Когда-то, много миллионов лет назад, здесь плескались воды теплого тропического моря. Африка постепенно сближалась с Европой, море мелело, дно его в результате мощных тектонических процессов поднималось все выше и выше. Еще через миллионы лет вода ушла вовсе, оставив следы лагун и фьордов, атоллов и коралловых рифов, населенных доисторическими моллюсками… Оставив удивительной красоты горный ландшафт - Доломитовые Альпы.
Доломит - это минерал, CaMg[CO3]2. Название свое он получил по имени французского ученого-естествоиспытателя Деодата де Доломью (1750-1801), исследовавшего химический состав породы, из которой состоят эти бледные горы высотой более 3000 м, со скальными вершинами, похожими на неприступные крепости.
За несколько секунд до заката Доломиты внезапно меняют свой цвет и становятся розовыми. Это уникальное явление обитатели ладинских долин называют Enrosadira, а австрийцы - Alpengluhen. Как гласит легенда, Доломиты не всегда были такими суровыми и бесчувственными, как сегодня. Прежде их мягкие склоны украшал ковер цветущих роз. Жили тут добрые гномы, и правил ими король по имени Лаурино. Легкомысленное королевство не имело ни стен, ни заборов, границы его были обозначены лишь тонкой шелковой нитью. Однажды пришли злые люди и захватили короля в плен. Лаурино решил, что во всем виноваты цветы, чья красота привлекла врагов, и заколдовал свой сад, превратив его в камни, сделав невидимым ни днем, ни ночью. Но король забыл про сумерки - в эти мгновения и оживают на склонах прекрасные розы…
Провинция Беллуно расположена на северо-востоке Италии, а Кортина д’Ампеццо в свою очередь - на севере Беллуно, в 44 км от австрийской границы. До Инсбрука отсюда 156 км, до Венеции - 162.
Территория природного парка Dolomiti Ampezzo, его площадь 11 200 гектаров. Широкая долина, по разные стороны которой, как часовые, стоят мощные горные группы: с севера ее охраняет Cristallo (3216), с запада Tofana (3243), с востока Sorapis (3205), с юга Croda da Lago (2715). Посреди долины, на высоте 1224 метров над уровнем моря, находится Кортина д’Ампеццо.
«Королева Доломитов» - единственный итальянский курорт, входящий в Best of the Alps. Довольно большой город с плотно застроенным центром и разбегающимися в разные стороны улицами и пригородными районами, в которых стоят особняки и виллы, принадлежащие небедным итальянцам.
Главный променад, пешеходная Corsa Italia, мало похожа на улицу горнолыжного курорта. Расфуфыренные дамочки в шубах до пят, важные господа, не вынимающие изо рта длинных пахучих сигар… Не то что в лыжных ботинках - в спортивных костюмах людей тут после пяти вечера уже не встретишь.
Витрины магазинов, дежурный набор: шмотки, обувь, часы, золото-бриллианты… Количество антикварных и художественных салонов - сверх всякой меры: работы старых мастеров и современная живопись, графика, скульптура, персидские ковры и русские иконы. Можно подумать, что итальянцы, известные ценители прекрасного, приезжают в Кортину не кататься на лыжах, а пополнять свои художественные коллекции.
Специально для них тут выходит журнал "Arte a Cortina". Интересующимся последними новостями автомира предлагается Cortina Auto. Есть еще просто Cortina Magazine, рассказывающий о разнообразной (в том числе светской) жизни «Королевы Доломитов». Все эти роскошные глянцевые издания распространяются бесплатно, лежат на улицах, в магазинах и ресторанах - какой другой горнолыжный курорт может похвастаться подобной «полиграфией»?..
Кортину часто сравнивали (да и сейчас иногда сравнивают) с швейцарским Санкт-Моритцем. Шик, блеск - Dolca Vita! Вот она, на старых фотографиях: Кларк Гейбл у отеля Miramonti *****, Брижит Бардо в Ancora ****, Альберто Сорди на съемках фильма «Зимние каникулы»… Ингрид Бергман, Джонни Холлидэй, Софи Лорен, Клаудиа Кардинале… Все звезды кино и эстрады 1950-1970 годов - на улицах, на лыжах, в снегу, на фоне восхитительных пейзажей. «Как?! Вас не будет в Кортине? Но это же невозможно!..».
