Продолжение.

Начало.

26 минут.

Столько нужно, чтобы подняться на фуникулере к лыжным трассам, прямо из древнего города.

«..городу две тысячи лет,
прожитых под светом звезды
по имени Солнце...»

А если точнее — намного больше. В 25 веке до нашей эры город Аугуста Претория Салоссорум был заложен на месте римского военного лагеря, крепко впечатанного своей планировкой в городскую сетку узких, средневековых улиц, с серыми и шершавыми домами, остатками крепостных стен и оборонительными башнями.

Под кабиной фуникулера проплывают бесконечные виноградники, разбитые на склонах гор. Сверху кажется, что горы порезаны на полоски — волнистыми террасами, похожими на гигантские ступени.

Итак, далеко внизу, словно макет, древний город Аоста, прямо подо мной аккуратный, регулярный парк из кустов виноградной лозы, а наверху ослепительной белизны горы — роскошный городской антураж, который держит небо над вечным городом на своих белых пиках. Знакомьтесь — Пила.

70 километров идеальных трасс и лучший сноупарк на сотни километров вокруг.



У подъемника лыжный маэстро в красной инструкторской куртке. Сколько же всего в долине Аосты красных курток?

С маэстро симпатичная девушка. По-русски говорит легко и свободно, ну просто как мы с вами. Никакого акцента. Девушку зовут Таня, распространенное вальдостанское имя. Второе имя Тани — Valle'd'Aosta.





Кабина из Аосты приходит на отметку 1 800 метров. Здесь гостиницы, кафе и нижние выкаты с трасс, которые начинаются в районе 2 000 метров.

Откровенно говоря, после Монте Розы ( с Грессонеем - Шамполюком) и Червинии, я не ждал каких-то сюрпризов от Пилы. 70 километров трасс — не тот масштаб. Домашняя горка. Хотя в той же Болгарии на лыжных курортах трасс еще меньше и люди туда едут, но для Италии 70 километров — как-то несерьезно.

Несерьезно, пока не попробуешь. Отлично подготовленные склоны с приятным уклоном искушают на то, чтобы погонять. Мягкий снег, вельвет, режется как масло. Удовольствие — выше крыши. Каждый спуск хочется повторить, как аттракцион в диснейленде. Мы носились по трассам как дети. Ну, я, по-крайней мере. По-настоящему, здорово. Без бугров, без льда, с ощущением, что не катаешься, а летаешь.



Большинство трасс красные, благодаря своей ухоженности вряд ли покажутся сложными тем, кто обычно предпочитает синие. Продвинутым катальщикам — шанс показать хороший класс. Немного синих трасс, черные на самом верху, от отметки 2 705.



Трассы проложены довольно компактно — удобно, понятно, доступно. Самая длинная синяя трасса Grimod — 5823 метра, самая длинная черная — Couis-1 — 3872метра, самая длинная красная — Grimondet - 2917.



Неплохие подъемники.
Бугельных подъемников не видел. Не удивлюсь, если Пила - лыжный курорт без бугелей.
Для детей есть травелатор — транспортер, как в приличных аэропортах. Вдоль широких трасс, густой лес из лиственницы, замечательный ландшафт и очень даже симпатично. Красивый антураж, внизу город, напротив горы, сверху видно Монте Розу, Монблан (что в переводе с французского — Монте Бьянко) и даже Маттерхорн, — все сразу.

Отличное место, учитывая, что недалеко Ля Туиль и Курмайор, и если ты не фанат ски ин - ски аута, можно менять лыжные курорты, по-настроению, сев в машину или поднявшись на фуникулере из Аосты, где вечером можно найти, чем себя развлечь. Ощущение от курорта — да, не ски-сафари, здесь нет двадцатикилометровых спусков и долгих переходов. Ощущение от катания — не работа, а удовольствие.

Фрирайд есть, в том числе и в лесу.





А еще, визуально в Пиле бордеров больше, чем на других лыжных курортах, в процентном отношении к общему количеству катающихся.

Скипас на день — 35 евро. Можно купить единый скипас на всю долину Аосты. Подробная информация на сайте: сайт Пилы, с переключением из зимы в лето. Есть опасность зависнуть в лете. Маунтинбайк рулит.

************

Тайны Аосты.
Четыре тысячи лет под Солнцем.

Любопытно, как итальянцы приветствуют друг друга, когда встречаются или когда прощаются. Вроде, как целуются. Вернее... Как бы целуются. Но так может показаться только совсем наивному и совершенно неискушенному в итальянских поцелуях иностранцу. На самом деле итальянцы только легко касаются щекой друг друга. Издалека. Ни в коем случае губами. Щекой.

Ну никакого удовольствия. Почти. Зато гигиенично. Отправляя при этом поцелуй в воздух. В сторону. Можно громкий.

И так два раза. Почему-то не три? Вероятно, в силу национального менталитета. В России, все делают только с третьего раза, в Италии, вероятно, со второго.

— Два кофе нормале и один капучино.
— Как капучино? Четвертый час!
— Тебе можно, — засмеялась Анна.

Привилегия иностранца в Италии — пить капучино в любое время суток.

— Знакомься, это Долорес — твой гид. Она покажет то, что ты никогда бы не увидел, отправившись один бродить по Аосте...

Через двадцать минут, после того, как дамы звонко попрощались, мы с Долорес отправились бродить по Аосте вдвоем.



Проштудировав накануне историю Альпийского Рима, построенного римскими легионерами на месте военного лагеря...
лагерь поставили для войны с кельтскими племенами, обитавшими на этой территории до прихода римлян...
я решил, что знаю про Аосту всё и приготовился приятно узнавать прочитанное.



