Погода благоприятствовала затее, небо было чистым, снег сиял девственной белизной. Когда, преодолев почти полкилометра по вертикали, друзья пришли в Санкт-Кристоф, они были в таком восторге от похода, так переполнены эмоциями, что им захотелось немедленно поделиться этим своим счастьем со всем миром. Вот какой автограф они оставили в гостевой книге: «Восхищенные Природой, вдохновленные Спортом, чувствуя потребность создать место встречи поклонников этого благородного увлечения, мы учреждаем Арлбергский Лыжный Клуб». Далее следовали восемь подписей и герб: круг с надписью Ski Club Arlberg, год основания, перекрещенные лыжи… Вертикально на полях кто-то добавил: Ski Heil!, ставшее дежурным клубным приветствием. Я видел сей исторический документ: судя по почерку, каким начертаны эти строки, après-ski было уже в полном разгаре…
Так начался Век Горных Лыж. Спустя сто лет, в 2001 году, в память об этом выдающемся событии в Санкт-Антоне провели первый горнолыжный Чемпионат мира нового тысячелетия.
Санкт-Антон и его сосед по Арлбергу Лех входят в элитный клуб лучших альпийских курортов Best of the Alps. До недавнего времени «лучших» было одиннадцать. Австрию, кроме С.-Антона и Леха, представляли Китцбюэль и Зеефельд; Швейцарию - Санкт-Моритц, Давос, Церматт и Гриндельвальд; Францию - Шамони, Италию - Кортина д’Ампеццо, Германию - Гармиш-Партенкирхен. В 2004 году к этой именитой компании присоединился французский Межев, и «лучших» стало двенадцать. Подробно рассказывая обо всех них в третьем выпуске SKI GUIDE, мы постарались по мере сил прояснить вопрос, действительно ли члены ВОТА являются лучшими местами в Альпах с горнолыжной точки зрения, то есть насколько они интересны именно в плане катания.
Высокогорный район на западе Австрии, Арлберг административно делится на две части: С.-Антон и С.-Кристоф относятся к Тиролю; Лех, Цюрс и Штубен - к федеральной земле Форарлберг. Чуть иное деление для тех, кто катается: Лех (1450) и Цюрс (1716) имеют общую систему канаток и трасс, а вот крохотный Штубен (1407) прицепился к С.-Кристофу (1800) и С.-Антону (1304) - передвигаться между ними можно не снимая лыж.
Арлбергские горы расположены кучно, в живописном беспорядке, вне всякой логики. Причудливое перекрестье островерхих хребтов, отрогов, довольно узких долин, ущелий, перевалов. Сжатый, скомканный рельеф. Испокон веку благоразумные путешественники избегали этих труднодоступных мест, выбирая обходные пути, но всегда находились и те, кто, сокращая маршрут, перли напролом. Так в конце первого века до нашей эры римские легионы через Арлберг входили вглубь территории нынешней Швейцарии.
Местное население никогда не занималось земледелием (здесь слишком высоко, чтобы что-то выращивать), но всегда - организацией переходов и перевозок. С начала ХIV века дорога через Арлберг получает название «Соляного пути». Два замка, стоявшие по разные стороны горного массива, обеспечивали поддержку соляным конвоям. Условия были ужасны, внезапные снегопады и ливни, сопровождаемые ураганными ветрами, подстерегали путников, жертвы исчислялись многими сотнями…
В 1386 году пастух по имени Генрих Финделкинд, служивший у хозяев замка Арлен на восточной стороне Арлберга, получил разрешение оборудовать на перевале приют для тех, кого застигла в горах непогода. Папа Бонифаций IX, оценив значимость богоугодного дела, в 1398 году благословил строительство церкви и организацию «хосписа». Так возникло «Братство Св. Кристофа», члены которого спасли немало человеческих жизней. Позже, во времена Реформации оно было распущено, хотя монашеская обитель на высоте 1800 метров над уровнем моря, продолжала принимать странников, нуждающихся в помощи.