Особенно возросла популярность курорта после 1956 года, когда здесь прошла YII Зимняя Олимпиада, впервые транслировавшаяся по телевидению. Зрители, в прямом эфире следившие за ходом спортивной борьбы, одновременно оценили и то, в каких декорациях она разворачивалась. Беспрецедентная, по тем временам, была рекламная акция.
Первое упоминание об этих местах встречается в документе 1156 года, касающемся приобретения territorio de Ampicio братьями Джованни и Паганелло. Что именно тут тогда находилось, сказать затруднительно, но доподлинно известно: с юга на север через долину Ampezzo еще с римских времен проходила Strada Regia, «Королевская дорога», связывавшая Венецию с Тиролем. Она поднималась на перевал Cimabanche (1529) и спускалась в долину Val Pusteria. В местечке Оспитале с XI века существовал приют-«хоспис» (теперь тут хороший ресторан), а в 1226 году была построена церковь St.Nicolas, покровителя путешественников, прекрасно сохранившаяся по сей день.
Под чьей бы властью ни находились бы ампецциане в течение столетий, им каким-то образом всегда удавалось довольно удобно устроиться и пользоваться широкими правами автономии. Они неплохо чувствовали себя в XIV веке под протекторатом патриарха Аквилеи и в XV - под властью Венецианской республики. В 1511 году император Максимилиан, воевавший с Венецией, захватил стратегически важный замок Ботестаньо, и по мирному договору 1518 года Кортина отошла к Австрии. (Точная дата строительства замка неизвестна, приблизительно IX-X вв. Сейчас от него остались лишь развалины - когда-то расположенная на отвесной скале, на пересечении долин Felison и Boite, крепость была главным форпостом, контролировавшим область Ампеццо. Основные стены простояли до середины XIX века. В 1909 году скалу вместе с развалинами хотел купить нью-йоркский миллионер Рэймонд и построить на ней виллу, но ампецциане продать Ботестаньо отказались.)
Ровно четыре века, до 1918 года, Кортина входила в состав империи Габсбургов. В XVII-XVIII вв. это одна из самых богатых и благополучных общин в Тироле, насчитывавшая до 2000 жителей. Итальянский остается официальным языком, местная администрация сама решает хозяйственные вопросы и споры. В 1769-75 гг. на средства общины вместо старой, XIII века, церкви возводят новую, в барочном стиле, с роскошным внутренним убранством. Она находится на главной площади, Piazza Roma, рядом со зданием городского собрания, стены которого украшают гербы знатных ампеццианских фамилий. А вот знаменитая светлая колокольня высотой 65 м, своеобразный символ Кортины, была построена позже, в 1858 году. Колокола для нее привезли из Инсбрука; впервые они звонили 19 ноября, в день именин Сисси, супруги императора Франца-Иосифа Елизаветы Австрийской.
Первые туристы появляются в долине Ампеццо в середине XIX века. Несколько книг о Доломитах вызывают большой интерес. Англичанин У. Уайт описывает их в своей работе On foot through Tyrol in the summer (1855). Знаменитый альпинист из Вены Пауль Грохманн, покоривший многие здешние вершины, рассказывает о своем опыте в Wanderrungen in der Dolomiten. Еще один англичанин, Ф.Ф.Тракетт, в 1867 году совершает восхождение на Civetta (3220) (на одной из ее башен сто лет спустя разбился наш «тигр скал» Михаил Хергиани), а его сестра Люси выпускает Zig-zagging among Dolomites.
