Я решил написать этот текст потому, что сам в определенный период столкнулся со всеми этими вопросами. Казалось бы, посмотрел видео из интернета и все стало понятно. Однако, это не совсем так. Все видео, которые мне довелось посмотреть, как правило показывают, как легко мастер выполняет то или иное действие, не останавливаясь на трудностях и подводных камнях, которые таки присутствуют в процессе. Человек покупает какой-то инструмент из рекламы, пробует, у него не получается или ему только кажется, что получается. Так было и со мной. Некое умение и понимание процесса появилось чуть позже в ходе собственных попыток, а также благодаря общению с людьми, которые любят и умеют. Этим я и хочу поделиться.
Пару слов о себе, чтобы понять, стоит ли все это читать. Я не являюсь профессиональным сервисменом, занимаюсь обслуживанием семейной конюшни. Семья состоит из четырех человек. Все катаются. Дети кроме того гоняются в г/л секции, то есть лыж в конюшне не одна пара. Основная работа по обслуживанию лыж пацанов, потому как они катаются в основном по льду и им видите-ли надо постоянно острые канты. Наши с женой дрова обслуживаются по остаточному принципу.
Нужно ли вам все это.
Прежде чем бежать в магазин и покупать свой первый канторез, постараемся ответить на два вопроса.
- Есть ли у вас необходимость делать это самому.
- Есть ли у вас для этого возможности. Вернее, целесообразно ли это экономически и организационно.
Для примера:
Вы катаетесь от случая к случаю дома, недельку в горах, через пару лет покупаете другие лыжи, не потому что старые умерли, а потому что хочется другие. Думаю, вам стоит раз в год отдать лыжи профессионалу и не заниматься этими глупостями.
Вы маньяк-фрирайдер катаетесь в горах, в том числе и по камням, домашний сервис тоже вряд ли вас спасет. Идем в профессиональный сервис, когда состояние лыж станет уж совсем неприличным.
Напротив, если вы начинающий спортсмен или страстный любитель, и ваша религия требует каждый спуск острых как бритва кантов и гладкой поверхности - в сервис устанешь ходить. Кроме того, не всякий сервис сможет реализовать ваши требования по заточке и смазке. Опять же, сегодня в восемь вечера закончилась тренировка, а завтра к восьми утра надо подготовленные лыжи. Вам хочешь не хочешь придется овладевать… Я уж не говорю про действующих спортсменов, и родителей юных спортсменов, чтоб они были здоровы.
Ну и, если просто хочется попробовать - все целесообразности, естественно, не в счет.
Чем хорош и плох профессиональный сервис?
Плох он тем, что если мастер не ваш друг, ваши лыжи для него не представляют абсолютно никакой ценности. Обслуживание лыж должно занимать у него минимальное время и требовать минимальных трудозатрат. Все это не способствует долговечности лыж.
Основной ресурс горных лыж, это ширина кантов. При каждой заточке этот ресурс расходуется. Профессионал не склонен этот ресурс беречь. Так что, если вы, к примеру, решите готовить лыжи к каждым соревнованиям, и тренировкам ребенка в сервисе, вам точно понадобится больше одной пары в сезон. Это касается как машинной, так и ручной заточки. Точить руками тоже по-разному можно.
Хорош сервис наличием оборудования, которого дома не будет. Поэтому, такие работы как ремонт, шлифовка скользящей поверхности, штайншлифт, склейка всевозможных расслоений, все равно придется доверить профессионалам. Видимо, кто-то способен выполнить эти работы дома, но на мой взгляд по сравнению со стандартным ручным сервисом, необходимость в них редка, и затраты на оборудование для таких работ будут уж совсем не целесообразными.
На этом закончу со вступлением, начнем процесс.
Что понадобится?
Рабочее место. Верстак, к которому можно прикрутить тиски. Можно обойтись складным лыжным верстаком, но это менее удобно. Хорошее освещение и электричество. Желательно чтобы не на проходном месте. Будет много грязи и металлической стружки, она хоть и мелкая, но иногда любит впиться в босые ноги. Пылесос рядом - хорошо. Гараж в частном доме – мечта, гараж во дворе – тоже ничего, но там, скорее всего, холодно, и потребуется куча моральных сил, чтобы пойти туда после работы с мягкого, теплого дивана. Гараж в конце географии – вообще не вариант.