Нормальной дороги через перевал не существовало до 1824 года. Лишь в 1840-м было установлено регулярное ежедневное сообщение между Тиролем и Форарлбергом. В середине ХIХ века жители С.-Антона держали для этого более сотни лошадей, но удовлетворить растущие транспортные потребности уже не могли. Вот почему в 1880 году на высочайшем уровне было принято решение о строительстве туннеля под Арлбергом. В одном только С.-Антоне 4000 человек работали на «стройке века». Осенью 1884 года в присутствии императора Франца-Иосифа состоялось официальное открытие арлбергской железной дороги.
Десятки крупных трансевропейских маршрутов пролегли через «Всемирную деревню». В ней останавливался даже знаменитый Orient Express. Долгое времени поезда шли буквально над головами местных жителей и гостей С.-Антона. В 2000 году железную дорогу перенесли на другую сторону долины, поездов теперь не видно и не слышно: они лишь ненадолго выныривают из туннеля, чтобы высадить приехавших из Вены, Цюриха или Парижа, и снова прячутся под землю. До Инсбрука отсюда чуть больше часа езды, до Цюриха - около трех. В старом вокзале, в центре курорта, сейчас ресторан; сохранились платформа с табличкой St.Anton и подземный переход, по которому можно выйти к подъемникам.
В начале прошлого века никаких канаток в С.-Антоне еще не было, но люди с лыжами попадались все чаще. Свои первые соревнования Ski Club Arlberg (SCA) провел в 1903 году. Среди прочих энтузиастов нового увлечения, в них принял участие 13-летний паренек из Штубена по имени Ханнес Шнайдер, которому суждено было стать самой знаковой фигурой в горнолыжной истории: его до сих пор (не только в Австрии) считают лучшим лыжником всех времен и народов. Не в смысле выдающихся спортивных достижений, хотя и они были. Ханнес Шнайдер аккумулировал в себе сам дух горных лыж, которые, конечно же, не только и столько спорт, скорее - стиль жизни.
В 1907 году он стал первым в мире профессиональным инструктором, постоянно работавшим в отеле Post в С.-Антоне. Шнайдер заложил основы современной горнолыжной техники (спуск на параллельных лыжах, так называемый «арлбергский стиль») и методику обучения ей. В 1921-м он открыл свою знаменитую Skischule Arlberg; сейчас она гордо именует себя «школой с традициями». Снялся в нескольких фильмах немецкого режиссера А. Фанка, способствовавших росту популярности горных лыж. В 1927 году Шнайдер пригласил в С.-Антон сэра Арнольда Лунна, который в швейцарском Мюррене создал British Kandahar Ski Club, и через год они провели первые «Арлберг-Кандахарские гонки», долгое время потом считавшиеся неофициальным чемпионатом мира.
В 1938-м Шнайдер эмигрировал в США, где также открыл горнолыжную школу в Нью-Хемпшире. Умер он в 1955 году. Через пятьдесят лет, всю прошлую зиму, в Арлберге проходили разные мероприятия в память о Ханнесе Шнайдере. В январе в Музее истории горных лыж открыли специальную выставку, в феврале состоялись соревнования Hannes Schneider Combination - слалом-гигант на трассе в Штубене и ночной слалом в С.-Антоне. В феврале-марте на всех курортах крутили фильмы с участием великого лыжника: «Священная гора», «Битва за Маттерхорн», «Белый ад Пиц Палю», комедию «Белое опьянение», почти целиком снятую в Арлберге, а в апреле организовали что-то вроде научно-практической конференции на тему «Ханнес Шнайдер и горнолыжная эволюция».
В год, когда он покинул родину, в С.-Антоне родился еще один выдающийся горнолыжник ХХ столетия - Карл Шранц. Трехкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира. В 1960-е годы его называли не иначе как «Карл Великий», а сейчас он просто «Король Арлберга». Постоянно живет в С.-Антоне, держит небольшой отель ****. Пишет книги. Одна из них имеет провокационное название «Моя Олимпийская победа»: как раз таки олимпийского «золота» в архиве Шранца нет; большой скандал разразился в 1972 году, когда его не допустили к стартам в Саппоро…
Карл Шранц был директором Чемпионата мира-2001, который прошел в С.-Антоне во многом благодаря его авторитету и настойчивости. До самого недавнего времени он являлся и президентом Ski Club Arlberg. Более шести тысяч человек из 42 стран мира состоят в этом привилегированном горнолыжном сообществе - любители и профессионалы, мелкие служащие и крупные бизнесмены, кинозвезды и представители королевских фамилий. Все те, для кого лыжи что-то значат в жизни.
