Еще раз о поездке в Тинь в марте 2002 г

(Для тех, кто пока не в курсе)

Дорога

Март 2002 года. Очередь в Ш-2 на регистрацию рейса Москва-Лион. Перед нами «взашей» гонят мужика, собравшегося в Лос-Анжелес, типа, в Америку – отдельная песня, необходимо пройти проверку на терроризм. Мужик вяло отбивается, мотивируя, что, мол, уже долго торчит именно в этой очереди.
Но таможня несгибаема. Ладно. Паспортный контроль – очередь, летят какие-то дети, вроде, как команда по гимнастике, ждем, наконец, проходим. Проходим через, естественно, Duty Free, тут же и открываем. Самолет.

Сидим неудобно, но в хвосте есть свободные места. Открываем, но не взлетаем, ждем кого-то, кто где-то задерживается. Взлетели, летим, внизу ничего не видно, делать нечего – открываем.
Короче – прилетели в город Лион. Багаж, лыжи приехали быстро, выходим на привокзальную площадь – блин! Где человек с табличкой?? Находим, он как-то неопределенно показывает на огромную стаю автобусов – туда, мол. Идем. О! Действительно, стоит. С волосатым и бородатым дядькой за рулем. На вопрос, чисто по-французски: «Тинь?» - утвердительно машет головой. Грузимся, опять ждем, открываем.

Поехали, едем. За окном, глянь, Франция! Машин много, даже слишком. Снега нет совсем, даже намека, ну, это ладно, до гор далеко вроде. Вдруг – раз, и не едем, а стоим рядом с заправкой, шеф начинает суетливо менять колесо. Колесо у автобуса Renault большое, и в нем аж восемь гаек.
У водилы из инструмента – древний домкрат и баллонный ключ, запаска – тоже тяжелая и совсем лысая. М-да… К тому же командир, смотрим, выдохся совсем, для ускорения процесса начинаем помогать…

Картинка: руссо туристо за монтажом колеса французского автобуса на французской обочине.
Ладно. Снова едем, машин на дороге становится много до неприличия, в результате утыкаемся в пробку. Блин! Пол-Франции пытаются добраться до гор на уикенд! Тащимся в пробке, опять открываем. Пробка объяснилась просто: впереди тоннель, светофор регулирует плотность потока, чтобы внутри не было толпы.

Ладно. Доехали до Мутье (город такой, с термальными водами). Тут народ начал на разные Труа Валле поворачивать, а мы прямо поехали, дорога становится все уже, но наш шеф перевоплотился в нового Шумахера и шпарит, руля одной рукой (во второй у него телефон).
Так, что всякая там легковая мелочь с лыжами на крыше просто шарахается в стороны. Такая езда вселяет уверенность, поэтому открываем. Темнеет. Дорога начинает забираться вверх, вдоль дороги – зАмки с подсветкой и всякие другие Нотр Дамы (их там – по штуке в каждой деревне). Наверное, красиво, если днем. Но вечером тоже ничего.

Вот и Бург-Сен-Морис, те, кому в La Plagne и Les Arcs, отстали, а мы опять прямо поехали, точнее, прямо вверх, по серпантину. «Шумахер» на серпантин влетает, не снижая скорости, рулит по прежнему – одной рукой, некоторые дамы, наблюдающие процесс, начинают попискивать и потихоньку впадать в истерику.
Ладно. Появился, наконец-то, снег! Кто еще может – открывает за снег. Водила по мобиле связался с нашим гидом, который (как выяснилось позже) один на весь регион Валь-д’Изер–Тинь. Оказывается, что сначала едем в Валь-д’Изер, а уже потом – в Тинь. Снега становится больше, справа видны подсвеченные склоны Тиня (1550-2150), там – все белое, что само по себе внушает оптимизм.

Въезжаем в La Daille (1750), типа пригород д’Изера (1850). Стоим, ждем гида. Кое-кто начинает выгружаться, остальные осматриваются. Погода до отвращения теплая, грязные сугробы вдоль дороги даже не замерзли! Ладно. Народ на взводе, наконец, появляется гид на транспортере.
Местные разбредаются по апартаментам, остальные едут дальше в д’Изер, гид – впереди на транспортере. Доехали до центра, выгрузили местных. Некоторые дамы в богатых меховых прикидах не хотят идти 100 м пешком вверх. Гид артачится, но потом везет. Наконец едем в Тинь, скидывая по дороге местных.

