Доломиты. Кругосветка

Ранее утро в Кортино по своему прекрасно. Восходящее cолнце набрасывает нежные пастельные краски на горные пики. Весенние лужицы покрыты тонкой и чистой пластиной льда, по которой с важным видом расхаживает неизвестная мне птичка. Я смотрю на птичку с завистью. Сегодня я покидаю Кортино, а вот она остается. Остается ровно на столько, насколько захочет.

По плану перемещаемся в Кронплатц. Подходит автобус, и мы закидываем вещи в его нутро. Основная задача на сегодня — убедиться в возможности «кругосветки», максимально используя систему подъемников, а там, где это невозможно — ски басов или всего того, что не требует денег.

Удобно усаживаясь, достаю карту и начинаю с умным видом изучать топографию нынешних мест. Карта региона Dolomiti superski настолько велика, что я с трудом отыскиваю путь заданного маршрута, пытаясь разобраться в связке плутающих среди скал трасс. Петляя по горному серпантину, автобус набирает высоту. На смену лирически весеннему пейзажу Кортино приходят посыпанные свежей снежной пудрой скалы. По мере подъема пудру сменяют наметный снег и уже минусовая температура.

Мы подъезжаем к тому месту, куда ранняя альпийская весна еще не заглядывала, а именно к перевалу Paso Elzarego (2105).

Это точка нашего старта. На перевале находится одинокий отель, абсолютно новая станция канатной дороги и пара пушек времен Первой Мировой.



Время включить рубильник подъемника еще не пришло, а потому работники канатной дороги разогревают себя утренним кофе и лопатой. Я глазею на пушку, пытаясь понять смысл букв, выгравированных на металлической пластине и  чувствуя  запах утреннего эспрессо. Поднимаю глаза и вижу на ступеньках станции бородатую, счастливую  физиономию канатчика, сжимающего в здоровых ручищах маленькую чашечку дымящегося напитка.

В голове недобрые мысли, вызвать которые способен только  кофеголизм.

Чтобы хоть как-то отвлечься, заглядываю в темное жерло одной из пушек и стараюсь представить, каково это — пулять разрушающим металлом по столь красивым местам? По мне так это жуть. Уж лучше без кофе, нежели так. Но ведь другие пуляли! За время Большой Альпийской войны (1915-1918 гг.) между Италией и Австрией Доломиты претерпели большие изменения. Обе противоборствующие стороны вбили в эти красивейшие скалы тонны металла, обмотали их километрами стальных тросов, пробили множество ходов и туннелей, возвели немыслимое количество уродливых  железобетонных военных сооружений, подорвали тысячи кубометров скальной породы, вызывая камнепады, оползни и лавины, калеча природу, врага и собственную душ. И ради чего? Ведь линия фронта так и не сдвинулась с места, несмотря на загубленные жизни, непосильный  труд.

Все что осталось после этой бессмысленной войны — тросы, скобы, вырубленные в породе ступени, ведущие к вершинам и стратегическим перевалам, ныне промаркированные табличками, имеют номер, название маршрута и  классификацию сложности. Всем этим может воспользоваться каждый желающий, даже не задумываясь, а, собственно, кто и с какой целью соорудил все это, ныне спортивное богатство.

Странное все же создание человек. Странное и непонятное.

Мысли мои прерывает зазывный сигнал и «калитка» подъёмника приветственно открывается. Кабина открывает заиндевелые двери, счастливая физиономия с чашкой усаживается на высокий и неудобный стульчик оператора ККД. 
Пока мы поднимаемся, я пытаюсь понять, существует ли спуск именно в сторону нижней станции? Настолько круто уходит трос канатки, разрезая пространство над абсолютно вертикальными скалами, теряясь в блуждающих облаках.  
Ночью случился небольшой снегопад. Этого достаточно, чтобы скрыть вчерашние следы. И все же петляющая среди скал трасса угадывается чуть правее. По сути это единственный вариант спуск в сторону перевала, но даже сверху, из кабинки подъемника, видно, насколько он хорош, этот вариант. 

В верхней части хребет описывает практически идеальную подкову. Основанием подковы является вершина Lagazuoi (2778), где и находится  верхняя станция канатной дороги. Металлический трос канатки подобен веревочке, к которой привязали данную подкову.

 

Уже наверху становится ясно, что есть два варианта спуска. Один возвращает  к перевалу, второй уходит в противоположную  долину, лежащую в чаше подковы.

На Lagazuoi ложиться плотное облако и наш спуск начинается  в условиях, далеких от идеала.