Чтобы вступить в SCA, нужно как минимум трижды кататься в Арлберге и заручиться рекомендациями двух действительных членов клуба. Между тем вот что пару лет назад сделал один мой знакомый.
Как-то утром, прогуливаясь по С.-Антону, он зашел в офис по адресу Dorfstrasse, 46. Г-на Шранца на месте не было, в небольшой комнате сидела секретарша и задумчиво разглядывала висевшие на стене монументальный герб SCA и портрет все того же Ханнеса Шнайдера. С ней у моего приятеля состоялся следующий разговор.
- Я хотел бы купить ваш фирменный свитер - серый, с красной и белой полосками на рукавах.
- Видите ли, это могут носить только члены клуба… Может, хотите вступить?
- О, с удовольствием! - воскликнул мой приятель. Русского человека, особенно с похмелья, легко подбить на что угодно.
- Вы катались в Арлберге три раза?
- Наверное, раз мы здесь уже неделю.
- Гм… Тогда у вас должны быть два серьезных поручителя, которые могли бы дать вам рекомендации.
- Конечно, они у меня есть. Оба моих друга - хорошие лыжники, правда, сейчас они спят. Вчера мы немного засиделись в "Бешеном Кенгуру"…
Это была чистая правда. Krazy (именно так, через К) Kanguruh, Sennhutte, Kamistube, Mooserwirt - целая цепочка шумных après-ski баров встречает вас на спуске в С.-Антон с Galzig (2185), где-нибудь да задержишься… Так что даже если бы мы и были членами SCA, никаких рекомендаций в то утро все равно дать не смогли бы.
- Что ж, все ясно, - сказала секретарша. - Вам надо заплатить вступительный взнос 60 евро и еще 30 - годовой. Свитер стоит 70 евро, летняя рубашка поло - 55. Может, возьмете бейсболку с нашим логотипом? Не желаете, ну как угодно. Тогда вот вам книга об истории клуба, правда, она на немецком…
Так мой товарищ стал счастливым обладателем клубной карточки SCA, свитера и книги с интереснейшими иллюстрациями - точно такую же я купил в магазине за 37 евро. Теперь он ежегодно получает на свой московский адрес кучу информационных материалов, может принять участие в традиционной клубной неделе с соревнованиями, банкетами и презентациями. И на законном основании носит свой серый свитер с красной и белой полосками на рукавах и вышитым гербом SCA.
В Арлберге действует единый skipass для всего региона. Взять пропуск только на подъемники С.-Антона или только Леха / Цюрса, соответственно заплатив меньше, нельзя. Возможно, это и не очень удобно, однако таковы правила игры.
На персональную пластиковую Arlberg Card могут быть помещены ваше имя, адрес, дата рождения. Или только фото. Возвратный залог составляет 4 евро, но, как и на других курортах, где существуют аналогичные пропуска, большинство лыжников их не возвращают. Во-первых, хороший сувенир, неопровержимое доказательство того, что вы там были. Во-вторых, использовать ту же карту можно и на будущий год, и через десять лет. Брать один skipass на двоих, передавать его другому человеку, вообще как-то хитрить совершенно бесполезно: нанесенная информация автоматически сканируется, лицо настоящего владельца пропуска возникает на экране монитора. Если контролер заметит, что это не вы, skipass мгновенно, без каких-либо объяснений будет изъят. Хорошо еще, если обойдется без вмешательства полиции. По С.-Антону, а также между ним и соседним С.-Якобом ходит бесплатный skibus. Пользоваться им, если вы живете в центре, в Dorf или Oberdorf, нет необходимости - до подъемников 5-10 минут ходьбы. Если вы хотите не на лыжах, а на автобусе перебраться через Arlbergpass, в Цюрс или Лех, чтобы там покататься или просто осмотреть эти курорты, придется заплатить около 5 евро. Такси обойдется в 30 евро.
Мы, разумеется, отправимся туда на лыжах. Пройдем по центральной пешеходной улице, у старого отеля Alte Post **** свернем к канаткам и поднимемся на Kapall (2330), откуда и начнем экскурсию по Арлбергу.
