Доломиты СуперСки? Доломиты СуперТреккинг!

Лето уже перевалило за свою середину, а планы на это самое лето так и не вырисовывались. Изначально, еще в марте, намеченное путешествие в Аосту категорически не монтировалось с отпускным графиком, других перспектив на горизонте не рисовалось. Хотелось в горы. Гулять. И без экстрима. Наши горы отваливались по причине: Кавказ не попадает под определение «без экстрима», восточные горы недосягаемы в силу неадекватных цен на авиабилеты. Но, кто ищет – тот найдет. По случайной ссылке наткнулись на треккинговый тур в Доломиты, по более или менее адекватной цене. Пару вечеров  на обдумывание логистики, поиск различных расписаний и, можно выдохнуть – отпуск будет! В горах, как и хотелось.
 

Рассказывать про то, как красиво в горах летом и как приятно по ним гулять, скажу честно – не буду. Потому что – там красиво и приятно! Украшу свое повествование фотографиями с некоторыми комментариями. Потому что, как показала практика из личного опыта и со слов аборигенов в Италии – ничтожно малое количество русских туристов посещает европейские горы летом. Зря или нет – решать каждому, кому интересно, надеюсь, найдет полезный опыт в этом тексте!

Итак, что имеем: 10 забронированных ночевок по долине Фасса – Валь ди Фасса, из которых 5 – отель в долине, 5 – в рифуджио по окрестным горам. Это для нас сделало турагентство. Сознательно отказались от более привычного самостоятельного бронирования, потому что навыка прокладки и расчета маршрута по горам не было, да и в европейские горы летом ехали первый раз.  Заброска – самостоятельная. В качестве оптимальной был выбран маршрут через Мюнхен – большой выбор рейсов, хорошие цены на перелет, Дойче Бан ездит по всей Европе, билеты на поезд доступны и просты в покупке.

День первый.
Перелет Москва-Мюнхен – без происшествий. Первый раз за много лет вызвал восторженную улыбку вес багажа – рюкзак всего 7 (!!!) кг., – вот что значит не везти с собой привычную горнолыжную снарягу! Переезд из Мюнхена до Больцано был осложнен только тем, что между Инсбруком и Бренненом шли (или еще идут) ремонтные работы на ж/д путях. Поэтому весь поезд в Инсбруке организованно высаживают, пересаживают на автобусы, в Бреннене погружают обратно в точно такой же поезд. Причем вся эта петрушка с пересадкой и автобусным перегоном не сильно нарушает расписание. Утомленные жарой, вяло побродили по центру Больцано и притулились на автовокзале ждать автобуса в сторону деревни Виго ди Фасса. Воскресенье, автобусы ходят редко, раз в два или три часа. Время в пути по расписания – 1 ч. 10 минут – по факту почти два часа, потому как в горах – пробки. Н-да-с, столь привычные в городе, добрались и сюда. Итальянцы, спасаясь от жары, массово выдвигались повыше в горы. 20 минут хаотичных блужданий по деревне, и мы в конечной точке нашего сегодняшнего путешествия – отель Туринг. Утрясли бытовые мелочи, рассортировали багаж на «нужное в следующую неделю» и «оставим в отеле», очень обильный ужин (еще будет как отдельное испытание))) и здоровый детский сон – завтра в поход!
 
День второй.
Карта (кликнуть).
Зять хозяйки на машине отвозит нас на перевал Сан-Пелегрино (1920 м. н. у. м.) – старт нашего недельного маршрута. Впереди хмурятся тучки, но Массимилиано заверяет нас, что дождя не будет. Ок, поверим аборигену. Сегодня, согласно нашему плану, у нас всего 7 км., правда, с выходом на перевал  Pas de la Cirele (2682 м.), общий набор высоты от отеля до наивысшей точки сегодняшнего перехода – 1350 м., пешком из них – почти 700. Первые три километра – прогулка до рифуджио Фучиаде (Rif. Fuchiade), доступная детским и инвалидным коляскам.  После него тропа идет резко вверх, за пару километров – как раз весь набор высоты, поэтому весь праздно гуляющий народ остается внизу.



На перевале прямо холодно, пришлось единственный раз достать термуху и ветровку, бандану натянуть на уши. Ручная метеостанция показала что-то около 11 градусов.