Мы единственные, кто забрел в эти места Доломитов, а потому перед нами — чистый склон. Попросту отпускаем лыжи и «давим» вниз. Склон чередуется крутыми и выположенными участками, поворотами и изгибами, и ближе к середине мы выскакиваем из облака и останавливаемся как вкопанные, озираясь вокруг. Не знаю, о чем думают другие, но я думаю о Джеймсе Кэмероне. Ведь если бы я вдруг стал вторым Кэмероном и озадачился съемками зимней  версии «Аватар», то непременно приехал бы именно в эти места. Скальные головы, выплывающие из тумана, пушистые облака, замерзшие водопады, густой сосновый лес… Не хватает исключительно синих своей кожей аватаров и их экипа.



Но я не Кэмерон, потому «выключаю» разыгравшуюся фантазию и пускаюсь вслед за скрывшимися из вида членами нашей группы.

Рай заканчивается неожиданно и начинается длинный положняк, преодолевая который я сожалею о том, что в моем рюкзаке не завалялись складные беговые лыжи.

Остается радоваться окружающим красотам и тому факту, что я не сноубордист.

В конечном счете — на руках мы «выгребаем» к небольшой избушке «Три пескаря», обозначенной на карте как «Cappana Alpina»( 1615 м.). На крыше харчевни, пузом к верху, лежит лохматый пес. У дверей притулилась легендарная «Чинква чента» — некогда  народный итальянский автомобиль. Народное итальянское достояние лишний раз напоминает, насколько изменились запросы человечества. И если раньше эта маленькая коробочка на колесах вмещала в себя все счастье большой итальянской семьи, то теперь многим не хватает звероподобного монстра, даже если это счастье индивидуально.



Наши взоры упираются в информационный плакат.

Плакат гласит, что в данное место можно вызвать такси для дальнейшей эвакуации в сторону цивилизации. Впрочем, есть и иной способ —  проехать чуть далее, где существует и успешно функционирует  еще один способ доставки – «Horse taxi»!!!

Никто из нашей группы не знает , что из себя представляет это «Horse taxi»...

Но, в то же время, какой русский не любит «Лошадиное такси»? И вскоре вся наша группа, развешенная на фале, как белье на улочках Палермо, с улюлюканием катит под глухой стук копыт экзотического такси мощностью в две лошадиные силы.

Резвые и фыркающие лошадки привозят нас непосредственно к подъёмнику на краю селения Cappana Alpina. Заглядываю в карту и отмечаю для себя тот факт, что это уже регион Alta Badia.

Подъёмник доставляет на Piz Sorega ( 2003 м.), откуда можно попасть в Sella Ronda. Но нам туда не надо. Нам надо в Кронплатц. А потому, спускаемся в очередную деревню — La Villa ( 1433 м.).



Сидим на автобусной остановке и жуем плитку горького альпийского шоколада. Автобус приходит по расписанию и уже через несколько минут мы выгружаемся  в местечке Piculin (1113 м.).

И вновь подьемник. Кабина поднимает нас на Piz De Platz (1620 м.). С этого места можно так же спуститься на две стороны. Для того, чтобы спуститься  в конечную точку заданного маршрута, а именно в St. Martin, нам  нужна «обратка» — южная экспозиция. Здесь  нам предстоит прожить две ночи и два дня, чтобы более детально познакомиться с основным регионом Kronplatz.

Но, находясь в кабине подъемника и созерцая под собой северный склон, понимаем, что побороть соблазн катнуть этот интересный «черный» вариант спуска невозможно. И единственный вопрос, который нас интересует на данный момент — сделать это на сытый желудок или поголодать? В конечном счете здоровый разум, опираясь на известную аксиому «Доктор сыт, больному легче», принимает решение отобедать.

И это верно, ибо меню изумительно.

На первое гуляш, на второе ягненок, на третье кофе, на десерт пятнадцатиминутный спуск с перепадом в полкилометра. Что еще нужно человеку для счастливой жизни?

В конечном счете в отель мы попадаем под вечер. Мы не «замыкаем» кольцо, поскольку не планируем возврат в Кортино, но это можно сделать без особого труда, поскольку ски бас следующий в ту сторону останавливается ровно там, где мы выстегиваемся из креплений.

Этот длинный и насыщенный день подходит к концу. Хочется лечь и просто расслабиться. Завтра нам предстоит ранний подъем, потому как весенний альпийский снег прекрасен именно ранним утром,  и в то же время капризен и непредсказуем во второй половине дня. Вечером у нас запланирована заброска в приют. Заброска на сноукете. В ночь, выше и дальше от очагов цивилизации. В то место, где сходятся на одной линии Венера и Сатурн, где глетвайн готовится в ведре, а мясо на огне. Где под сухой треск поленьев в камине идет неспешная игра в покер, где можно распластаться на настоящей деревенской печке и в вслушиваться в разговоры тех, кто, пренебрегая подъемниками,   прокладывает  собственные маршруты, что бы поутру оставить на нетронутом склоне свой индивидуальный автограф. Кто не способен ограничить себя исключительно «волчатником» трасс в силу своей философии — философии фрирайда.

Организатор поездки  туристическая компания "Пак Групп" и "Dolomiti super ski" 

Маршрут.