В секторе С.-Антона 120 км маркированных и ухоженных спусков. С вершины к подножию, через Gampen (1850) ведут три трассы: «синяя», «красная» и «черная». Казалось бы, на любой вкус. Однако не все так просто. Вынужден огорчить новичков: мест для учебного катания в Арлберге вообще немного, а непосредственно над С.-Антоном их, пожалуй что, и вовсе нет, если не считать совсем уж детского «лягушатника» в самом низу. Пусть не обманывают вас синие линии на карте. В отличие от других курортов, где оценка склонов часто завышена (самые элементарные спуски маркированы как «красные», а средней сложности «красные» - как «черные»), тут все как раз наоборот: трассы в целом сложнее, чем они обозначены на схеме. Вот и «синие» дорожки с Kapall местами довольно круты и требуют определенной подготовки.
В длинной «трубе» с Galzig (2185) всегда страшная толкучка; многолюдно и под расположенными в этом районе четырехкреселками. Немного спокойнее спуск в С.-Кристоф. Но лучше всего начинающие катальщики чувствуют себя на широких западных склонах Rendl (2100), куда с окраины курорта доставляет 6-местный гондольных подъемник. Наверху работают три парнокресельные и новая 6-кресельная канатки; здесь же находится и единственный в секторе С.-Антона сноупарк. Народу на Rendl гораздо меньше, трассы в целом попроще, хотя, спуск с Riffelscharte (2645) тоже отнюдь не для новичков. В глубине тупиковой долины Moostal очень красиво, однако вернемся на Kapall.
С «черной» трассой Karl Schranz все ясно: она однозначно для профессионалов. Во время чемпионата мира 2001 года на ней проходил мужской скоростной спуск: старт был на отметке 2310 м, финиш - на 1350 м. Длина трассы составляет 3300 м при почти километровом перепаде высот. Очень неплох, хотя и вдвое короче, параллельный «красный» спуск с Gampen. Покрутившись в этом районе, можно двигаться дальше - на Schindler Spitze (2660), где великолепные возможности для внетрассового катания. С верхней станции трехкресельного подъемника надо уйти вправо: Чегет отдыхает! Обозначенные на карте красным пунктиром спуски - километры одних плотных бугров. Чтобы нарыть их, тут должны были проехать не три и не тридцать три человека - ну да опытных лыжников в Арлберге хватает. Слабенький, всего 440 чел./час, сорокапятиместный фуникулер на Valluga Grat (2660) всегда собирает очередь минут на двадцать, а то и на сорок. С самой Valluga (2811), верхней точки региона, трасс нет. No ski – гласят предупреждения на подъемнике; однако следы оттуда я видел собственными глазами. На тесной макушке умещается лишь смотровая площадка, с которой можно обозреть весь Арлберг, а в бинокль разглядеть и всякие интересные подробности. Застывших на острых, как бритва, гребнях горных козлов. Кресты на отдаленных вершинах. Компанию любителей ски-туров, отправившихся в какой-то дальний и небезопасный поход. Для такого рода прогулок, чтобы как следует изучить здешние горы, безусловно, нужен гид. Услуга стоит недешево (как, кстати, и уроки в горнолыжной школе): индивидуальный проводник - 230 евро в день, «групповой» - по 60 евро «с носа». Но без него вы ни за что не доберетесь до самых «сладких» мест в Арлберге.
В Alpe Rauz ведет длинная трасса, напоминающая улицу с оживленным движением, некоторые участники которого часто нарушают скоростной режим. По ней можно скатиться в Штубен и исследовать сектор Albona (2400). Мягкие и солнечные южные склоны; на северной стороне - отличный «красный» спуск и несколько интересных маршрутов off-piste; жаль, тут по-прежнему всего три подъемника, да и те старые парнокреселки. С промежуточной станции легко вернуться в Alpe Rauz и, сев на голубой автобус (бесплатный, как и в С.-Антоне), переехать в Цюрс. Это займет минут двадцать, зато дальше мы будем передвигаться только на лыжах. Из Цюрса доедем до Леха и снова вернемся в Цюрс - уже с другой стороны. Сделаем круг по часовой стрелке (этот маршрут называется White Ring): в обратном направлении движение, увы, не возможно.
