Девушка Норвегия (Романтическая слаломистка)

Шерше ля фам

Есть мнение, что Творение не завершено. Что Бог будет в конце: мы сами его сотворим своей ментальной, духовной и физической активностью. Мнение, скажем прямо, достаточно маргинальное, идущее вразрез с традиционными представлениями о ветхом падающем Адаме, Кали-Юге или модными спекуляциями о всеблагой продвинутости медийного общества массового потребления. Ну, пусть консуматоры сами разбираются со своей системой координат: быть может, для них горы действительно лежат в той же потребительской цепочке, что попить-пожрать да погламурить – оставим блаженных с их сытыми радостями и поговорим о другом.

Елена Болтенко – дама хоть и романтическая, сама вовсе не чуждая всяких экстремальных штучек, - попросила Старых Херцев замутить странный путеводитель. А именно: какую девушку куда лучше везти. Не, блин, ну ваще! Это нас-то, Старых Херцев, жесткий мужской, чуть ли не сексистский орден, да в Тулу, да ещё со своим самоваром… Тем более, что классифицировать женщин - занятие неблагодарное. Эти нимфы не имеют чётких контуров, они неуловимы, как драгоценный алмаз, вечно засверкают какими-нибудь неожиданными гранями, а то так сверкнут своей алмазной прочностью, что наши мужественные твёрдые сердца разлетаются в израненную пыль (парни, читающие эти строки: можете выражать своё согласие матерными эпитетами!).

Да уж. Но… путеводитель – вещь полезная. И если согласиться с мнением, изложенным в начале этого текста (автор полностью согласен!), то его можно использовать как метод и для нашей скромной задачи. Отправляемся в путь с Подружкой, о которой ничего не знаем (предполагается, что она обладает любым из женских качеств или всеми сразу), накладываем светлый образ Прекрасной Дамы на прекрасную горную страну и смотрим, что в итоге получается.

Итак, какая ты, моя Девушка, моя, не побоюсь этого слова, Любимая, разделившая мой бренный путь в страну древних викингов, страну, подарившую миру Вальгаллу, горные лыжи и сорока трёх градусную воду «Аквавит»?

Она смотрит широко раскрытыми глазами

На «Мерседесах» Е-класса здесь ездят в основном таксисты. Но это пришлые племена из Пакистанов и Курдистанов. Аборигены (они же – норвеги) предпочитают скромные малолитражки, часто не первой свежести, и джинсы, купленные за 10 евро.

Воду в Норвегии можно пить прямо из-под крана. И не только в горах, что понятно, но и в столице. Она вкуснее и полезнее расфасованной в пластиковые бутылки.

Королевский дворец в Осло по нашим меркам хоть и красивое, но весьма скромное здание, так, летняя усадьба в каких-нибудь Кусково-Кузьминках. Как и резиденции августейших особ – замыленный взгляд из Рублёвских Барвих их просто бы не разглядел. Как и здание парламента, гордость стиля модерн, где вручают ежегодно одну из Нобелевских премий (Мира); остальные церемонии вручений проходят традиционно в Стокгольме. Да и королевская яхта, подаренная царствующей фамилии благодарными подданными, показалась бы невзрачной простушкой среди помпезных крейсеров нашего элитного класса (это не про разведение бойцовых собак, это люди сами себя так идентифицировали). Всё просто, лаконично, скромно, ничего не выставлено на показ. Простые милые радости простых скромных тружеников. Да, ещё (это для самоидентификации бойцовых собак) – речь идет о самой богатой стране мира. Поэтому иногда эти скромные труженики пересаживаются в эксцентрично-красные «Астон-Мартины» и жгут по улицам ночного Осло – древний дух викингов дело такое, обуздать вряд ли просто. Наверное поэтому вся Норвегия буквально помешана на лыжах.

