Эльбрус в ноябре для сноубордистов-альпинистов

Путешествие длинной в тысячу миль начинается с первого шага. Лао-цзы
Итак, Эльбрус – самая высокая точка России и европейской части нашего континента. Западная вершина достигает высоты 5642 метра над уровнем моря. Одно из самых желанных мест назначения альпинистов со всего света. Эльбрус завораживает своей красотой и покоряет мощью. Сама, не веря в то, что это происходит, в ноябре этого года я оказалась у подножия одной из самых властительных гор мира, которая ежегодно забирает жизни десятков людей. Моя задача была во что бы то ни стало увидеть мир с высоты птичьего полета и покорить Западную вершину.
Но начинать надо с малого. Первый день. Остановились в отеле Озон Чегет, прямо рядом с одноименной поляной. Очень красивая и приятная гостиница. Большие номера с террасой с видами прямо на горы. Снаряды готовы, и мы идем на Чегет. Увы, нам говорят, что снега нет, и старый кресельный подъемник может поднять нас лишь на одну очередь вверх. Такой вариант нас совсем не устраивает. Берем такси и едем к Эльбрусу. Кстати, расстояние там весьма существенное, для любителей ходить пешком до подъемников – оно того не стоит, идти вдоль дороги 5 километров, не то, что вам надо, если вы лыжник или сноубордист. Возьмите машину. В ноябре водители даже не жадные, иногда возили за "спасибо". На Эльбрусе нас тоже не порадовали. На поляне Азау снега не было вовсе, а из-за сильного тумана выше было ничего не видно. "Абонементы не продают", - сообщила девушка в кассе. Их продажа начинается 26 декабря, а пока все катают по разовому скипассу, который позволит подняться на две очереди, вначале до Кругозора /2950/, потом до Мира /3500/. От Мира сейчас строится третья очередь, но когда ее запустят - вопрос вопросов. Пока от Мира до Гарабаши /3780/ поднимают стародревние одноместные креселки. Цены никакой нет – как договоришься, так и поедешь. Пару раз скатились до Мира, решили, что трасса там не очень. К тому же, голодным московским туристам хочется все и сразу, поэтому добравшись до Гарабаши в третий раз, мы взяли снегоход и рванули к Скалам Пастухова – самой высокой точке /4600/, до которой можно добраться только на ратраках, снегоходах или ножками.
Высота 4500. Кавказцы немножко мухлюют, до самих скал не везут, сбрасывают вас ниже на 100 метров. Но уклон дальше начинается добрый, им там просто не остановиться, поэтому с пониманием отпускаем водилу. Кстати, у снегоходов тоже нет стандартной таксы, есть некая договоренность между водителями, но всегда найдется добрый друг, который довезет дешевле других.
Про горную болезнь слышали, но думали нам не грозит. Ан нет, начали спускаться и сразу головокружение, дыхание перехватывает, подташнивало, в целом - не особо приятно, но, чем ниже уходили, тем легче становилось.
На первый день катание закончили. Вернулись на такси в отель и поняли, что каждый день мотаться не вариант. Собрали вещи и переехали в отель Вираж, что рядом с поляной Азау. Тут номер был вдвое меньше, но тоже чистый и аккуратный. Внизу ресторан и хорошая баня с купелью. Атмосферу в гостинице создавал хозяин, он же повар, он же официант, в общем, что хочет то и делает. Очень милый дед.
Еще пару слов о земных благах – в Приэльбрусье можно и нужно пить воду из крана – она тут чистейшая, течет прямо из горных источников. Но, везде большой напряг с горячей водой. Для нагрева стоят бойлеры, но часто их не хватает тем, кто привык лить воду) Из еды только мясо. На завтрак, обед и ужин все, что вам будут предлагать – это мясо. Вегетарианцам все везти с собой. Хоть на поляне Азау и есть небольшой магазин, еды там в ноябре практически не было. Приходилось пешком топать 3 км до ближайшего магазина, чтобы купить овощей и фруктов. Кстати, прогулки лучше совершать в светлое время суток, так как дорога Чегет-Терскол-Азау не освещается ни ночью, ни вечером.
