Flumserberg, Швейцария

Долгожданная поездка в восточную (да-да, даже эта крохотулька имеет свой запад и восток) Швейцарию. Нам повезло - сотрудник удачно инвестировал в квартиру на лыжном курорте и предложил поехать на недельку. Бесплатно, несмотря на мои настойчивые предложения заплатить... вот ведь, даже в 2010-м, оказывается, есть на западе бескорыстные люди. Впрочем, личных отношений никто еще не отменял... но вернемся к путешествию.

Деревушка Unterterzen расположена на высоте 420 метров, в восьмидесяти километрах южнее Цюриха, на озере Walensee. 900 километров Амстердам - Unterterzen рассчитываем "сделать" часов за 8-9, въезд в апартаменты с трех часов дня, но учитывая предсказанный обильный снег и непогоду в Германии, выезжаем пораньше, в два ночи.

Сильный боковой порывистый ветер напоминает о лыжном "сундуке" на крыше, и заставляет с завистью поглядывать на широкие каракатицы седанных Audi и BMW. "Ну ничего, я-то на Кашкае доеду, никуда не денусь, а вот на вас в снегу мы еще посмотрим...",- самонадеянно подумал я и крепче сжал руль обеими руками. Немецкая граница не заставила себя ждать, и встретила легким дождем, словно пригасившим ветер. Выхожу на крейсерскую 170-175, расход 10,8 - совсем неплохо для полностью груженой машины в такой экипировке.

Легко качусь в левом ряду, только изредка утруждая себя переходом вправо под напором уж слишком настойчивых четверок, пятерок и шестерок, и уже начинаю было подумывать о том, как провести сэкономленные в дороге часы (может быстренько в горы..?). Обильный и внезапный снег оторвал от легкомысленности, и потребовал максимального внимания к дороге. Видимость ухудшилась, движение все уплотнялось и уплотнялось, скорость соседей все падала, пока мы не остановились вообще. Пришлось провести долгих 3,5 часа в махровой пробке без всякого движения, информации, зато (о счастье) с полным баком и надеждой на то, что трафик все же когда-нибудь рассосется.

Так и случилось, и уже через несколько километров мы поняли причину задержки: на одном из похожих на верблюжьи горбы около-Кельнских холмов напрочь застряла вереница грузовиков всех наций и народностей. Греки, турки, поляки, а за ними и немцы решили не тратиться на зимнюю резину, и в результате перекрыли своими фурами все трехрядное движение. А заодно, буксуя, отполировали когда-то еще снежное покрытие в голый лед, на котором в попытке сманеврировать мельтешили те самые Audi и BMW.

Предосторожности раннего выезда оказали нелишними - прибыли аккурат в три часа дня. Ресорт Walensee открылся всего год назад на месте бывшего железнодорожного депо. Депо закрыли, место запустовало, вездесущие голландцы быстренько углядели бизнес, и, подсуетившись, договорились с местными властями и банками. Очень быстро оказалось, что Walensee - это услужливый многоязычный (да-да, и даже английский) персонал, 200 метров до подъемника - гондолы в горы, симпатичный бассейник метров на 20, удобная парковка, современная архитектура в сочетании с самым современным бытовым и кухонным оборудованием, и все прямо на берегу озера, в непосредственной близости к яхтенному причалу.

Погода самая что ни на есть лыжная - как раз накануне выпал свежий снег, солнце, температура в горах около минус 8, самое в общем оно. Прямо из центра Unterterzenе, минуя промежуточную станцию Oberterzen, подъемник берет нас на первую 1400-метровую отметку горы Flumserberg, где в деревушке Tannenboden все и начинается.

Искушенный европейский лыжник справедливо скажет вам, что гора эта не есть самый раскрученный лыжный курорт, и за настоящим спортом следует отправиться в места покруче и повыше. Многочисленные ресурсы Интернета подскажут вам, что Flumserberg главным образом хорош для лыжников среднего уровня из Цюриха, которым по разным причинам либо дорого, либо не с руки отправиться в более дальнюю дорогу. Возможно. Я конечно не из Цюриха, но мне все же 65 километров склонов с 37-ю из них умеренно красного цвета вполне и по настроению, и по плечу.

Так что же, кроме обычных для таких мест ресторанчиков в «стиле», пунктов проката оборудования и бесплатной, заметьте, парковки подготовил нам 1400-метровый Tannenboden?

Всего в каких-нибудь двух сотнях метров влево от подъемника начинающие лыжники найдут для себя раздолье голубых трасс с несколькими простенькими подъемниками в стиле t-bars (условное название «швабра») D1, D2, D3. Вдоволь потренировавшись на «швабрах» и почувствовав себя увереннее, можно позволить себе подняться на подъемнике C2 в «долину» Chruz и с высоты 1600 взять голубую 20-ю (новички – осторожно, первые 70 метров, и последние 150-200 под конец дня могут слегка напрячь).

Упомянутая 1600-метровая Chruz с ее (а как же иначе, бизнес есть бизнес) ресторанчиком и пунктом обслуживания предложит нам еще одну возможность. Лыжники среднего и высокого уровней возьмут здесь подъемник B3, который поднимет на плато Stelli. Очень не советую «соваться» сюда начинающим – спуск не самый сложный, но может неприятно удивить в самом начале, на красном «языке» 23-го, и уж конечно на вполне взрослом красном 22-м. Зато середнячки и эксперты – вот оно, раздолье – катайся/ тренируйся - не хочу.