Еще два километра вниз до места нашей первой ночевки – рифуджио Контрин (Rif. Contrin, 2016 м.). Вниз ходить очень не люблю, устаю на порядок больше, чем идя вверх, ну и колени, измученные горнолыжным стажем дают о себе знать. Лучше вверх! Поэтому, кажется – фигня какая, пара километров, ан нет… К рифуджио пришли около 7 вечера, немного недоумевая – а что это мы так устали-то? Но, глаза боятся – ноги идут!

Несколько слов, о том, что такое рифуджио и в чем их особенности. Рифуджио – горные приюты, в основной своей массе появились из летних хибар пастухов и охотников. Жители окрестных деревень на лето коллективно выгоняют свой скот на высокогорные пастбища и исторически это были хижины, в которых жили пастухи или ночевали охотники, которые уходили в горы на добычу зверья на неделю, другую. Постепенно, с проникновением туризма в горы, хижины стали полноценным место бивака – это небольшой отель с набором  нехитрых удобств и кафе.



В большинстве своем – уровень комфорта минимальный, но достаточный для полноценной ночевки. Для всех рифуджио действует несложный набор правил: внутри в треккинговой обуви не ходить, за собой убирать, мусор по возможности уносить (особенно это актуально для высокогорных или труднодоступных мест). Постельного белья чаще нет, чем есть,  горячий душ может быть за дополнительную плату, удобства – общественные, на этаже, на «мальчик-девочка» чаще не делятся. Завтраки – скудные. Либо шведский стол, либо то, что кладут на шведский стол, сформируют в индивидуальную порцайку. Из еды – немного мясной нарезки, сырок и порционные мед, повидло, масло, паштеты. Ну, и хлеб в избытке. Итальянцы (да как многие в Европе) как-то не имеют привычной для нас чайной культуры, поэтому чай у них – это слегка подкрашенный кипяток. Пришлось перейти на кофе с молоком, ибо то, что давали в литровой кружке с горячей водой, чаем назвать язык не поворачивается.  Зато ужины – на убой! В зависимости от хозяев и близости цивилизации – разной степени изысканности, но всегда очень обильно и довольно вкусно. Пожаловаться не на что, боялись привезти с собой обратно последствия таких обильных ужинов))). Еда по расписанию – с 7 до 9 – завтрак, с 7 вечера – ужин. В промежутках кафе работает на проходящих мимо. В некоторых, где экономят электричество, в 10 вечера кафе, они же столовые, закрываются. Но обычно к 10 вечера жизнь в рифуджио замирает. Туристы уже спят, находившись за день. Магазинов в рифуджио нет, за исключением скромного набора сувениров и карт. Поэтому ощущается отсутствие овощей, фруктов и чего-нибудь молочного. Воду можно почти повсеместно пить из крана, что и делали. Кое-где не работает мобильная связь, интернета, естественно, нет нигде. Рифуджио на нашем маршруте были разной степени «убитости», кое-где краска со стен отваливалась, где-то лужи в туалетах стояли, но, в общем – чисто, тараканы на голову не падали, клопы из матрацев не лезли. Ночевки в рифуджио в основной своей массе – это комнаты от 4 до 12 человек. 4-местное поселение стоит, естественно, дороже, чем койка в общей комнате, считается практически индивидуальным.



К слову сказать, более индивидуального поселения (двухместные комнаты) не встретилось ни разу (кроме крайней ночевки), но нам неоднократно везло и лишь две ночи из 5 мы провели «на нарах» в большой компании.

День третий.
Карта (кликнуть).
Дистанция – 20 км. Старт – 2016 м., максимальная высота за день – 2339, спуск в долину до 1555 м. и подъем обратно до 2064 м., ночевка рифуджио Мармолада Кастеглиони (Rif. Marmolada E. Casteglioni).

Накануне вечером долго и мрачно «курили» карту. В ней у нас было обозначено два варианта одного из этапов. Один – тропа помечена как «сложная» и с отметками о наличии виа ферраты. Второй – длиннее и также с крестиками, обозначающими феррату. Посоветоваться как-то не с кем было, поэтому родилась легкая паника – куда идем-то и сколько потом возвращаться, если что? Появилась малодушная мысль срезать и уйти сразу в долину, минуя перевал Сан-Николо (Passo di San Nicolo) и последующий траверс гребня до цирка Чампак (Ciampac).