Дорога через Flexenpass (1774) была открыта значительно позже, чем через арлбергский перевал, - в 1897 году. Цюрс, лежащий на высоте 1716 м, возник в середине 1920-х. Считается, что именно здесь в 1937 году был построен первый в Австрии горнолыжный подъемник. Внешне поселок похож на французские «станции» (Тинь, Валь Торанс или Ле Дез Альп), только меньше - всего три десятка зданий. Среди них, между прочим, три отеля ***** и семь ****, плюс клубный отель системы Robinson. Постоянно в Цюрсе живут 150 человек; мест для гостей в десять раз больше - полторы тысячи, но только зимой, в летние месяцы отели закрываются, жизнь замирает.
Трассы над Цюрсом в целом соответствуют своей «красной» маркировке. Исключение составляют несколько коротких крутых спусков с Hexenboden (2223), что можно перевести как «Чердак Бабы-яги», и самый верхний участок на Muggengrat (2450). Очень красивое, кстати, место: многометровые отвесные, как в Доломитах, скальные стены Flexen (2626) и Wildgruben Spitze (2753) напоминают неприступную крепость - кажется, будто стоишь у ее ворот. К высокогорному озеру Zurzer See (2206) поднимают две 4-кресельные канатки, выше, на седловину Madloch-Joch (2438), неторопливая парнокреселка. Отсюда пятикилометровый спуск приводит к живописному местечку Цуг (1511). На карте он обозначен пунктиром с красным ромбом, что значит - не патрулируется и обрабатывается лишь время от времени. На самом деле, маршрут этот очень популярен, ратраки ходят тут часто, и трасса поддерживается в пристойном состоянии.
Поднявшись по противоположному склону, выходим на южные, очень солнечные трассы над Лехом. Пейзаж иной, нежели по ту сторону Flexenpass: долина шире, очертания гор не такие резкие. Снег мягкий, спуски несложные, вообще самое легкое и комфортное катание в Арлберге именно здесь. И самые современные подъемники тоже в этом районе: три 6-кресельные канатки, новая 8-креселка… Чтобы из С.-Антона добраться сюда на лыжах (с учетом переезда на автобусе между Alpe Rauz и Цюрсом), нужно как минимум часа три, да и то если нигде не задерживаться и не отклоняться от намеченного маршрута.
Верхний Оберхлех (1660) - car-free зона, попасть в него можно только на лыжах или на подъемнике. Снабжение отелей и пансионов всем необходимым осуществляется через сложную систему подземных коммуникаций. Основательные шале, полтора десятка горных ресторанов с просторными террасами. Шезлонги выставлены прямо на трассы. Пляж. Кажется, что катаются только дети - взрослые загорают, потягивая пиво или вино, подолгу обедают, а после дремлют на солнышке…
В двухстах метрах ниже, вдоль речки, бегущей по дну долины, лежит белый Лех. Белый цвет здесь преобладает, в него выкрашены большинство зданий. Имя свое курорт получил от Licca, что значит «Каменная вода». Постоянное поселение здесь основали в начале XIV вальзеры - выходцы из швейцарского Валлиса. Склоны гор тогда были покрыты непроходимыми хвойными лесами. Вальзеры совершили почти невозможное: вырубили деревья и занялись земледелием. Чтобы удержать их на этой земле, тогдашние ее хозяева-швабы освободили их от налогов и предоставили широкие права автономии. У лехцев был даже собственный суд, вершивший хозяйственные споры. Он располагался в местном «Белом доме» - старое здание в центре курорта, рядом с церковью, напротив нынешнего отеля Krone ****, и сегодня в отличном состоянии.
Самые черные страницы в истории Леха пришлись на 1574 и 1635 годы, когда во время эпидемий чумы вымерло почти все население. Случались и другие напасти, с которыми жителям высокогорья приходится сталкиваются практически постоянно.