Все авторы пишут о необычайном величии этих гор. Их странную схожесть с теми, что рождены воображением Доре, отмечают Дж. Жильбер и Дж. Г. Черчилль в книге The Dolomiti Mountain (1864): «Над нами, подобно привидениям, вздымались бледные остроконечные вершины, под ногами, как лапы дракона, корчились корни деревьев… Мы поспешили спуститься и вскоре вышли на цветущий луг над долиной Ампеццо. Далеко внизу мы отчетливо видели Кортину с ее фермами, разбросанными по залитому солнцем плато».
В конце века некоторые из этих ферм превратились в отели. Прием гостей становится не менее важной статьей дохода, чем сельское хозяйство или торговля. Зимой 1895 года у преподавателя местного ремесленного училища, некоего мистера Колиха, появилась первая в Кортине пара лыж; позже в том же училище наладят чуть ли не серийное их производство. В 1909-м завершается длившееся почти полвека строительство дороги Strada delle Dolomiti, которая соединила Ампеццо со столицей Южного Тироля Больцано. В 1910-м в Кортине 27 отелей, принимавших в течение года 70 000 постояльцев… Ничто не предвещало грядущей катастрофы.
Она разразилась в конце мая 1915 года. Италия, поначалу занимавшая выжидательную позицию, выходит из Тройственного Союза и вступает в войну с Австрией на стороне Антанты. Старый Франц-Иосиф твердит об измене…
28 мая небольшой итальянский отряд спускается с перевала Tre Croci (1809) и без единого выстрела занимает Кортину. Помешать этому никто не может, все мужское население мобилизовано на восточный фронт. Австрийцы организуют оборону на вершинах и перевалах к северу и западу от города, чтобы предотвратить дальнейшее итальянское вторжение в Тироль. Так Кортина становится ареной военных действий. «Необычной и таинственной была война в этой зоне, но мне она казалась хорошо обдуманной и жестокой», - пишет Хемингуэй в «Прощай, оружие!».
С середины июня 1915 года итальянские части предпринимают неоднократные безуспешные попытки прорвать линию фронта. Обе стороны несут огромные потери. Два с лишним года кровавых боев. Лишь после разгрома под Капоретто (Хемингуэй: «Вы знаете Капоретто? - Да, сказал я. Мне припомнился белый городок с колокольней в долине…») итальянцы отходят, и Кортина на один год возвращается Австрии. Что было дальше, известно: капитуляция, развал Австро-Венгерской империи. Южный Тироль передается Италии. 11 ноября 1918 года итальянские войска вновь вступают в Кортину д’Ампеццо.
Над курортом, наверху лесистого холма Pocol (1530), в память о жертвах Первой мировой воздвигнут мемориал Ossario, похожий на средневековую башню. Здесь захоронены останки солдат, собранные на склонах вокруг Кортины. Интересно, что открыли мемориал в 1939 году, когда началась другая, еще более страшная война…
В 1920-е годы Кортина приходит в себя; в 1925-м она могла принять уже 215 000 туристов. В 1924 году барон Карло Франчетти строит первый подъемник, как раз в районе Pocol. Первая горнолыжная школа, Scvola Nationale di Sci Cortina, создается в 1933 году; через пять лет в ней работали 72 профессиональных инструктора. Еще одна важная веха в горнолыжной истории курорта приходится на 5 февраля 1939 года. В этот день был открыт фуникулер на Faloria (2123), построенный в рекордно короткие сроки, за десять месяцев.
Выступавшие на торжественной церемонии говорили о триумфе итальянской инженерной мысли под мудрым руководством фашистской партии и лично дуче. А красную ленточку перерезала тогдашняя частая гостья Кортины, дочь Муссолини Эдда.
Без всякой иронии: подъемник на Faloria, дал мощный импульс развитию горнолыжного спорта в Италии. Через два года, в феврале 1941-го, когда итальянские солдаты уже гибли на фронтах Второй мировой войны, в Кортине прошел «чемпионат мира по горным лыжам». Разумеется, в нем приняли участие лишь спортсмены девяти стран-союзников и некоторых нейтральных государств, например, Швейцарии.