Вернемся к катанию. Большинство дней были похожи на первый, только вот от Гарабаши до Мира уже не ездили. Брали снегоход или садились компанией в ратрак и ехали до Скал Пастухова. Все время был туман, вершина не просматривалась. Акклиматизация прошла быстро и успешно, поэтому недомогания на высоте больше не было. С высоты открываются чудесные виды, но словами не описать. Лучше поезжайте и посмотрите сами. Едва ли в жизни найдется что-то прекраснее горных пейзажей. При условии, что была осень, снега наверху было по колено. Ненароком упав при спуске, потом нужно было долго себя откапывать. Но счастье от такого количества снега, безусловно присутствовало.
Мое восхождение было запланировано на 8-ой день пребывания. Хотела взять все инструменты, подготовиться и совершить восхождение, но "непогода", а именно снег, который шел каждый день и был так хорош для катания, был неприемлем для альпинистов.
Наступил день четвертый. Светит солнце. Снег кончился. Мы поднимаемся на высоту 4100, и я вижу вершины так отчетливо, как никогда ранее. Они казались такими близкими, такими достижимыми. Я не могла отвести взгляда, любуясь величием и красотой этих гор. "Сейчас или никогда", - пронеслось в голове, и я двинулась наверх. Используя сноуборд вместо палок, я поднималась, вставляя его в снег перед собой, раз за разом проваливаясь в снег по колено и больше. Очень скоро поняла - система ходьбы 10 шагов-отдых в моем случае не работает. Я шла выше и выше, делая по семь, пять, три шага и все время отдыхала. Смотрела на птиц, паривших в воздухе выше меня и завидовала им. Казалось, что им то здесь намного проще, чем мне. На высоте примерно 4350 меня догнал мужчина. Он представился Сергеем. Оказалось, он является членом бригады МЧС на Эльбрусе. Единственным ее членом в зимнее время. Он был легко одет, на ногах у него были кошки, он шел с палками. Мы быстро поменяли мой сноуборд на его палки. Идти стало значительно легче. Прошел час, а я взяла всего 300 метров высоты - очень слабо, чтобы претендовать дойти до вершины засветло. Но солнце еще ярко светило на пики, они манили.
Звук мотора вдалеке будто бы вернул с этой непостижимой высоты в реальность. Через несколько секунд мимо промчался снегоход. Я разозлилась. На мгновение весь проделанный путь показался напрасным - потрачены силы, время, а можно было просто потратить деньги и идти выше. Мчсник сказал, что ветер усиливается, а моя доска работает как парус и его сдувает, мы снова поменяли палки на борд. Он решил остаться на 4400. Я иду. Еще немного и 4600 – начало Скал Пастухова. Уклон резко становится круче. Глубокий снег внезапно сменяется на жесткий лед и ноги в "неправильных" ботинках все чаще скользят. Несколько шагов вверх, и я уже борюсь с собой, убеждаю себя идти дальше. Размышляю, что хуже – проваливаться в глубокий снег при каждом шаге или скользить по льду. То и дело задаюсь вопросом зачем я это делаю, вопрос покорения горы постепенно перестает быть таким острым.
В попытках повыше зацепить за лед сноуборд, чтобы подтянуться, поскальзываюсь и падаю, доска выпадает из рук и летит вниз. По пути у меня была мысль оставить ее где-нибудь, но не так! С чувством глубокой досады качусь вниз и ловлю борд. Всего 3-4 шага ниже, но мысль о том, что мне придется проделать их снова кажется невыносимой.
Чтобы отдохнуть, любуюсь пейзажами. Красиво. Кажется, нет ничего прекраснее в этот миг. Перевожу дыхание, отмечаю, что чувствую себя хорошо и продолжаю двигаться выше. Уклон становится слишком крутым, я практически ползу, уже не цепляясь за сноуборд, а волоча его за собой. Вместо снега тут толстая ледяная корка.
Неожиданно быстро поднимается сильный ветер. Кроме горы теперь надо противостоять и силам природы. Доска вырывается из рук - силой ветра ее все время выбивает, я то и дело поскальзываюсь. Странно. Я долго об этом мечтала и очень хотела именно этого: падать на склоне, снова вставать и идти, преодолевая себя, с каждым шагом продвигаться выше и выше. Пока справляюсь с трудом. Постепенно теряю смысл, после каждого шага хочется развернуться и ехать вниз. Время близится к трем, то есть я иду почти три часа, но еще не добралась до 5100.