Но на развилке «взяли языка» и на смеси английского и жестов выяснили, что этап, который мы рассматривали как наиболее сложный, взрослому человеку вполне проходим без специальных навыков и связки. Виа феррата оказалась не такой страшной, как казалась из карты, но на выходе с этого участка тропы пришлось объяснять нескольким итальянским туристам, что она там есть, а одну семью с малышом лет трех вообще разворачивать обратно. Гуляют они без карт в основной своей массе, поэтому иногда блуждают как в потемках.  Привал у подъемника, столь знакомого горнолыжникам, скипасс (ну или как его назвать в летнее время) – совсем не дешевый.



На фуникулере Ciampac спускаемся в долину между Альбой (Alba) и Пеньей (Penia). Далее – около 7-8 км. вверх по долине к искусственному озеру, которое питается водой с ледника Мармолада. Необыкновенно приятная и живописная тропа по лесу, вдоль речки Avisio , которая и течет из этого самого озера. Где-то посередине дистанции пропадает народ – ага, значит, миновали какую-нибудь автобусную остановку. Основная масса туристов – это однодневногуляющие, и их скопление обусловлено наличием подъемника или какого-нибудь автобусного сообщения. Чем дальше от точки массовой заброски – тем меньше народу.  



Но 20 км. за день по хоть и необыкновенно красивой, но сильно пересеченной местности утомляют. К месту ночевки подошли уже около 8 вечера. Пришла мысль, что это такой хитрый маркетинговый ход  организаторов – максимально убить туриста именно перед этой рифуджио, потому что она была самая обшарпанная. Зато нас ждал приятный сюрприз в виде бесплатного душа и пятиместной комнаты, в которой не было соседей!

День четвертый.
Карта.
Дистанция – 14 км., выход с 2064 м., максимальная пешеходная высота – 2423, экскурсионный подъем на Сас Пордой (Sas de Pordoi) – 2950, спуск в долину на 1450, и последующий подъем к месту очередной ночевки на Col Rodella (2485 м.) на фуникулере.

Сегодня мы ограничены по времени. Следующая ночевка доступна с подъемника. Если не успеем к последнему подъему в 17.30 – пёхать пешком с набором высоты 900 метров. Чего в конце дня совсем не хотелось.



Сразу после выхода поднимаемся на 200 метров и практически идем назад, только по гребню, окаймляющему долину. Судя по тому, какие толпы идут нам навстречу – впереди какой-то большой подъемник. Иногда приходилось забираться вверх по склону, чтобы пропустить группы школьников и пенсионеров человек по 50! Н-да, уединение и слияние с природой, однако!



Сегодня день погружения в цивилизацию. К обеду дошли до перевала Пордой (Passo Pordoi), известного и среди горнолыжников и среди велосипедистов – здесь проходит этап знаменитой Джиро ди Италия. Летом, естественно,  место паломничества  туристов всех мастей – фуникулер на Сас Пордой, одну из высоких точек группы Селла (Gruppo de Sella), вокруг которой оборачивается небезызвестная Селла Ронда. Основная масса поднимается, конечно, на подъемнике, но некоторые идут пешком, скалолазы лезут в лоб. Каждому свое – мы на фуникулер, у нас еще впереди километры)))





Поснимали марсианские пейзажи Селлы, перекусили штруделем – и вниз, топтать склоны Бельведера. Здесь доводилось кататься зимой. Но узнать в летнем пейзаже не возможно ничего! Только если ключевые подъемники. Летом трассы перепрофилируют для велосипедистов – даунхилл тут очень уважают. Здесь проходит уже знаменитая велогонка SellaRondaHiro. В Москве была у меня шальная мысль попробовать проехать хоть кусочек, но глянув на склоны и трассу – немедленно отказалась как от бреда. Надо смотреть на вещи честно – итальянский даунхилл, видимо в следующей жизни. Спускаемся в Канацей (Canacei), итальянцы произносят Канадзей.