На Олимпийских Играх 1956 года были представлены 32 страны. Специально к этому событию построили ледовый стадион, 90-метровый трамплин, несколько подъемников, бобслейную трассу длиной 1700 м. В этой Олимпиаде впервые участвовали советские спортсмены и, надо сказать, добились выдающихся результатов. Наши увезли из Кортины 7 золотых, 3 серебряных, 6 бронзовых медалей и первое место в неофициальном командном зачете. Мы победили в лыжной эстафете и беге на коньках, хоккеисты во главе с легендарным В. Бобровым стали чемпионами, разгромив канадцев и американцев. И что самое для нас интересное: третьей в слаломе была Евгения Сидорова!
Эта «бронза» да еще «серебро», привезенное С.Гладышевой в 1994 году из норвежского Лиллехаммера, до сих пор остается наивысшим олимпийским достижением отечественных горнолыжников. В 2006 году, второй раз в истории, Зимняя Олимпиада пройдет в Италии, в Турине. К сожалению, у нас по-прежнему очень мало шансов победить в классических горнолыжных дисциплинах.
Во всех справочниках сказано, что в Кортине д’Ампеццо 49 подъемников. Это если считать с теми, что расположены в небольших районах катания, на значительном расстоянии от курорта, - у озера Misurina (1756), над городком Сан-Вито-ди-Кадоре (1011) и на Monte Agudo (1586) над Ауронцо. До них - от 40 минут до полутора часов езды. На склонах непосредственно над Кортиной канаток 37, причем 13 из них - старые и маломощные парнокреселки; солидный возраст имеют и все 6 обслуживающих регион фуникулеров. Общая протяженность трасс - 140 км. Большая их часть приходится на три основных горнолыжных района: Faloria-Cristallo, Tofana-Pomedes и Сinque Torri-Lagazuoi. Есть еще Mietres (1710) с несколькими подъемниками и учебными склонами, но если вы здесь не покатаетесь, ровным счетом ничего не потеряете.
50-местный фуникулер на Faloria расположен недалеко центра курорта, рядом с автовокзалом. До 1962 года, когда между Доббиако и Кортиной еще ходил поезд, здесь был железнодорожный вокзал. Подъемник имеет две очереди: на Mandres (1480) надо пересесть в точно такой же вагон, который, резко забирая вверх, доставляет на отметку 2123 м.
«Синяя» трасса с Tondi (2362) отнюдь не такая длинная, как может показаться судя по карте. Склонов для начинающих тут вообще немного. Зато два «черных» северных спуска, находящихся по разные стороны невысокого гребня, безусловно, заслуживают внимания профессионалов. У 4-креселки - небольшой сноупарк Boarderline. Сверху стартует приятная, извилистая «красная» трасса Vitelli; во время Олимпиады-1956 на ней ставили гигантский слалом. Нижний отрезок, до Rio Gere (1680) - унылый пологий траверс, который, впрочем, можно миновать, воспользовавшись перекидной парнокреселкой.
Перебравшись через шоссе, поднимаемся в сектор Cristallo. На каменных выступах слева от канатки снимали несколько ключевых сцен «Скалолаза». Редкий лиственничный лес, крутые обрывы… Помните двух ребят-сноубордистов, ставших случайными жертвами злоумышленников, - как они удирали по целине?.. Кстати, катание вне трасс, через лес в Кортине почему-то не очень практикуется.
Солнечные спуски в районе Son Forca (2215) устроят новичков и лыжников со средней подготовкой. Сложнее раскатистая «красная» трасса с промежуточной станции парнокресельной канатки на Forcella Staunies (2930). Выше подниматься не стоит: очень крутой и бугристый западный коридор от приюта Guido Lorenzo - развлечение для экспертов. Склон часто бывает закрыт из-за опасности схода лавин, ратраки по нему не ползают.
Самый большой и интересный район катания находится на Tofana (3243), к западу от Кортины. Сюда забрасывает 75-местный фуникулер, расположенный рядом с ледовым стадионом и теннис-центром. Можно также воспользоваться кресельными канатками из Socrepes, с окраины курорта, но, во-первых, до них еще надо добраться, а во-вторых, чтобы подняться на Pomedes (2303), придется сменить как минимум пять креселок.