«В тот год очень много людей погибло при снежных обвалах. Первая значительная катастрофа произошла в Лехе, - свидетельствует Э.Хемингуэй в «Празднике, который всегда с тобой». - Компания немцев решила на рождественские каникулы покататься на лыжах. Снег выпал поздно, а склоны были все еще нагреты солнцем, когда начался первый большой снегопад. Снег был глубоким, пушистым и совсем не приставал к земле. Ходить на лыжах было очень опасно… Немцы ничего не понимали в лыжном спорте и не боялись лавин. Они приехали в Лех, но герр Лент отказался идти с ними. Один из них назвал его трусом, и они сказали, что пойдут кататься без него. В конце концов он повел их к самому безопасному склону, какой только мог отыскать. Сам он спустился, а за ним начали спускаться они, и снег на склоне разом обрушился, накрыв их, словно приливная волна. Тринадцать человек откопали, но девять из них были мертвы».
Как знать, может, от былых свобод и независимости проистекает некоторая заносчивость коренных жителей долины? Или это следствие их нынешнего процветания - Лех не без основания считается самым дорогим австрийским курортом. Проживание в отеле **** (их в Лехе ни много ни мало - более сорока), обычно обходящееся в 90-140 евро, тут может стоить в полтора раза дороже. За день, проведенный, скажем, в Almhof Schneider *****, придется выложить от 280 до 600 евро; Hotel Arlberg *****, в котором часто гостила покойная принцесса Диана, чуть дешевле - 250-350 евро с человека в сутки.
В плане амбиций Лех ничуть не уступает французскому Куршевелю или швейцарскому Санкт-Моритцу. Здесь царит та же буржуазная атмосфера. Бутики с товарами ведущих мировых фирм, аромат дорогих духов и сигар… Запах больших денег. Отдохнуть сюда приезжают серьезные господа и дамы, знающие себе цену. С.-Антон гораздо демократичнее. Душевнее и легкомысленнее. В нем больше молодежи и больше, например, ночных клубов. У дверей одного я часто читал начертанные мелом на доске «мудрые мысли», вроде следующей: «Моя жена сказала, что если я еще раз явлюсь домой пьяным, она от меня уйдет и выгонит нашу собаку… Жалко псину». В чопорном Лехе такой юмор не проходит.
Тут, конечно, тоже не только загорают. На северных склонах сильные лыжники найдут несколько интересных внетрассовых маршрутов. С Rufikopf (2362), минуя противолавинные заграждения, нужно съехать на широкое плато и затем, подтянувшись на бугеле, уйти вправо. Один из спусков (№ 37) - крутой и темный северный коридор в скалах; другой (№ 39) идет по гребню, через лес, падать тут тоже не рекомендуется. Отдельные экстремально настроенные товарищи спускаются в Лех слева от фуникулера, через Schwarzwald, склон тут имеет уклон до 40 градусов.
Раньше на Rufikopf, прямо на верхней станции фуникулера, находилось самое высокогорное казино Европы. Жаль, что его закрыли. Говорят, весь доход перечислялся в фонд помощи инвалидам-горнолыжникам. Доброе дело, ничем не хуже благотворительных программ возрожденного сорок лет назад «Братства Св. Кристофа». Старый «хоспис», где родился Арлбергский Лыжный Клуб, давно сгорел. Нынешний Hospiz, построенный в С.-Кристофе на том же месте и внешне почти точная его копия, на самом деле роскошный пятизвездочный отель, один из самых дорогих в Арлберге; именно в нем останавливался В.Путин, когда приезжал сюда на Чемпионат мира-2001. Несколько расположенных по соседству отелей и гастхофов имеют категорию ***-****.
Станция С.-Кристоф еще меньше Цюрса: полсотни местных жителей и не более 700 мест для гостей. Наверх поднимают четырехкреселка и пара бугелей - этого вполне хватает; вниз с Galzig можно скатиться по спокойной «синей» трассе. Жизнь на перевале, в окружении снегов, на высоте 1800 метров над уровнем моря, тиха и романтична - однако такой отдых все же на любителя.
Автор: Юрий БугельSki
Фото: www.stantonamarlberg.com
Полные описания курортов (описание трасс, карта горнолыжного региона, информация об отелях, ресторанах и пр.) вы найдете в книге Юрия Бугельского SKI GUIDE.
| Источник: SKI GUIDE |
http://anton.vibrotek.ru/au2005/