Место для наших туристов – очень и очень известное. В долине – жарко, солнце печет, конечности обгорели. Хочется спрятаться. Минут 15 тихо дышим в куцей тени около какого-то сарая. Поселение знакомое, идем к супермаркету – организм хочет фруктов и йогурта. Ну конечно, по закону подлости, в единственный день, когда мы попали в цивилизацию – у них какой-то праздник и магазины закрыты. Ладно, топаем дальше, у нас дедлайн с подъемником. Но, в желании посетить магазин, от маршрута, естественно, отклонились и оказались не на том берегу все той же речки Avisio. Время поджимало, пришлось на глазах загорающих пенсионеров разуться и траверсить ее бродом. Сорвали жидкие аплодисменты, насобирали муравьев под рюкзак… К подъемнику подбежали, подгоняемые их укусами. Сегодня первый день, когда мы точно не опоздаем к ужину – крайний подъем в 17.30. Успели, марш-бросок на 900 метров набора отменяется. И на том спасибо! Вокруг рифуджио, в котором нам предстояла ночевка, пасутся необыкновенные коровы – тибетские яки и шотландские высокогорные. Волосатые и рогастые. По виду – очень суровые. Они даже не мычат, они ревут. С ними, трогательные, как всякие детки, пасутся их телятки. Все вместе они глодают нижнюю станцию то ли бугельного, то ли мелко-кресельного подъемника, на которой у них кормушка. Вот такое нецелевое использование зимней инфраструктуры.





Это рифуджио (Rif. Friedrich August) одно из немногих, которое открыто и зимой, возможно знакомо лыжникам. Если будете кататься в этих местах – загляните. Очень недурственное кафе, на ужине нам подали даже дыню с прошутто и профитроли на десерт, как в приличном ресторане. В качестве очередной удачи – опять номер на пятерых без соседей и с прекрасным видом на массив Сассолунго (Sassolungo).




День пятый.
Карта.
Дистанция – 16 км. Выход с 2298 м., максимальная высота –2516 м., ночевка 2495 м. Между ними – спуск в долину на непонятно какую высоту (по ощущениям около 1900 м.).

Утро началось с коровьей атаки. Саша неудачно оказался на пути стада, которое двигалось в сторону пастбища. Забодать оно его не успело, я снизу увидела, что одно из этих рогастых чудищ как-то нехорошо нагнуло голову и молча ускорилось, целясь в спину любимому. После моего окрика отскочить-то он успел, но, поскользнувшись на мокрой с утра траве, кубарем свалился по склону. В результате – разодранный локоть и разбитый фильтр. Хорошо, что не объектив. Опять сорвали аплодисменты, теперь среди немецких туристов, с интересом наблюдавших эту сцену противоборства человека и дикой природы.



День приключений начался! С каждым днем в карту вглядываемся все внимательнее, ожидая засад, но малый навык читать ее максимально правильно и отсутствие высотных горизонталей таки подкидывают нам сюрпризы. Например, спуск в долину, который нам предстоял сегодня, мы осознали, только в нее спустившись. Ну нет на карте высотных горизонталей. Вернее есть, но без значений! А были бы полезны…  Происшествие с коровами задержало нас на выходе и мы опять попали в толкучку итальянских и немецких туристов. Так, в почти плотной толпе, дошли до начала плато Альп де Сюси. Рифуджио Sasso Piato – поворотная точка. Все толпы останавливаются здесь. Дальше идут только единицы. Приключения продолжаются – небо затягивает, где-то внизу уже ворочается гром. Н-да… Гроза в горах не только неприятная штука, но и опасная. Ага, и судя по описанию и карте, нам предстоит идти по почти голой местности. Лишь бы не по гребню, лишь бы не по гребню… В сторону синей тучи уезжают два велосипедиста и уходят две малочисленные группки (двое и трое). Нам туда же. Конечно, полило, да еще как! И градом присыпало, и холодно было, и промокли снизу до пояса почти. Хорошо, что хоть тропа не по гребню, а прямо под ним. Есть легкая иллюзия, что все-таки ты не самая высокая точка на местности и, может быть, молния ударит в тот камень наверху, а не в тебя. Так идем час или чуть более. Наконец дождь стал стихать. И за очередным поворотом тропы открывается нам картина: один из тех самых велосипедистов сидит на тропе. Синенький и трясется. Чуть далее – какое-то копошение среди четырех или пяти пешеходных туристов. Один из них валяется на тропе и судорожно сучит ногами. С трудом поняли со слов байкера (сам немец, по-английски еле-еле) что в туриста впереди ударила молния. Ох, не зря были мои опасения, не зря… Друг байкера уже отправился за помощью (причем с двумя велосипедами – как?), вокруг итальянского дядечки суетились его соотечественники и куда-то активно звонили. Выяснили, что немцу помощь не нужна, от виски он отказался, таки встал и заковылял вниз. Встревать в толпу над итальянцем мы не стали. Очевидно, что он не один, да и в итальянском мы не сильны. К тому моменту дождь окончательно прекратился, выглянуло солнышко и метрах в 30 ниже по тропе обрисовалась прекрасная плоская ложбинка, где можно было хоть чуть-чуть посушиться. Ложбинка вдоль перегорожена заборчиком с колючей проволокой (границы пастбищ). Забор – идеальное место, чтобы развесить на нем наш нехитрый скарб – дождевики, ветровки, чехлы, перчатки и еще какую-то мокрую мелочевку. Ну откуда нам знать, что именно в этом месте через 10 минут будет садиться вертолет спасателей??? И вот – картина маслом – над полянкой 20 на 20 метров зависает вертолет. Из под него, как пули, летит, пардон, навоз. Живописный ряд тряпок, развешенных на заборе, вот-вот улетит. Под обстрелом коровьих экскрементов, я бухаюсь на корточки под забором, одной рукой прижимая к этому самому забору развешенные вещи, другой – локтем закрывая лицо. Одним глазом пытаюсь отслеживать обстановку. Прямо напротив меня, метрах в 6-7, не больше, медленно садится вертолет.