Ей нравится

Кайф начинаешь ловить уже в Осло. Город с полумиллионным населением на три четвертых состоит из парков и вечнозелёных деревьев. В марте на берегу Осло-фьорда в одном из множества открытых кафе, где видны средневековый замок, море удивительной синевы и белоснежные яхты, создаётся впечатление, что вы не в северной столице, а где-нибудь на Средиземноморской Ривьере. Здесь тепло из-за Гольфстрима, и даже не верится, что всего в пятнадцати минутах от вас находится настоящая зимняя сказка. Осло – единственный в Европе крупный город, где за несколько минут езды на метро можно попасть на самый настоящий горнолыжный курорт. И это не Воробьевы горы и не парк «Волен»; верхняя станция подъемника в зимнем парке Трюванн находится на высоте 534 метра, нижняя – чуть более 100, и есть вполне себе чёрные трассы. И даже халф-пайп международного класса. Ну и конечно, знаменитый старейший лыжный трамплин Холменколлен (Олимпийские игры 1952 года). Внутри этого уникального сооружения мы с любимой смогли бы найти также старейший в мире музей лыжного спорта, а поднявшись на вышку трамплина буквально обалдеть от необыкновенной красоты вида на Осло и Осло-фьорд. Тогда бы в наши сердца постучалась нежность, а губы, глядишь, раскрылись бы для романтического поцелуя…

Кстати, норвежцы уверены, что история лыж в их стране насчитывает более… 4,000 (!) лет. О чудесном спасении принца-младенца Хокона Хоконсона средневековыми райдерами (1296 год) не писал лишь ленивый. Эти телемаркеры XIII века с шестом и дитятей под мышкой, умыкнувшие принца в соседнюю долину от верной смерти, увековечены в камне (скульптурную композицию в том или ином виде можно встретить в Норвегии повсюду), в гербе Лиллехаммера и во множестве путеводителей и рекламных буклетов. О скульптурах и, в более широком плане, художественном осмыслении пространства среды обитания вообще разговор особый. Напротив железнодорожного вокзала в Осло стоит огромный каменный тигр. В лобби весьма аскетичной гостиницы рядом с кофе-машиной женская скульптура завораживает пластикой и весьма недвусмысленным плодородием, только из её шеи почему-то растут руки.
- О-о! Это Густав Вигеланд, - говорит портье. – Вы разве ещё не были в его парке скульптур?

Каждая лавочка в сквере, каждый фонарный столб пытаются и небезуспешно стать самостоятельными произведениями искусства.

- Смотри! Это «Крик» Мунка, - моя спутница указывает мне на расписанные фасады пятиэтажек, хотя назвать их так, по-нашему, не поворачивается язык. Она тащит меня, отбивающегося, в музей Эдварда Мунка смотреть «Крик», «Мадонну», «Вампира» и другие шедевральные иконы экспрессионизма, и мне, чёрт побери, нравится!

- Я, кажется, начинаю понимать их душу, - говорит моя подруга, глядя на город (я в это время пытаюсь разглядеть плодородную пластику её тела), где практически отсутствует граница между так называемой реальной жизнью и культурой, где поэт – вовсе не синоним слова «нищий», а бизнесмен, банкир и даже юрист (в этом мы убедились, окунувшись в ночную жизнь Осло) вовсе не отличим от художника. «Чёрт, да это какие-то богемствующие викинги», - думаю я.

Мы берем в прокат велосипеды. Нас всерьёз предупреждают: будьте осторожны, в городе много… ёжиков; не раздавите – они вроде уже проснулись и считают этот город своим. Ёжики в мегаполисе… Но это ещё что: на автотрассах стоят санкционированные властями предупреждающие знаки, что в этом месте обычно переходят дорогу… тролли. Нет, конечно, и олени, и другая живность, но у троллей свой знак – красный треугольник, и в нём узнаваемые фигурки. Норвежцы вообще с ними на «ты». Они вообще дружественны и толерантны к любым меньшинствам. Поэтому будь вы наполовину тролль, наполовину ёжик, да ещё гей, знающий толк в канабисе и подвизавшийся на ниве арт-андерграунда, сразу станете душой компании. А если вы в дополнение к перечисленным качествам ещё и катаетесь на горных лыжах, то вам поставят памятник, и вы попадёте в саги.

Мы едем к фьорду, мимо кафе, где творил Хенрик Ибсен (вообще, он занимался этим в каждом втором кафе, видимо, великий аристократ от литературы был не дурак выпить), посмотреть на корабли викингов. Здесь же легендарная полярная шхуна «Фрам» и музей «Кон-Тики». Ветер странствий не давал покоя потомкам древних скандинавов: Нансен, Амундсен, Тур Хейердал…

- Ну они и жгли! – восхищённо и чуть завистливо говорит моя подруга. Да она романтическая особа! - наконец догадываюсь я. – Тогда ей здесь понравится».