Первая очередь фуникулера завозит на Col Drusie (1770). Отсюда вниз ведет длинная «синяя» лесная дорога; есть и очень недурная «черная» трасса А юго-восточной ориентации. Как-то утром, спускаясь по ней, я застал нескольких человек из обслуживающего персонала за странным занятием: обыкновенными щетками, какими пользуются домохозяйки, они сметали со склона сорванные ветром веточки и шишки. Ничего подобного нигде прежде видеть мне не доводилось. Абсурд!..
Между тем, подготовке трасс в Кортине действительно уделяется повышенное внимание. Тут вообще трогательно заботятся о том, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Канатчики, похожие на флибустьеров, с золотыми серьгами в ушах, - сама галантность: в любую непогоду, любой снег и ветер, обязательно выйдут из своей будки, чтобы придержать подходящее кресло. Граци, рагацци!..
Вторая очередь фуникулера - на 2470 м, третья - на 3243 м: там есть ресторан и смотровая площадка, но трасс оттуда нет: абсолютно отвесные стены. На Ra Valles просторные «красные» выкаты средней сложности и три креселки. Верхний, самый крутой спуск называется Busc, дыра: одна из скал над ним имеет большую «пробоину» природного происхождения. Перебраться не снимая лыж в сектор Pomedes (2303) можно единственным способом: пройдя «черную» трассу Forcella Rossa. С нее отличный вид на долину, на Cristallo и Sorapis, но особенно отвлекаться не советую: тут круто и по утрам очень жестко (проверьте состояние ваших кантов). Сильным лыжникам гарантирована хорошая доза адреналина - новичкам лучше спуститься на канатке.
Большинство трасс с Pomedes тоже не для «чайников»; Canalone, которая ближе других к скальной стенке, по-хорошему вообще должна иметь не «красную», а «черную» маркировку. К тому же тут довольно многолюдно. Итальянцы в массе своей приверженцы скоростной манеры езды, но не всегда достаточно техничны. Поглядывайте по сторонам. Спускаясь - спускайтесь, а не «пилите» склон, не подрезайте идущих (летящих) сверху, не провоцируйте столкновение.
На Pomedes находится самая знаменитая трасса Кортины - Olympia. Две одиноких скалы в начале ее - как стартовый створ ворот, между ними сильно разгоняющий крутой отрезок, дальше несколько изящных виражей в зоне леса. Трасса, можно сказать, не женская, но именно на ней ежегодно в середине января проходит женский этап горнолыжного Кубка мира: супер-гигант и скоростной спуск, длина которого 2,5 км. И каждый год вся Кортина болеет за Изольду Костнер. Итальянская горнолыжницы пять раз выигрывала гонки на Olympia. В январе 2004-го на станции подъемника у ресторана Duca d’Aosta висел большой плакат: Isolda Regina delle Tofane. Не помогло: в скоростном спуске первой была француженка Кароль Монтилле, в супер-гиганте - австриячка Рената Гетчль.
По длинной окружной «синей» трассе с Pomedes, оставив в стороне все сложные участки, можно спуститься в район Socrepes. Вот где идеальный стадион для начинающих катальщиков: светлые, просторные, очень пологие южные склоны. Много маленьких лыжников. Здесь, под 4-креселкой, кстати, есть еще одна трасса Olympia - вероятно, для будущих олимпийцев…
Шоссе, обогнув Pocol, серпантином поднимается к перевалу; водитель автобуса истошно сигналит на поворотах. До Falzarego (2150) из Кортины - 16 км, около получаса езды. Можно сойти, не доезжая перевала, и покататься у Сinque Torri (2225).