Нам в самый дальний угол, в Val Claret. Апартаменты Roc Blanc RPP (Rond Point de Pistes (что-то там про трассы?)) прямо рядом с конечной остановкой тиньского коммунистического автобуса. Коммунистического – потому как бесплатного, за все время с нас никто ничего не спросил, катайся по всем Тиням, сколько влезет. Гид дает ключи, пакеты с постельным бельем – все, живи себе!
Ладно. Студио на 2-х по дизайну больше похожа на КПЗ. За такие-то деньги!!! Открываем за приезд и отзваниваем на Родину о благополучном прибытии. Спустя 12 часов пути сбылась мечта – мы во Французских Альпах!

Жилье

Ну, повторюсь, тут все просто – дешевая студио в недорогих апартаментах. Ресепшена нет, ресторана – тоже нет. Лифт есть. Номер – супер спартанский, такие же «удобства» и кухонный закуток.
На лампочках – даже не плафоны, а проволочный «намордник», выкрашенный в красный цвет. Вся мебель (диван и стол), видимо, была завезена в год сдачи комплекса в эксплуатацию, и с тех пор не менялась. Зато балкон большой. Дверь туда, правда, не могли открыть, потому, как завалена она была свалившимся сверху снегом, который благополучно замерз.

Из положительного: весь экип хранили в номере, в ботинки втюхивались там же. Идеальное расположение для катания, до ближайших подъемников (в т.ч. и до «метро») – не более 100 м. Если неохота эти самые метры идти пешком, то рядом – лифт, поднялся, одел лыжи и поехал.
Также недалеко остановка автобуса, который рассекает по всем Тиням бесплатно. Собственно, из-за этого своего расположения апартаменты RPP и были выбраны, хотя везде, в любом поселке Тиня, до подъемников можно дойти пешком и очень легко добраться на автобусе.
Буквально «дверь в дверь» - супермаркет в здании отеля «Diva», что опять же было очень удобно: вышел в тапочках, отоварился и обратно.

Горы

(Все совпадения, сравнения и аналогии с отечественными горами случайны и неуместны).
Вообще в Альпах их много. То есть, смотришь, смотришь – и все Альпы… Перед тобой – Французские, а сзади – Итальянские, а справа и чуть дальше – Швейцарские. И если заехать на Grande Motte (3656) на ихнем супер-пупер метро (ну, или другим каким способом), то вон и Monte Blanc (4807) видать, да и вообще много еще чего – 3456 м все ж таки!

Однако и в местном, тиньско-вальдизерском, регионе 300 км только размеченных трасс, и объехать их ВСЕ (а в ски-пасс L’Espace Killy входит еще и день катания в Les Arcs, La Plagne и Trua Valle) – отпуска не хватит. Да, по большому счету, и незачем это.
Тут уж каждый получает то, зачем сюда приехал. Причем приезжего народу – уйма, со всяких разных стран, европейских и не европейских. Российского же человека надо сильно поискать, т.к. в этой многотысячной сутолоке наша сотня растворяется почти без следа.

Горы местные – довольно комфортные для общенародного катания, как трассового, так и вне трассового, всяких разных пропастей-трещин мало (либо до них пешком добираться надо), да и те та-а-акой сеткой огорожены, что хоть с самого верху падай – не прорвешь.
Это в Тине. Но не во всем, в самый-самый нижний Тинь ведет трасса Sache, которую ратраки не трогают, с перепадом 1200 м. В общем, прям как на Че…э-э-э-э, ну, в диких горах. (Не будем опускаться до сравнений!)

На другом конце долины – Grand Motte, место круглогодичного катания, с шикарными красными трассами, мягким снегом и очередью на маятник, ну и место общепита – ресторан Panorama.
От ресторана начинаются поля, которые также готовят для летнего катания и черная, красные и синие (Genepie – супер длинная дорога к дому, т.е. в Val Claret) трассы.

Соседний Val-d’Isere c его поселками-спутниками La Daille и Fornet (1930) горами зажат посильнее, здесь ниже, а от этого – теплее. Да и место покрасивее – скально-лесной пейзаж такой. Этакий пуп этого места – гора Bellevard (2850) с ее черной олимпийской трассой скоростного спуска Face, выкат которой – в самом центре д’Изера.
На самый верх ведет куча подъемников, со всех сторон и всех систем, начиная с кресельных и заканчивая подземным (подгорным?) фуникулером из La Daille. Ну, и альтернативных Face трасс тоже предостаточно – от зеленых до красных.

По олимпийской трассе ползает много-много народа, поэтому вся ночная работа ратраков часам к 12-ти сводится на нет. Напротив Bellevard – гора Solaise (2560), куда опять же подняться можно – хочешь, в вагоне маятника, хочешь – в кресле с колпаком. Поднявшись, попадаешь на здоровенную солнечную поляну с ресторанами, барами и кафе.