Парк-музей Густава Вигеланда. Теперь мне кажется, что и я начинаю что-то понимать: лёгкое подозрение, что это не просто эротическая скульптура, созданная маэстро в пограничном состоянии, окончательно развеивается, когда оказываешься здесь, на каменной лестнице у огромного фаллического столба с обнажёнными телами. И хоть в центре всего человек: мужчина и женщина, женщина и женщина, мать и дитя, мужчина и мужчина – всё же это вещи другого порядка. Это – Космос, эротическое напряжение между Землёй и Небом, как эмблема Универсума; человек-любовь, увиденный художником древний сон о Богах, творивших мир посредством Любви.

- Они совсем безбашенные, эти викинги, - заворожено говорит моя подруга. – Они настоящие воины – сильные, сумасшедшие и заражённые изысканным вкусом.
Я киваю, как китайский болванчик: да моя дама-то – эстет!
- На миг открывается ускользающий смысл, - продолжает романтическая интеллектуалка, - саги, Эдды, Вальгалла, Один, Тор… Древние викинги жили в Космосе, где всё было фатально предопределено, поэтому здесь и сейчас, - она делает акцент на этих словах, - они были тотально, абсолютно свободны.
- И жгли на полную! – вставляю я, давно уже поглядывая на соблазнительную пластику её форм.

Она смотрит на меня с сочувствием. Ладно-ладно, ещё не вечер, где будет камин, и вино в искрящихся бокалах, переломленное лучиком свечи, лобстер на гриле или норвежская сёмга сегодняшнего улова с янтарной корочкой, оленина под брусничным соусом и, конечно, «Аквавит». Может, и я тогда сгожусь в качестве эротического персонажа из древних легенд, пусть и не сотворившего весь мир, но (и этого вполне достаточно!) создавшего атмосферу сегодняшнего чудесного романтического вечера. Право, это не сложно: норвежская трапеза так хороша, что развяжет язык даже косноязычному аутисту, а уж если ёжик-гей, душа компании…

А впереди ещё город Берген, где слушал музыку вечного дождя композитор Григ, а много позже в подземном переходе опять же напротив железнодорожного вокзала играл Джим Моррисон. Этот переход – место культовое, один из мировых центров, где рождался андерграунд. А летом в Норвегии проводятся феерические музыкальные фестивали (например, 5,000(!) мотоциклов, симфонический оркестр и поющая шаманка), художественные выставки, летом фьорды и полярный океан, но всё это потом, когда-нибудь, где-нибудь… А сейчас туда, вперёд и вверх, потому что горы зовут. И может, мне удастся впечатлить свою эстетку одной единственной дугой, оставленной в безмолвии девственного снега.

Семейные курорты. И НЕ семейные

Не удастся! Норвегии катаются, как Боги. Они что ль рождаются с лыжами для фрирайда? Да вроде нет: вот тот человек-комета явно родился с телемарком, а та живописная стайка, парящая в воздухе, появилась на свет на бордах…

Гейло и Хафьель позиционируются как семейные курорты. Но если представление о пляжном отдыхе уже в Гейло слегка расшатывается, то в Хафьеле оно рушится окончательно. Не-е, они, конечно, таковы, если речь идет о семье норвежской. Нормальный такой пляжик с чёрными трассами и уклоном в 40 градусов. Я к тому, что сумасшедшим папам и мамам не будет скучно, пока остальные члены семьи будут отжигать на красных, голубых и зелёных трассах. Что правда – то правда, для деток здесь созданы все условия: и ясли (киндергартены), и школы, и тролль-парки с тобогганами, пещерами и квадроциклами, и фан-парк с перилами и линейкой фигур, заканчивающийся биг-эйром с 43-метровым (!) столом. Такого биг-эйра я больше нигде не видел. Десятилетние нью-скулеры и бордеры с него, конечно, не пуляют, зато все остальные трамплины, квотеры и халф-пайпы в их полном распоряжении.

Норвежцы считают свои Фан-парки и трассы лучшими в мире и, честно говоря, с ними трудно не согласиться. Трассы просто великолепны, они широкие (вроде народу катается много, но ощущение, что ты на трассе чуть ли не один), интересные и со снегом какой-то удивительной кондиции. В местечке Квитфель на национальной трассе (здесь тренируется сборная Норвегии) есть участки с уклоном в 64 % градиента, и снег таков, что ладно лыжникам с их двумя кантами, но даже нам убогим одноногим бордерам, презрительно обзываемым «мокрожопыми» (мы, правда, в ответ тут же орём «Ski must die») можно совсем не оттормаживаться – кант держит.