Вдоволь откатавшись на "B" стороне Flumserbergа, можно спокойно спуститься по красно-синей комбинации 23-го и 20-го к станции Obersass, откуда подъемник BC возьмет вас к вершине красного 8-го. Чего изволите? Скорости и прозванного нашей семилетней Майей Северного Сияния? – так вам вниз, по 8-му или 8-А. Раздолья и просторов? – тогда будьте добры на "C" сторону и наслаждайтесь, хоть и красными, но относительно спокойными 4-ми, 5-ми, 6-ми и 7-ми с их длинным новым C2-м подъемником.

Любителям потренироваться карвингу могу посоветовать переход через 3 – 3B к синим (да-да) «шваберным D4» спускам 10. Короткие, метров в 400-500 длиной, но достаточно крутые и предсказуемые, они дают прекрасную базу для уверенного разгона.

Профи, конечно, не обойдут стороной черный 11-й – короткий, достаточно широкий, но все же заслуживший свою категорию за крутизну.

Не забыть бы 2020-метровую отметку базовой станции Maschgenkamm, куда с Tannenbodenа вас дотащит гондола B1. Длинный извилистый 31-й порадует вас и видами, и неожиданной крутизной сочетаемой с предсказуемой пологостью, где иной раз и на коньковый ход перейти придется, дабы помочь уставшим на спуске лыжам.

О ценах: в будние дни дневной пас для взрослого стоит 35 евро, есть система скидок для детей, а также для неполного дня. Аренда оборудования несколько напрягает, уж лучше все свое носить/ возить с собой - премиум комплект на неделю станет вам где-нибудь в 150 евро. Можно, конечно, сэкономить, взяв комплект подешевле, не самых последних моделей, но тем не менее сотню с лишним за ту же неделю выложить все же придется.

Четыре роскошных солнечных лыжных дня с пушистым снегом, умеренной минусовой температурой, теплым бассейном по вечерам в компании с нашими вновь приобретенными знакомыми из Москвы, поездки по окрестностям - что может быть лучше?

Последний день напомнил о скором расставании похолоданием и скисшим молоком тумана, такого, когда не видно ни зги, ни лыжников, ни склонов. Эта фотография с нашими, как я уже писал, новыми московскими приятелями на швабре 10-го, вытянута софтом, а в оригинале просто сметанное молоко:

Но все, и хорошее, и не очень, когда-нибудь закачивается, и вот уже пора собираться в обратный путь, к суете мэйлов, политике и компьютеру. Фыркает и бьет континентальным копытом снаряженный Кашкай, торопя в обратную дорогу.

Как мы знаем, лыжные подъемники - известное место для набора впечатлений и сиюминутных стремительных знакомств. Несколько "посторонних" наблюдений.

Сосед по подъемнику. На вид лет 65. Легко переходит на неплохой английский, сетует на то, что свободно говорит на четырех языках, а вот английский у него хромает (мне бы так по-немецки). На вопрос о возрасте отвечает "78", и пока я прихожу в себя, рассказывает что английских "плох" потому лишь только, что он его не пользует, а помнит со школы. Я еще судорожно глотаю воздух от обалдения, а он уже соскальзывает с подьемника и карвит вниз по черному так, что у меня аж в глазах рябит.

Школа для умственно отсталых. Оказываюсь в гондоле подъемника с классом, дети в основном ДЦП, дауны и аутисты. У них неделя зимнего отдыха, и воспитатели везут их в горы. Один, аутист, потерялся. Ищут все, весь персонал подъемника, добровольцы-волонтеры. Слава б-гу нашелся, он в суете просочился в кабинку и поднялся наверх, где его и перехватили.
Младшие спускаются на санках, а старших садят на специальные лыже-инвалидки, сзади их страхуют и направляют специально подготовленные лыжные инструкторы. Нет, все абсолютно безопасно, инструктора на коротких лыжах, super-профи. На шлемах у ребят установлены камеры, пишут на видео. И вот эти ребята с инструкторами чухают вниз по красным, а вечером будут всей школой смотреть видео, и жутко гордиться собой. Разговорился с молоденькой воспитательницей, она как и большинство здесь, "заточена" на лыжном спорте. Работает инструктором по лыжам и подрабатывает в этой школе.

Новичок: cидящий рядом парнишка заговорил по-английски, и акцентом сразу выдал голландское свое происхождение. С иголочки "прикид" от Helly Hansen был вполне профессионален, но уж как-то больно нов. Подъемник везет на один из серьезно-красных, и я, вспомнив определенный печальный опыт, озаботился "А ты давно катаешься?" Ответ "второй день" напряг, и заставил предложить ему вернуться на подъемнике же обратно. Парнишка оказался настойчивым и напрочь отказался. Пришлось настоять на послушании и сопроводить его вниз своим ходом. Как он, бедный, перетрухал на крутом участке и как потом благодарил - нет, это стоило моих усилий.

Вдова: женщина лет шестидесяти пяти-восьми, местная, в коротких Big Foot. Говорливая, сама разговорилась - недавно овдовела, муж, не в пример большинству местных, лыж не любил. Отошел в мир иной, а дети, чтобы не грустила, подарили ей этих коротышей, вот она на старости лет и осваивает.

Шлемы: в шлемах - просто все. Похоже, что здесь это просто стало признаком хорошего тона. Я надеваю свой, пробую с пол-дня, и снимаю - терпеть не могу головных уборов.
Вопрос для Что? Где? Когда? - зачем в альпийских ресторанчиках пристраивают горизонтальные палки над столами? Ответ - для шлемов.

Аркадий Митник