Народ тут тусуется, загорает, в общем, отдыхает. Ну, а мы дальше едем, цепляясь руками за канат, а потом – в 6-местном кресле подъемника Glacier Express (3000). Здесь можно прогуляться по сине-зеленым трассам, позагорать, а можно махнуть через хребет на старом 2-х кресельном «подкидыше» (что само по себе очень прикольно: пока едешь до самого верха, перед глазами – скальная стена, потом она заканчивается и за ней… ничего!
Т.е. перед тобой – огромное пространство до ледника, а под ногами – пустота. Народ от неожиданности натурально вопит, причем, крики эти издают люди, едущие навстречу и сначало даже непонятно, что это они?

Дальше, на ледник Pissailles (3330) или свалить вниз, в Fornet, откуда доехать до Валь–д’Изер автобусом, если в лом проделать весь путь обратно на лыжах. Вот такая вот карусель получается, однако.
Так что, если из Val Сlaret прогуляться вниз, в Tignes de Brevieres, а оттуда подняться к Aiguille de Percee, спуститься в Tignes Le Lac и через Tufes, Bellevard, Solaise – до противоположного ледника Pisailles и обратно, по пути знакомясь еще с другими склонами, то займет это как раз время с 8.30 до 17.00 (понятно, с несущественным перерывом на пиво), когда начинают выключать подъемники.

Тут главное, на нужный попасть, Borsat например, от которого можно уйти на трассу, ведущую в Val Claret. Потому как если что напутал, обратно в Тинь не пустят, либо придется пешком ковылять.
Про горы, понятно, говорить можно сколь угодно долго, однако вкусы у разных людей разные, и описывать понравившиеся трассы – занятие неблагодарное, тебе же еще потом и накостыляют за дезинформацию, поэтому поговорим

Об apres-ski

Вот не понял. То есть, жизнь какая-то, конечно, есть, народ бродит в ботинках с лыжами подмышкой, и есть даже сильно нетрезвые, но вот где, и, главное, когда они доходят до такого состояния – осталось загадкой.
Разного рода точки общепита функционируют так: до 19-00 работают не все и нерегулярно, после 19-00 бОльшая часть столиков уже зарезервирована кем-то, а две дискотеки, которые открываются в 23-00, заполнены уже в 23-01 и закрыты на вход.

О как! Но может, я что-то путаю, т.к. организм после лыж нормально функционировать мог только до 21-00, потом шла «отключка».
Однако пару точек посетить все же удалось, в т.ч. ресторанчик «Дача» с дегустацией традиционного сырного фондю «Савоярд», после которой сразу появилась мысль заиметь набор для фондю дома. Готовится эта штука так: в разогретом белом вине растапливается четыре сорта савойского сыра, подается на стол с горелкой и нарезанными кубиками белого хлеба, опять же – с бутылкой белого вина.
Кушается всеми вместе из одной плошки до полного насыщения. Диетой тут не пахнет. Но это – только один из способов приготовления, так что возможны кулинарные импровизации.

Что касается активных способов apres-ski, то выбор здесь широк – от сауны в Tignes Le Lac, до катания на лошадях, собачьих упряжках, парапланах, аэропланах и т.д., и т.п. Мы же сговорились с гидом и рванули в столицу Верхней Савойи город Анси (Annecy), о чем в последствии не жалели.
Анси – довольно большой город, на берегу одноименного озера (как нам сказал наш гид, самого чистого в Европе), причем с одной стороны озера (длинной, кстати, 15 км) – город, а с другой – горы. Виды классные.

Пошатавшись по старой части города (тут все традиционно: зАмок наверху, красные черепичные крыши – внизу), вышли к озеру и стали ждать гида (который по приезде в Анси отвел нас в офис по туризму, взял там карту города, вручил ее нам и со словами: «Старый город там», сел на привезенный с собой велик и укатил).
Была среда, самый разгар рабочей, трудовой, так сказать, недели, но удивило большое количество людей, которые прогуливались, играли с детьми в парке, катались на роликах, велосипедах вокруг озера, на каяках по местной речке и, в общем, ничем больше не занимались, т.е. не заколачивали без отдыха и в поте лица деньгу в условиях проклятого капиталистического рынка и вообще не очень-то и гнались за длинным евро.

Ну, думаем, странный народ французы: и магазины у них круглые сутки не работают, и банки с обменными пунктами не на каждом шагу, а вот ведь – работает экономика, и никаких дефолтов.
Но ладно, дождались мы гида и рванули обратно, ведь в 7.30 утра – подъем, потому что через какой-то час, в 8.30, запускают первый бугель на Balmes и Tichot, что через дорогу. Нужно успеть погонять по пустым, идеально выглаженным трассам, пока их не разнесла в пух и прах толпа европейских чайников и не растопило весеннее альпийское солнце.