Квитфель – это уже серьёзно. Перепад высот 840 метров. Помимо национальных есть Олимпийская (Лиллехаммер, 1994 год) трасса для Super G, - в прошлом марте здесь проходил Кубок Мира, и парни разгонялись до скоростей свыше 130 км/час, - много интересных красных трасс, бордер/ски-кросс с воротами для четырех стартующих, и Фан-парк, называемый в Норвегии «Террент-парк». Нам не очень повезло со свежим снегом, а дней за 10 до нашего приезда пухляка было столько (смотрели на видео и слегка матерились), что по словам нашего местного гида Эскеля, очень похожего на моего кировского дружбана Тихона, здесь был fucking crazy freeride! Помимо сходства Эскеля и Тихона (одно лицо, оба ленивы, когда просишь походить пешком, поискать чего «вкусненького», а потом идут первыми – вот такой fucking freeride) норвежские горы вообще похожи на Кировск, на Хибины, плоские вершины и довольно крутые внизу, только раза в два повыше.

Кроме Хемседала. То ли эти горы ледник пощадил и не отутюжил, но картинки здесь похожи на Альпы или, если хотите, на Кавказ. Хемседал называют норвежским Шамони. Так это или нет – не мне судить. Но мест для внетрассового катания здесь много, самые интересные – максимум в получасе ходьбы от верхней станции подъемника. Ежегодно в Хемседале проводится чемпионат по фрирайду и на нём (на общих основаниях) появляется небезынтересный человек: он знаменит сразу в двух ипостасях – чемпион, фрирайдер, местная легенда одновременно подвизается в должности Крон-Принца Королевства Норвегии. Здесь в Хемседале есть интересное место, закрытое от ветра, и поэтому там всегда хороший снег: оно так и называется в его честь «Королевская чаша». Насчет общих оснований – это не шутка. Королевская семья селится в общедоступных гостиницах, совершает вечерний променад без охраны, и скажи вы кому о «перекрытии трасс», так вас здесь просто не поймут.

Пару слов о бюджете: пачка сигарет в Норвегии стоит… 10 евро. Бухло продается только в заведениях, подороже, чем в континентальной Европе, или в магазинах «Винная монополия» - их количество резко ограничено и работают они до 16-00. А хоть бы и дольше – поллитровая бутылка нашей водки стоит примерно 50 евро, литр виски – 100! Пиво, правда, по доступной цене. Зато шале на 10-12 человек (наша банда загнала бы все 20, и было бы комфортно) с, загибайте пальцы: с отдельными спальнями и удобствами; с 80-метровой общей гостиной с камином, кофе-машиной, плитой, холодильником и даже с посудомойкой; с сауной, джакузи и бассейном-ванной с термальной водой под открытым небом… в общем, есть все, и стоит 1000 евро в неделю со всех! И еще одно «зато»: в аэропорту Осло один из самых демократичных по ценам Duty Free в Европе, так что затаривайтесь и ни в чём себе не отказывайте.

ЭПИЛОГ

Так какую девушку стоит брать с собой в Норвегию? Если она, конечно, не извращенка с комплексом патриотической исключительности (тогда ей везде будет скучно) и не шовинистка, презирающая несчастных ёжиков-геев. Ну, наверное, ехать в Норвегию за фрирайдом не совсем верно – есть места ближе, доступней и бюджетней. Но если ваша возлюбленная Романтическая слаломистка, то вы поймете, что всё вышеописанное ей действительно понравилось. И ночью, в темноте, когда вы почувствуете её горячие губы, станет ясно, что трассы были лучшими в мире, лобстер-гриль при свечах восхитительно хорош, и в вас всё ещё не уснула солнечная капля того самого древнего викинга. Что именно она здесь и сейчас вам собирается заказать. Если вы, конечно, не полуёжик-полутролль, предпочитающий несколько иные формы Любви. Но даже тогда в музее-парке Густава Вигеланда вам с ней найдётся своё маленькое счастливое место.

Впервые опубликовано на сайте Старые Херцы

Автор: Роман Канушкин