Я решил проблему рабочего места оккупировав балкон. Освободил, застеклил, утеплил, провел стационарный свет, электричество, теплый пол (на всякий случай). В качестве подоконника установил толстую широкую доску. До этого мучился, прикручивая тиски к станине от швейной машинки Zinger. Все бы ничего, но поскольку стояла она на проходе, работы можно было выполнять только после общего отбоя, и каждый раз тщательно убирать мусор.
Минимальный набор инструментов, в порядке убывания необходимости:
1. Струбцины для крепления лыж на ребро и скользяком вверх
.jpg)
2. Ветошь, жидкость для снятия мази
3. Уголок на нужный угол
4. Набор напильников
5. Набор алмазных файлов
6. Оберканторез
.jpg)
7. Пластиковая цикля
8. Щетка (комбинированная бронза-синтетика)
9. Оправки для заточки с базы на нужный угол (на фото вместе с уголками)
10. Стальная цикля
Для смазки
1 Утюг
.jpg)
2 Набор парафинов
Коротко прокомментирую набор:
1.Специальные лыжные струбцины, в принципе, могут быть заменены парой обычных слесарных тисков, которые все равно валяются в сарае и остались в наследство от прадедушки. Но учитывая то, сколько раз вам придется их открутить и закрутить, ставя лыжи одним ребром, другим ребром, поверхностью, лыж две, пар N… Короче рекомендую сразу разориться на лыжные струбцины.
2. Брендовая жидкость для снятия мази хорошо пахнет, но дорога. Я пользуюсь увайтспиритом, но только берите импортный, он менее вонюч. Домочадцы терпят.
3. Я сразу рекомендую пользоваться уголком, с фиксированным углом. Во-первых, к нему подходит любой напильник и алмазный файл, в отличие от кантореза. Во-вторых, опорная площадка кантореза может содержать всевозможные ролики. У меня на фото пример такой неудачной конструкции- канторез с роликами. Это зло. Если канторез, то с опорной площадкой без вращающихся деталей, максимальной площади. В-третьих, никогда нет полной уверенности на какой угол вы отрегулировали канторез той крутилкой. Уголок имеет фиксированный угол, и есть надежда что на большом заводе был правильный фрезеровщик. Напильник к уголку крепится специальной прищепкой, существуют более сложные устройства с винтовым прижимом напильника. Если сможете приобрести такое – хорошо.
4. Напильники. Грубый с дуговыми насечками, и напильник средней крупности расходуются не слишком быстро, лучше приобрести в лыжном магазине. Мелкий напильник – попробуйте купить в фирменном магазине Stihl (плоский напильник для правки пильных цепей). Он существенно дешевле лыжного.
5. Алмазные файлы – это не только для высших достижений. В процессе заточки образуются заусенцы, а в процессе катания, от ударов кантов друг об друга, образуются «закаленные», уплотненные области, которые без абразива не убрать. Обычный напильник будет просто проскальзывать на этих закаленных местах. Это, кстати, один из подводных камней, о которых я выше упоминал.
6. Оберканторез. До заточки кантов необходимо срезать оберкант, такой пластиковый бортик над кантом (иногда он частично алюминиевый). Иначе заточка не задастся. Можно обойтись без оберкантореза, совместив уголок с рашпилем и подкладочкой под него. Я так и делал какое-то время, но купив оберканторез, понял, как был не прав. Работать оберканторезом гораздо удобнее и приятнее, чем доморощенной приспособой. Необходимость снятия оберканта, еще одна вещь, не очевидная для начинающих «сервисменов».
7. Пластиковая цикля для снятия излишков нового парафина и остатков старой смазки и грязи перед сервисом и в его конце.
8. Щетка применяется после цикли для тех же целей. Я долгое время использую бронзовую щетку с голубой синтетической опушкой по периметру. Существует разные- другие, стальные, полностью синтетические разной жесткости, натуральные. Существуют роторные насадки на шуруповерт, но, по моему мнению, для домашнего сервиса достаточно одной обычной. У меня две, но второй я почти не пользуюсь. И по моим наблюдениям, одной щетки хватит навсегда, так что это не самый затратный инструмент.
9 и 10. Если вы будете точить лыжи с боку много раз, придет момент, когда их будет необходимо заточить с базы. Ходит мнение, что это нужно делать при каждой заточке, но я с этим мнением не согласен. Но об этом позже. Утюг и парафины необходимы для горячей смазки. Лыжный утюг тем лучше, чем толще у него подошва, электронная регулировка, видимо, тоже хорошо, но тонкая подошва- однозначно плохо. Объясню почему. Тонкая подошва сразу остывает и перестает плавить парафин. Приходится подкрутить терморегулятор побольше. В момент, когда он отключится, температура будет больше нужной, все начнет гореть. Толстая подошва компенсирует эти проблемы( из опыта использования бытового утюга для смазки лыж).
