный и масштабы впечатляют.

Далее пара часов выгребания, и вот, мы уже подходим к парковке, где заботливый Миха вскипятил суп и воду для кофе.

Из обратной дороги запомнились адски дорогие норвежские марки, по 80 руб за штуку (для отправки в Россию нужно две марки), неограниченный и очень вкусный завтрак на ABC в Финляндии за 8.35 евро и камень, влетевший в лобовое стекло в районе Светогорска.

Поездка получилась сверх-мега-насыщенной, начало положено. Лофотены это очень красивая и разнообразная локация для скитура на любой вкус и уровень подготовки. В следующий раз планируем завершить оставшиеся Тролль-маршруты в районе Trollfjord, и посетить Лингенские альпы, которые расположены неподалёку.

За помощь в подготовке к поездке и комментарии по маршрутам благодарим Юру Чернова (горный клуб Перекати-поле) и Михаила Горского.