Из-за стекла на меня крайне неодобрительно смотрят две пары стрекозиных глаз пилотов. Из левой дверцы медленно высовывается рука и суровым, повелительным жестом показывает – мол, вали отсюда. Ну, думаю, нет. Если я встану и отпущу, все что я держу своим телом и рукой, то оно улетит!!! А если оно полетит в винт??? Даже не уговаривайте! Вот и сижу я такая, скорчившись на мокром пастбище, оплеванная навозом, смотрю голубым честным глазом в кабину вертолета и в голове у меня крутится анекдот про инопланетянина и косаря: «Лесник. Сижу. …». Кто знает анекдот – поймет))). Пилоты, видимо, поняли, что меня так просто от этого забора не отдерешь. Один из них вышел, подхватил наши котомки и унес выше по склону от ложбинки. Скузи, сеньоры, скузи!!!

Распугав всех коров, вертолет благополучно унес пострадавшего, сочувствующие разошлись своей дорогой и мы остались в тишине – выливать воду из ботинок и допивать вискарь. Время – сильно за полдень, по моим подсчетам мы прошли около половины дневного маршрута. Придется ускоряться. Что в мокрой обуви – не самое приятное дело. Впереди нас ждала та самая, нами не ожидаемая, но необыкновенно красивая и необитаемая долина. Да, катаясь на лыжах, этого не увидишь.



Подъемников здесь нет, как, впрочем, и какого-либо внятного человеческого присутствия – так, пара сараев каких-то. Тишина и никого. Взбираемся на другой край долины – тропа довольна крутая, значительная часть идет по частому и низкому лесу, да и размыло ее сильно. Наконец выходим на предпоследний сегодня перевал – Pas de Donna (2516 м.). Отсюда открывается потрясающий вид  и просматривается (ну не прямо, но угадывается) весь наш маршрут.

Еще час – и мы на пороге нашей очередной ночевки – рефуджио Антермоя (Rif. Antermoia, 2495). Места вокруг – поистине сказочные. В этой суровой, космической долине трехэтажное каменное здание рифуджио – спичечный коробочек, не больше. Вокруг – отвесные скалы и безжизненные россыпи белых камней. Высоко, травка уже не растет, да и земли тут нет. Редкие крошечные кустики высокогорных цветочков, похожие на нашу мать-и-мачеху. Такие же меленькие и такие же трогательные в суровом каменном ландшафте. Сюда даже нет маломальской дороги – все, что требуется для жизнедеятельности заносят либо портеры, либо поднимают на лебедке. Мы долго ломали голову над этими опорами, похожими на опоры бугельного подъемника. Но очевидно было, что на таком уклоне никто не катается и это не может быть подъемником. Оказалось – лебедка. На тропе под ней стоят предупредительные знаки – мол, турист, будь бдителен, береги голову. С другой сторону долину Антермоя отгораживает от мира перевал Антермоя (2770 м.). Поэтому – место тихое и малолюдное. И как все труднодоступное – фантастически красивое.