Стандартный набор процедур при подготовке лыж:
- Очистка от старой смазки и грязи
- Снятие заусенцев на кантах с поверхности и с грани
- Снятие оберканта
- Заточка напильниками
- Снятие заусенцев доводка алмазом с поверхности и с грани.
- Очистка скользящей поверхности
- Горячее нанесение парафина
- Снятие излишков парафина(циклевка)
- Расчистка структуры от излишков парафина(полировка)
1. Зачем нужна очистка? На поверхности присутствуют остатки смазки и грязи. Как только мы начнем возить по поверхности наш инструмент, эта грязь станет прилипать к опорной площадке инструмента, в какой-то момент к этому прилипнет стружка и следующим движением мы поцарапаем поверхность, что всегда досадно.
2. Во время катания, кроме равномерного скругления кантов, на них появляются точечные дефекты, от ударов лыжи об лыжу, наезда на мелкие и не очень камушки, да мало ли от чего. Эти дефекты представляют из себя небольшие вмятины на ребре канта, а также сопровождающие их выступы на гранях канта (напомню, что ребро — это остриё, а грань- это плоскость).
Хуже того, металл в области этих дефектов волшебным образом приобретает повышенную прочность, по сравнению с остальным кантом. Если сразу начать работать по канту напильником, зубцы напильника подскакивают на этих дефектах, образуя зазубрины или волнистую поверхность на грани канта, которая в свою очередь уплотняется(зализывается) напильником, и он начинает просто проскальзывать в этих местах не срезая металл. Новичок может подумать, что у него затупился напильник, и надо срочно покупать новый. На самом деле нужно просто пройти крупным алмазом, и устранить эти поверхностные области уплотненного металла. Абразивный инструмент справляется с этой задачей. Возможно профи над всем этим посмеются, они привыкли снять кант на станке не дрогнувшей рукой. Но для меня, на начальном этапе, то, о чем я пишу представляло не преодолимую трудность.
3. Оберкант так же мешает заточке. Вроде бы он изготовлен из более мягкого материала, чем кант, но материал этот, в отличие от канта, более вязкий, не срезается мелким напильником, а как бы просто проминается. В результате, напильник повисает на пластике оберканта и перестает срезать кант. Это приводит опять же к эффекту проскальзывания инструмента, и подозрениям в необходимости его замены. Но стоит срезать оберкант, и о чудо. Напильник опять становится острым. Ни в коем случае не пытайтесь решить проблему проскальзывания напильника увеличением нажима. Вы перекосите инструмент и угол заточки станет тупее(больше).
4. При заточке напильником с грани наша задача снять слой металла, чтобы устранить скругление ребра канта. И тут возникает один из важных вопросов, до какой степени точить.
При хорошем освещении это скругление видно не вооруженным глазом, как яркую отполированную полоску, между двумя гранями канта, которые выглядят более темными, потому что полировка нарушена напильником-алмазом. Кроме того, есть секретное средство, которое позволяет нам достоверно оценить, что же мы в данный момент точим. Это маркер -перманент. Покрасим им кант, потом пройдем напильником. Если вдоль ребра канта остается тонкая черная полоска, значит надо поработать еще. Кстати, если черная полоска стерлась с оберканта, немедленно нужно его подрезать.
Может так произойти, что при срезании грани канта напильником, он опять начнет проскальзывать. Причин две, либо уперлись в оберкант, либо опять наткнулись на уплотнение металла от точечных дефектов, расположенное глубже, в теле канта. Пути решения те же. Срезать оберкант и пройти алмазом(абразивом.) Все сказанное имеет смысл, если мы пытаемся точить лыжи экономно, достаточно мелкими напильниками. Если взять рашпиль, он снимет и оберкант, и микродефекты. Хотя со сколами после катания по камням даже рашпиль не справляется. Ну и при заточке рашпилем, говорить об экономии кантов не приходится. Так чередуя напильник и алмаз, мы наконец уберем скругление, и грани нашего канта соединятся под заданным углом. Отмечу еще один тонкий момент, ваши ощущения при работе напильником.