«Пять Башен», возможно, когда-то были одной скалой, которая потом, будто от чьего-то чудовищного удара, распалась на огромные, правильной формы куски. Здесь, говорят, снимали начальные эпизоды «Скалолаза» - когда главный герой упустил-таки в пропасть подругу своего приятеля. Во время Первой мировой под Сinque Torri находился штаб итальянской армии; отсюда генералы и сам король Виктор-Эммануил (Хемингуэй называет его «маленьким человеком с худой длинной шеей и козлиной бородкой») следили за ходом боевых действий. Сохранились оборонительные сооружения, траншеи, огневые точки - зимой, под снегом, их, впрочем, не видно.
Трассы в этом районе ничего особо интересного из себя не представляют; тут тихо и почти безлюдно. На перевал Averau (2416) доставляет однокресельная (!) канатка - уж и не припомню, когда и где последний раз на таких поднимался. Наверху небольшой симпатичный ресторан, по другую сторону - «красный» спуск юго-западной ориентации. Можно прокатиться и off-piste, уйдя влево, где раньше стояли несколько бугелей.
А вот на перевале Falzarego почти всегда много народа. По левую руку расположены простенькие «синие» трассы. Справа - 50-местный фуникулер на Lagazuoi (2800), открытый в 1965 году. С вершины открывается великолепная панорама: на востоке - долина Ампеццо, на юге - массив Civetta (3220), ледник Marmolada (3343), на западе - горная группа Sella с верхней точкой 3151 м… Вниз ведет «красный» спуск длиной 3,5 км. Есть также несколько сложных внетрассовых маршрутов: Canalino Cima Falzarego, Canale della Nonna, который еще называют «Бабушкин овраг»; оба они предполагают траверс в направлении Travenanzes с последующим спуском к Col Gallina.
Однако вовсе не этим интересен Lagazuoi, а своей трагической историей. Склоны горы буквально пропитаны кровью. С 1915 года вершина была в руках австрийцев, превративших ее в неприступную цитадель со сложной системой подземных коммуникаций. Итальянцам удалось закрепиться на уступе ниже вершины, в нескольких метрах от неприятеля, и они тоже «ушли под землю». Во чтобы то ни стало они стремились выбить австрийцев со стратегически важной позиции, но все попытки прямого штурма приводили лишь к новым потерям. И тогда было решено взорвать вершину. За полгода прорыли туннель длиной 1100 м, заложили 33 тонны взрывчатки - и 20 июня 1917 года Lagazuoi взлетел на воздух…
У нижней станции фуникулера на перевале Falzarego стоит старое, 1911 года, артиллерийское орудие, нацеленное в сторону склона, где теперь мирно дежурят снежные пушки. С трассы, проходящей под скальной стеной, можно разглядеть остатки укреплений, амбразуры и смотровые щели, мотки колючей проволоки, застрявшей на многометровой высоте… Хотя, возможно, это уже и не та самая проволока, что опутывала Lagazuoi сто лет назад. Немного ниже вершины находится вход в отреставрированный, открытый для посетителей туннель: это часть музея «Великой войны».
Через Falzarego проходит один из шестнадцати разработанных в Доломитах ски-туров - Grande Guerre. Чередуя подъемы и спуски на лыжах, кое-где переезжая на автобусе, можно совершить семичасовую экскурсию по местам былых боев. Маршрут описывает большой круг вокруг Ливиналлонго и «кровавой» Col di Lana (2462) - через Сinque Torri, Сельва-ди-Кадоре, Col dei Baldi (1992), ледник Marmolada (3342), Араббу, перевал Passo Campolongo (1875), Алта Бадию… Движение возможно как по, так и против часовой стрелки.
Часть этого путешествия я проделал однажды утром, когда, собрав рюкзак, покинул Кортину д’Ампеццо, поднялся на Lagazuoi и по «безвозвратной» 10-километровой трассе, мимо замерзших водопадов и приюта Scotoni, спустился в местечко Арментарола. Впереди были другие горы и долины Доломитов…
Полные описания альпийских курортов (описание трасс, карта горнолыжного региона, информация об отелях, ресторанах и пр.) вы найдете в книге Юрия Бугельского SKI GUIDE.
промотируют 
)) .На курорте, Ski-guide обойдется вам на порядок дороже - 200 евро.