Рифуджио такое же суровое, как и окружающий ландшафт. В спальных… хм… отсеках даже нет кроватей – полати. На которых рядком  укладываются по 12-16 человек в комнате. Душ вообще не нашли. Наверно он есть, но персонал никак не спикал по инглишу, в длительные жестовые ритуалы погружаться не хотелось.

День шестой.
Карта.
Дистанция – 7 км. Максимальная высота – 2770, спуск до 1949 (ночевка Rif. Gardeccia).

Утром, в коридоре, на спине туриста вижу знакомые буквы. Буквы складываются в понятные мне слова, слова в какую-то бессмыслицу. Долго втихаря гоняемся за итальянцем по всему рифуджио, давясь смехом до икоты и тщательно ныкаясь. Ну не сможем мы ему объяснить что, то, что написано на его спине – полная бессмыслица! Веселит нас это необыкновенно, прямо до слез! И ведь ни одной ошибки в сложных русских словах!
 


Вернувшись в Москву, нагуглили, что зря мы смеялись. СМОС – это европейский спутник, запущенный в 2009 году из Плесецка. Который и в самом деле  отправлен на орбиту для того, чтобы измерять влажность почвы и соленость океана!
Дистанция – полная халява. Поэтому не торопимся, досушивая ботинки на утреннем солнышке. Потом надолго застреваем на крайне живописном озерце, метрах в 500 от рифуджио.



Купаемся и играем в снежки. Да, здесь был обнаружен нерастаявший снежник. Нет, сначала играем в снежки, потом купаемся. Откуда-то возникшие немецкие подростки своими криками и буханьем с разбегу в озеро нарушили молчаливое очарование и мы засобирались дальше. Откуда они взялись-то, тинейджеры эти? Как оказалось – это были лишь первые ласточки. Итак, поднимаемся по средней крутизне сыпухе в сторону перевала 2770 м. Впереди, за этим перевалом – еще один, чуть пониже. Тропа обозначена как сложная. Высоты – не абы ах, но кажется, что не для праздного однодневного туриста. За нами – никого, из рифуджио уходили последними, это точно.



Никаких подъемников вблизи не обозначено. И вдруг в какой-то момент нам навстречу (с перевала) стали плотным группами попадаться престарелые сеньоры в рубашках-поло за сотню евро, пухлые неуклюжие подростки, сильно надушенные сеньорины в дизайнерских очках, бюргеры с массивными пивными животами, поджарые, прилично подстриженные сеньоры с собачками и прочая, прочая, прочая без приличествующих месту рюкзаков и палок. Откуда??? На перевал пришвартовался круизный лайнер??? Потом выяснилось – километрах в четырех ниже ходит автобус, типа нашей маршрутки. Поэтому, перевалив через 2770, где итальянец вида неспортивного клерка средней руки гордо названивал на телефону, и без перевода было понятно, что он хвастается высотой, на которую  забрался, мы опять оказались в плотной толпе.



Да, август – это пик сезона в Доломитах. Нас предупреждали. Время полдень, до конца дневного перехода – километра четыре, никак не больше. Сколько не застревали у каждого камня, чтобы сфотографироваться, шли нога за ногу, даже остановились в промежуточном рефуджио попить вина, все равно – к месту ночевки пришли в 4 дня.



6 км. – это мало и скучно. Зато в этот вечер мы впервые увидели тот необыкновенный закат, которыми славятся Доломиты – когда скалы становятся красными. Пока бегали за фотиком – он, конечно, погас…



День седьмой.
Карта.
Заключительный день треккинга. Дистанция – 10 км., максимальная высота 2280, спускаемся до перевала Косталунга (Passo di Costalunga, 1745 м.)

Очередная халява, очередные толпы. Толпы начинаются прямо у  порога рифуджио – какие-то молодые итальянцы удивляются – мол, какие большие у вас рюкзаки! Вот-с, уже в диковинку им рюкзак более чем на 15 литров. Дамы прогуливаются в туфлях. Сегодняшний маршрут – легко доступен из долины (два подъемника, одна маршрутка). Трек проходит почти без наборов высоты, поэтому народу уже очень много! Впервые встретили русскоговорящих. Пара из Украины и девушка из Москвы. По словам местных – русских здесь летом нет вообще, так что у нас рыбный день. Маршрут красивый – сначала прямо-таки реликтовый лес с вековыми соснами, потом лес уже карабкается на отвесные скалы, тропы проходят высоко над долинами, ну и, как было сказано, не сложный и поэтому многолюдный.