До тех пор, пока скругление ребра не срезано, напильник похрустывает-похрюкивает при движении по канту, натыкаясь на дефекты и срезая само скругление. Поверхностный слой металла на этом скруглении, уплотнен так же, как и на микродефектах, о которых говорилось выше.
Вот напильник и мучается. Может вам даже удастся наблюдать длинную продольную стружку, не такую как обычно из-под напильника. Это как раз отделилась скорлупка плотного металла от скругления на ребре канта. Такое редко, но случается. После этого напильник начнет приятно посвистывать при движении, врезаясь в «здоровое» тело канта без всякого нажима на него. Тут главное вовремя остановиться.
При этом в сторону скользящей поверхности будет торчать заусенец, который образовался при работе напильника по боковой грани.
5. Кант будет казаться очень острым, и об него очень легко порезаться. Некоторые, это «легко порезаться» воспринимают как хорошо заточенные канты. Между тем это не так. Этот заусенчик при катании очень быстро обломается, оставив на ребре канта сколы, и кант опять станет круглым. Поэтому нужно этот заусенчик убрать. Беда в том, что когда мы снимаем заусенчик с нижней грани канта, он вырастает на боковой, и наоборот. Решается эта проблема последовательным снижением грубости инструмента и размеров зерна абразива. Сначала средний напильник, в конце самый мелкий, потом крупный алмаз снизу, с боку, потом средний алмаз, снизу, сбоку, потом мелкий алмаз снизу сбоку… Есть еще какие-то тонкие абразивы в резине, но я ограничиваюсь средним алмазом. На мой взгляд дальше уже совсем высокое искусство. Но совсем игнорировать снятие заусенца не стоит. Закончим заточку пройдя длинными движениями алмазом сбоку лыжи по направлению катания
После доводки алмазом лыжи уже не так режут пальцы, как до нее, и это хорошо.
Еще одна тайна, как оценить качество заточки. Привычное всем движение, когда об кант пытаются срезать ноготь, не очень информативно. Срезать ноготь может и тупой кант. Правильно - положить на кант плоскость ногтя, ту что девочки красят лаком, почти без усилия, просто прикоснуться. После этого попробовать подвигать ноготь туда-сюда поперек канта. Острый кант врезается и не дает ногтю двигаться. Скругленный нет. Только перед этим тестом нужно обязательно пройтись алмазом, чтобы не принять за острый кант заусенец, о котором говорилось выше.
6. После окончания заточки, даже если вы постоянно смахивали-сдували стружку, поверхность нашей лыжи будет слегка покрыта блестящим металлическим налетом, и кое где в поверхность вопьются мелкие металлические частицы. Все это надо почистить, циклей, щеткой, ветошью смоченной жидкостью для очистки. Вытереть насухо, и приступить к смазке.
Смазка лыж у спортсменов- это танцы с бубнами. Кроме того, что существует бесконечное количество сочетаний брендов, типов, температур смазки и рецептов ее нанесения и снятия, еще идут бесконечные споры о том, впитывает ли скользяк парафин или нет. Ходят слухи, что для насыщения скользящей поверхности парафином, ее надо многократно заплавить – сциклить. Кроме того, существует мнение что парафин после горячего нанесения должен очень долго остывать, и для этого придумывают всевозможные одеяла или боксы, поддерживающие высокую температуру. Честно говоря, я к этому отношусь скептически. Бесспорно одно, в процессе катания осуществляется воздействие на скользящую поверхность структур покрытия склона, которые своего рода абразив. В результате глянцевая поверхность подготовленной лыжи становится сначала белесо-матовой, а затем, в запущенных случаях, вообще «волосатой». Это говорит о том, что на поверхности развивается шероховатость-пористость. Скольжение лыж ухудшается настолько, что это может почувствовать лыжник любого, самого начального уровня. В особо «хорошую» погоду, на лыжи просто налипает слой снега, который еще и не просто отодрать. Вот такую шероховатость поверхности и надо заполнить парафином. Можно просто намазать и растереть, как это делали в старину с обычными равнинными лыжами. Но горячий способ, позволяет осуществить смачивание поверхности расплавленным парафином, и как следствие, лучшее сцепление смазки с поверхностью.
7. Делается это очень просто, на мой взгляд. Берем утюг в одну руку, брусочек парафина в другую, упираем парафин в подошву утюга и проводим над лыжей. Следим чтобы парафин равномерно капал на поверхность. После этого быстро проводим утюгом по лыже, чтобы капельки расплавились и растеклись в лужицы. Дальше, насколько раз более медленно проводим утюгом по лыже от носка к пятке. Вот и все. Но есть нюансы. Температура утюга, сколько капать, и как гладить.