Триумфальная арка, встречающая прибывших по дороге из Рима, установленная в честь победы над племенами салассов и во славу императора Октавиана Августа, именем которого был назван город — Аугуста Претория Салоссорум.

Со временем, претерпев лингвистическую трансформацию, длинное название превратилось в короткое и хлесткое — Аоста. Людям свойственно все упрощать, время как река, обтесывает грубые камни и делает их гладкими. Вот и имя города стало короче, чем имя императора, от которого в названии города... остались только три буквы.

Крепостные стены, башни, амфитеатр, им тысячи лет, словно старые деревья, они вросли корнями в землю, неплохо сохранились и замечательно живут в контексте современного города. Хотя, когда идешь по узким средневековым улицам, слово современный в голову не приходит. Улицы действительно средневековые, с домами, возрастом в сотни лет.

А когда проходишь через Ворота Претория (Porta Praetoria), которые перегородили улицу, думаешь, надо же — здесь ведь римские легионеры ходили несколько тысяч лет назад. Щупаешь шершавый камень и прикидываешь на глаз толщину культурного слоя.

Да-а-а-а... А при Террентии Варроне (римском полководце, пришедшим сюда и разгромившим салассов, по сути, основателе города) ворота аж на три метра выше были.



Collegiata dei Santi Petro e Orso.

Церковь, в которую мы вошли, оказалась первым сюрпризом. Ее построили в 11 веке (994-1025) на фундаменте раннехристианского храма. Это был ларец с двойным дном. Не секрет, что редко что доживает в первоначальном виде до наших дней. Меняются стили, мода. Фрески на стенах перекрываются новыми росписями, их меняют как старые обои. Готический стиль пришел на смену романскому и в 15 веке, церковь решили перестроить, сделать три нефа и, ни много не мало, поменять свод.

Прямо под старым лапидарным соорудили новый свод, оперев его на мощные несущие стены и колонны, несколько уменьшив немалую высоту, зато привели в соответствие с правильным средневековым вкусом и модой интерьер клерикального заведения. Понятно, что, обрезав новым сводом первоначальные росписи на стенах, их переписали на новые, а вот остатки старых и оригинальных, оставшихся между старым и новым сводом, оставили. Кому они нужны на чердаке?



Мы ходим по переброшенным над нефом мостам и смотрим древние фрески, сохранившиеся в приличном состоянии со времени своего создания и просто чудом уцелевшие, благодаря необычному историческому ремонту.
Причем к фрескам можно подойти достаточно близко, чтобы рассмотреть каждую деталь, что в обычной ситуации совершенно невозможно.

Старый чердак превратился в уникальный запасник музея, храня один из секретов удивительного города.



Было ощущения, что Долорес посвятила меня в одну из тайн этого древнего города, проведя по тайным тропам. Код да Винчи.



Сюрприз номер два. Criptoportico Romano. Что это такое?

За тысячи лет толщина культурного слоя вырастает в несколько метров. Так булыжная мостовая, по которой ходили древние, оказывается глубоко под землей, под слоем культурного мусора, оставленного потомками. И если вдумчиво покопать в правильном месте, можно найти много интересного.



Слева от Кафедрального собора (Cattedrale di San Giovani Battista), а он один из самых заметных в Аосте, с большим красивым порталом, украшенным лепниной и росписями, есть небольшой сквер, расположенный ниже уровня кафедральной площади. Там большая массивная дверь — вход в... подземелье.

Дверь из категории тех волшебных дверей, которые непременно ведут в какое-то таинственное место. В другое пространство и измерение. Как, например, дверь в каморке Папы Карло.

Это была дверь в прошлое, за которой оказалась... старая городская площадь. Вернее, галерея, опоясывающая древнеримский форум анфиладами.

Высокие арочные своды, с колоннами из шершавого, светлого камня, песчаника или туфа. Галерея длиной без малого сто метров и метров шестьдесят в ширину (89х73).

Аоста — сказочный город. Здесь как в детстве, все самое интересное на чердаке или в подвале...



В центральном нефе кафедрального собора лохматый парень в драных джинсах и футболке настраивал музыкальную аппаратуру для рождественского концерта. Звуки музыки звучали гулким эхом, отражаясь от высоких церковных сводов. В малых, боковых нефах горели свечи, кто-то молился.

Кафедральный собор строили с 6 по 11 век, потом, в 16, перестраивали. Тогда, в эпоху ренессанса появился новый фасад (1522-1526), а в середине 19 века (1846-1848) сделали новый портал в неоготическом стиле и собор принял тот вид, в котором можно застать его сейчас.



Вниз по лестнице — Крипта (нижняя церковь). Интересная традиция, строить над фундаментом подземную церковь, где были захоронены наиболее выдающиеся личности определенного момента истории. Крипта — это что-то вроде подземелья, отсюда и название соседней достопримечательности — Крипторика Романо.



Еще одна из наиболее значительных достопримечательностей Аосты — Teatro Romano. По сохранившейся высокой стене и остатками зрительских рядов и сцены можно судить о размерах театра. Он был грандиозен, а замечательные декорации с тех давних времен совершенно не изменились — горные вершины Пилы, покрытые снегом.

Спасибо за приключения Татьяне Чуняевой-Valle d'Aosta, ски-маэстро Эдилио Берлие (Edilio Berlier), замечательному гиду Dolores Jurillo и волшебнице Анне Саудин.