Не торопясь, после обеда спускаемся на перевал. В ожидании автобуса, который вернет нас в наш первоначальный отель, коротаем время за бокалом вина в ближайшей кафешке, пригибаясь от громкого смеха немецких мотоциклистов, распивающих рядом. Не боятся полиции, видимо.


 
День восьмой-девятый-десятый. Провели практически в праздности. В долине жарко, 32-34. Днем, в сиесту, долина вымирает. Туристы, которые не ушли выше в горы, прячутся по кабакам и отелям. Мы тоже. Облазили обе деревни – отель стоит на границе Виго ди Фасса и Поцца ди Фасса. Скатались в Канацей пошопиться – с переменным успехом. На полдня с утреца арендовали велосипеды, прокатились по долине вверх-вниз.



За 3.5 часа накатали что-то около 20 км., с перепадом метров в 300 или 400. Потом – очень жарко. Еле доползли до отеля. Что странно – достаточно популярный у велосипедистов регион, но прокатов совсем не много. В Виго – нет вообще. При этом – вокруг прекрасные дорожки, в некоторых местах, прямо-таки вело-хайвей. По долине ходит специальный велоавтобус – что объяснимо, только вверх по долине. 8 евро проезд и провоз велосипеда в прицепе. Кому интересно – адреса прокатов и цены на прокат (по часам и и по дням).

В заключительный наш день, облобызавшись с гостеприимными хозяевами, тронулись в обратный путь. Помня о пробках, уехали на раннем автобусе. Пришлось коротать время в пыльном парке около вокзала в Больцано, среди каких-то спящих алкашей и подростков неблагополучного вида. Здесь еще жарче, гулять уже совсем не хотелось, да и с камерой хранения как-то не срослось. На вокзале нет, на автовокзале – совмещен с туалетом. Суровый негр гаркнул мне «квикли!» и закрыл все это внушительной решеткой. Висело какое-то объявление, в котором  было много итальянских слов, фигурировало время 14-00 и заканчивалось оно словом «полиция». Багаж отдают обратно после 14-00 и только с полицией? Проверять опытным путем не стали. Со знакомой чехардой поезд-автобус-поезд в 7 вечера прибыли в аэропорт Мюнхена. Спасибо Люфтганзе за раннюю регистрацию! Сдали багаж и отправились обратно в Мюнхен – надо как-то убивать время до 7 утра, когда вылет.

Конечно, прогулка по Мюнхену была хаотичной – уже стемнело, устали. Даже фотиков доставать не стали. Но стало понятно, что Мюнхен очень приятный и симпатичный город, и вернуться сюда при свете дня обязательно надо.

В три ночи, подвинув каких-то индусов, улеглись, как бомжики, спать на скамеечке в аэропорту.

Наши итальянские каникулы закончились…


 
Техническая информация. Расходы, пароли и явки.

Готовый тур (10 ночевок, везде полупансион, 5 ночевок в отеле 3*) – 28 000 руб/человек.
Авибилеты (Москва-Мюнхен-Москва) – 11 500 р.
Ж/д билет Мюнхен-Больцано-Мюнхен – 96 евро/персона (с бронью места).
Автобус Больцано-Виго – 6 евро/персона, обратно почему-то 5 евро. По долине – 2, 3 евро – зависит от того, куда и откуда едешь.
Тикет по Мюнхену – 11 евро на двоих.
Ежедневно в рифуджио тратили по 15-20 евро на двоих – вода, вино, пиво, иногда – десерт. Домашнее (разливное) вино стоит 10 евро/литр, пиво -2,5 евро поллитра, десерт – 4 евро. Дорогая бутилированая вода – 4 евро литровая бутылка.
Список всех работающих в летнее время подъемников, с расписанием и ценой тикета (раз и два).
Список рифуджио региона (раз и два)
Расписание местного автобуса (раз и два)
Расписание автобуса из Больцано и в Больцано


Фото – sister_ksa, kommunar.