С температурой все просто, если у вас фирменная смазка, а не свечка (свечка, кстати, тоже вариант, если совсем ничего нет и вы не собираетесь выиграть первенство горы-мира). Так вот, мазь как правило продается в коробочке, на которой нарисован утюг и рядом написана температура. Вот эту температуру и надо выставить на утюге. Дождаться пока лампочка нагрева погаснет и снова загорится. В этот момент все переходные процессы в утюге скорее всего пройдут, и его температура будет не больше нужной.
Сколько капать определяется опытным путем. Излишек смазки не повредит лыже, но повредит кошельку. Недостаток смазки порадует кошелек, но может повредить лыжу, вследствие прижигания сухой лыжи утюгом. Баланс достигается опытным путем, распределенная смазка должна покрывать всю поверхность включая канты, но не стекать ручьями с края лыжи, ну может слегка капать. Смазку после затвердевания хорошо видно, как матовый налет, а ее отсутствие, как более глянцевые «плешки». Особое внимание уделите областям вдоль кантов, это самая нагруженная часть поверхности лыжи.
Ну и как гладить. Утюг нужно вести равномерно без остановок, следя за тем чтобы после его прохода на лыже оставался след расплавленного парафина, ну сантиметров 20. Если вы провели утюгом, и расплавленный след остался на долго, значит вы перегрели лыжу, и надо вести утюг быстрее, и наоборот, если расплавленного следа нет совсем. Начните эксперименты с парафина на теплую погоду. Смазка на холод более тугоплавкая, и наносить ее сложнее с непривычки.
8. После того как парафин остынет, нужно сциклить его пластиковым скребком. От себя, от носка к пятке. Сциклить нужно максимальное количество парафина.
9. Берем щетку одной рукой, прижимаем сверху второй, и интенсивно трем поверхность движениями от носка к пятке. Периодически «лохматим» щетку, ну хоть циклей, чтобы стряхнуть с нее парафин. Следите чтобы руки не соскользнули на свеже-заточенный кант. Кровищи будет…
Ура. Поверхность стала гладкой и блестящей, даже спрятались микроцарапинки, и вы готовы к спортивным подвигам.
Углы заточки.
Можно поискать в интернете информацию про углы заточки кантов определенных видов лыж. Думаю, что не буду сильно не прав если назову следующие цифры:
Лыжи для спец. Слалома SL c грани 86-87 с базы 0.5град.
Лыжи для слалома гиганта GS с грани 87-88 с базы 0.5-1град.
Супергигант SG и скоростной спуск DH «простыми смертными» используются крайне редко, а непростые и так знают чего-куда точить.
Все остальные лыжи с грани 88-90 с базы сколько есть (уж извините)
Лыжи для езды по рейлам, боксам, тьюбам и пр. - отдельная тема совсем, я слышал канты на них специально закругляют
Заточка с базы.
Тема не до конца понятная не только любителям, но как мне кажется, и некоторым профессионалам сервиса.
Любители могут просто не подозревать о необходимости заточки с базы. Между тем, заточив лыжу с грани на положенные 87 градусов, и гордясь острой лыжей, такой любитель может на самом деле получить тупой угол заточки (угол больше 90 град), так как его канты имеют завал с базы на неопределенный угол. Ситуация осложняется тем, что ручная заточка с базы на требуемый угол, не так проста, а иногда попросту у невозможна.
Если вы помните при заточке с грани мы подрезали оберкант, который мешал напильнику расположиться под нужным углом. При заточке с базы, нам будет мешать вся скользящая поверхность. Чтобы ее срезать, нужно отнести лыжи в сервис там выровнять поверхность и канты от ребра до ребра в одну плоскость. Эту процедуру может выполнить не абы какой шлифовальный станок, а только станок с камнем. Станки, у которых рабочий инструмент – наждачная лента, или резиновый шлифовальный барабан, с этой задачей не справляются. Они так же заваливают плоскость поверхности по краям. После обработки на таком станке, заточка кантов на малый угол (0.5 – 1градус) возможна только путем подрезания пластика скользящей поверхности вдоль кантов на тот же угол. Ширина этой подрезки будет тем больше, чем больше завал кантов относительно плоскости базы. Таким образом поверхность лыжи между кантами будет не плоской, а выпуклой, что не очень хорошо.