Ветер сдувает, замерзли руки и ноги, сил почти не осталось. Понемногу начинает спирать дыхание, понимаю, что во рту сухо, ем снег, надеясь, что это поможет организму в борьбе с обезвоживанием. Я поднимаюсь очень медленно, начинает давить на уши, болит голова. Появляется ощущение сытости, вообще в животе творится что-то странное, будто только поела, хотя последний прием пищи был вот уже 5 часов назад. Опять вижу птиц. Больше не завидую, а думаю, как им тяжело противостоять такому мощному ветру, как им холодно и голодно на такой высоте. Ветер опять сдувает капюшон, пытаясь поправить его, поскальзываюсь. Хочу сесть, но вместо этого еду по склону вниз. Он слишком крут. В нескольких метрах от себя вижу догоняющего меня мчсника. Радуюсь. Восхищаюсь его физподготовкой: он идет налегке и кажется даже не запыхался. Вместе поднимаемся несколько оставшихся шагов до верхней точки Скал Пастухова.
Высота 5070. Может чуть больше. Он спрашивает, есть у меня разрешение на подъем. Говорю "нет". Спрашивает, вставала ли я на учет в МЧС Терскола. И снова отрицаю. Говорит, что мне дальше нельзя. Рассказывает про виднеющуюся впереди Косую полку - тропу с 5200 до 5300, которая кажется простой и пологой. Показывает мне блестящий лед, рассказывает про неожиданные и дикие порывы ветра на этом промежутке. Уверяет, там без кошек, ледоруба, системы и ледобура не пройти. Рассказывает, как много людей там погибает, не зная о страшных ветрах. Их сносит вниз в ущелье, которое расположилось как назло в метре от тропы.
Мчсник отговаривает меня, говорит про страховку, позднее время и многое другое. Я стою рядом и молчу. Голову разрывает на части, закладывает уши, дышать нечем; с трудом вникаю в его слова. Руки и ноги воют от холода, я стою на высоте 5070, смотрю в одну точку, не замечая ландшафтов, и понимаю, что никуда дальше не иду. И дело не в сложности трассы и не в отсутствии снаряжения или разрешения, дело не в головных болях и не в нехватке кислорода. У меня просто нет сил. Гора меня покорила, а я ее нет. Я прижимаюсь поближе к склону и держу в правой руке сноуборд. Мы почти лежим, но в вертикали. Этот склон, кажется, не имеет конца, и я больше не хочу лезть наверх.
Говорю мчснику простое "да", не слыша его слов, одеваю крепления и начинаю спускаться вниз. Ноги не держат, да и на льду не покантуешься. Хочется скорее вниз в отель, к теплому душу и в мягкую постель. Усталость зашкаливает, ветер усиливается, меня сносит в сторону от тропы, которую я сама проложила идя вверх. Спускаюсь ниже, мечтая увидеть снегоход, чтобы спуститься на нем вниз. Сноуборд не в радость. С трудом преодолеваю путь. На высоте 4500 возвращаюсь к нормальному дыханию, на уши постепенно перестает давить, ветер становится слабее. Зарываюсь в пухляк, но не хватает сил, чтобы вывезти - тело не слушается. Отстегиваюсь и иду по бедро в снегу. Почти отчаиваюсь. Надо успеть на канатку до 4, иначе все закроется и оставят меня здесь. Наконец выхожу на дорогу, по которой поднимаются снегоходы. Встегиваюсь. Тут ехать проще. Набираю скорость и быстро спускаюсь вниз.
Увидев Бочки /3800/ была сама не своя от радости. Еще немного, и я на канатке. Почти обезумев от усталости медленно дрейфую по узкой трассе. Справа - скалы, слева - обрыв. Наконец спускаюсь к станции Мир /3500/. Последняя гондола, рабочие кричат "скорей!". Садимся вместе и едем вниз.
Что я чувствую? Грусть и подавленность. Мои желания были размазаны по южному склону Эльбруса. Великая гора утерла мне нос и показала фигу. Пытаясь покорить ее, я хотела проверить себя. Все получилось. Кроме результата. Я обманула собственные ожидания. Смешно и глупо надеяться покорить Западный пик, имея в кармане фотоаппарат и бальзам для губ. Да еще и за три часа времени. Эльбрус, я сглупила. "Покоряюсь твоей красоте и величию. Ты самый могущественный исполин", - писала я вечером того же дня.
Сейчас, спустя столько времени, я говорю: "Эльбрус, я обязательно вернусь, и тебе придется мне покориться".