Станок с барабаном из камня, при правильном использовании, способен выровнять скользящую поверхность в ноль. Камень на таком станке постоянно обрабатывается алмазным резцом, который придает камню идеальную цилиндрическую форму, кроме того, лыжа на таком станке прижимается к барабану и равномерно подается на него специальным механизмом. Все это позволяет получить плоскую поверхность (без завала по краям). Кроме того, резец, управляемый специальной программой, создает на поверхности камня микроканавки, и в сочетании с регулируемой скоростью подачи лыжи, такой станок способен «нарисовать» на пластике скользящей поверхности структуру, такой рельефный рисунок. Его видно на фото выше. Обработка на таком станке называется штайншлифт. Хочу отметить, что сервис с таким станком встречается не на каждом шагу, а такой станок в сочетании с правильным мастером вообще редкость. Рисунок на пластике, простым смертным (я имею в виду всех лыжников, которые не сражаются за сотые доли секунд на трассе) интересен только чисто эстетически. Однако, ровная поверхность, которую создает такой станок, должна быть интересна большему количеству лыжников, так как устранение завала кантов с базы существенно улучшает «цепкость» лыжи, которую так ценят все карверы.
И вот дальше я выскажу крамольную мысль. После того как вы нашли то редкое сочетание станка и мастера, заплатили за штайншлифт немалую сумму – точить кант с базы на 0.5 – 1градус не надо. После заточки с грани отшлифованной лыжи и доводки алмазом с базы, угол 0.5 образуется сам собой. Далее после многократной заточки с грани, угол с базы будет увеличиваться. Его какое-то время можно будет подправлять, срезая пластик скользяка и закругляя скользящую поверхность, затем снова придется эту поверхность выравнивать - делать штайншлифт. Если еще останутся канты. На мой взгляд (может я и не прав), те углы что указаны выше для заточки с базы, являются максимально допустимыми, но не обязательными. Если бы можно было поддерживать угол с базы 0 градусов, было бы только хорошо, на мой взгляд. К сожалению, такой возможности нет, если каждый раз не шлифовать скользяк. Больше того, я «измерил» угол заточки с базы на новых спортивных лыжах, сразу после распаковки. Мои измерения показали, что этот угол находится в пределах от 0,5 до 1 градуса. Уже на новых лыжах, заточить на 0.5 можно только слегка подрезав скользящую поверхность.
В заключении, хотел бы сказать пару слов об использовании высоко фтористых парафинов и прочих дорогостоящих мазей, и ускорителей. Это касается в основном родителей юных спортсменов.
Дело в том, что я тоже прошел этот путь и играл в эти игры с сотыми долями, вернее играл юный спортсмен, а я изо всех сил пытался ему помочь. Понятное дело, хочется подготовить лыжи ребенку максимально хорошо. Приходилось наблюдать соревнования, в которых времена нескольких первых спортсменов умещались в 5 соток, и хорошее скольжение могло помочь спортсмену опередить соперника. Однако, какой выигрыш дает дорогущая мазь на коротких детских дистанциях, непонятно совершенно. Но очевидно, что этот выигрыш пренебрежимо мал, по сравнению с проигрышем от ошибок прохождения трассы юными спортсменами. Кроме того, без большого опыта, применение фтористых ускорителей не всегда идет на пользу. Я сильно охладел к этой гонке вооружений после того как провел эксперимент. Взял у ребенка после соревнований его подготовленные лыжи (в тот момент ребенок уже подрос и его лыжи подходили и мне), заметил точку старта на пологом выкате и точку где лыжи остановились. Потом нанес ускоритель по погоде и проделал то же самое. К моему удивлению лыжи с ускорителем не доехали пару метров до места финиша тех же лыж без ускорителя. Остатки той таблетки до сих пор без дела валяются в моем чемодане. Возможно, этот ускоритель и хорош, но моего опыта оказалось явно недостаточно для его правильного применения. Вернее, опыта не было совсем, была только информация производителя, а опыт показал, что лучше этим средством не пользоваться. Из всего сказанного, вытекает мой совет, не тратьте понапрасну безумные деньги на мази. Думаю, это имеет смысл только если ребенок реально претендует на первое место в гонке. И то чисто психологический.
Спасибо за внимание, буду рад комментариям знающих людей.
. Если освоите, но напишите пож . для всех инструкцию.
Руки видно не оттуда.
Заеду на днях!
От правильной голова болит жутко. 
кому-то повезло
...то вопросов больше не имею
