Источник: http://chekulaeva.com.
В начале этого путешествия было лишь большое желание увидеть и испытать что-то совершенно новое и история моего друга и напарника Юры с фотографиями невероятно красивых горных вершин.
Путешествие в Гималаи было, пожалуй, одним из самых запоминающихся в этом году.
То, о чем мечталось так давно, ведь кроме того, что это одна из самых высоких горных систем Мира, это еще и единственное место, где можно найти хороший снег в октябре. Мы не знали, каким окажется снег там, наверху, насколько опасны будут трещины в этом сезоне, чтобы безопасно скатиться, хотя и очень тщательно планировали это путешествие. Но одно я знала точно: что во что бы то ни стало я хочу там оказаться и увидеть все своими глазами и обязательно со сноубордом, а не только как альпинист.
Мы долго решали, куда именно хотим поехать, но для первого раза решили выбрать гору попроще, такую как Мера Пик 6447 м.
Слева пирамида Эвереста ( 8848 м), правее Лходзе (8516 м)
На этот раз успешный спуск на сноуборде с вершины, который в итоге оказался небольшой частью приключения длиною в 10 дней пути и почти 7 вертикальных километров подходов через джунгли гималайских лесов, безумной красоты перевалы, горные реки и ущелья, окруженные белоснежными вершинами и восхождения с видом на одни из самых именитых восьмитысячников, таких как Чо-Ойо (8201 м), Эверест (8848 м), Лходзе( 8516 м), Макалу (8463 м) и Канченджанга (8586 м), бесценного опыта в моем понимании людей другой культуры и говорящих на других языках...
Я постаралась сделать этот рассказ как можно более подробным, но даже сейчас, перечитывая его, понимаю, что самое главное из того что осталось после этой поездки, те мысли и впечатления, которые были там, не могу выразить и описать в словах. Но все же я попыталась не упускать деталей, которые могут быть полезны для тех, кто только собирается туда и немного упростить задачу поиска информации о восхождении на Мера Пик.
Для тех, кому лень читать много букв, могу сказать, что трек к Мера Пик — это то место, где действительно стоит побывать.
И, несмотря на все сложности, я уверена, что это путешествие может быть под силу и вам, даже если вы не занимаетесь спортом профессионально, ведь сам спуск не представляет особой сложности, а подъем сравним с восхождением на Эльбрус.
Так получилось, что билеты в Непал я покупала уже в аэропорту, за 20 минут перед вылетом в Ош, Киргизия, попутно обсуждая с Дэйвом, моим американским напарником, даты прилета. И, естественно, покупая их как обычно в последний момент, выбирала самые дешевые варианты, который не предусматривал прямого перелета. Так что лететь пришлось с тремя пересадками.
Получение непальской визы занимает около часа и стоит 40$ на месяц или 100$ на три, но месячную визу можно без проблем продлить за 2$ в день на месте, так что, бегло прикинув свои финансы, решаю быть экономной.
В аэропорту Катманду меня встречает Дэйв (David G Elmore) мой знакомый коллега из Колорадо, который уже начал волноваться, а прилетела ли я вообще. И вот мы оба сонные, но довольные окончанием долгой дороги (Дэйв сменил пять самолетов) едем в гостиницу, чтобы немного отоспаться, оформить все необходимые пермиты и подготовить снаряжение.
Всю дорогу из аэропорта и остаток дня меня не покидало чувство какого-то волшебства. Я в Катманду!
Центральные улицы переполнены лавками с альпинистским снаряжением и одеждой — рай для любого, кто любит горы. Здесь можно найти все, что может пригодиться в горах, за смешные деньги (правда, скорее всего это будет подделка из Китая) и потеряться на много часов, особенно таким жертвам брендов, как я!
Самым популярным среди этого фейка был The North Face, что, в общем, не удивительно:) Но шопинг был неудачным, со снаряжением у меня было все более чем хорошо. Спасибо моим спонсорам, в моем багаже было все что нужно, разве что прикупить себе пару платьев?!
Ароматы благовоний, немыслимое количество сувениров, успокаивающая музыка буддистов вперемешку с шумом сигналящих рикшей, велосипедистов, мотоциклов и машин, которые здесь ездят повсюду и каждую секунду пытаются тебя задавить, — в этом хаосе из людей и впечатлений и одновременно каком-то непонятном умиротворении прошло четыре дня, за которые мы посетили несколько интересных мест.
Первое из которых Площадь Дурбар, что в буквальном переводе означает «место дворцов», где располагается целый комплекс исторических зданий, буддистских и индуистских храмов, дворцов, дворов и улиц в центре старого города.
Это место, одно из самых популярных среди туристов, посещает не меньшее количество непальцев. И вечером, когда зажигаются свечи и благовония, здесь особенно красиво.
Когда много путешествуешь и снимаешь, приходится задумываешься, что такое красота. Ведь для кого-то нет ничего красивее нового iPhon`a... И я не думаю, что они не правы.
Но существуют ли объективные стандарты красоты? Это что-то внешнее или то, что глазами не видно? Это объективная реальность или же лишь субъективное визуальное восприятие? Как соотнести то, что ты видишь и то, что чувствуешь в определении того, что тебе кажется красиво?
Иван Ефремов в своем романе «Лезвие бритвы» утверждал, что «красота — это наивысшая степень целесообразности, степень гармонического соответствия и сочетания противоречивых элементов во всяком устройстве, во всякой вещи, всяком организме». Красота первого рода. Это именно то, на мой взгляд, что чувствуешь, находясь в этом месте.
На следующий день, взяв такси, мы отправились в тибетский буддийский храм Боднатх.
Расположенный примерно в 11 километрах от центра города, Боднатх считается одним из самых больших сферических ступ Непала и наиболее святым тибетским буддийским храмом за пределами Тибета. Время его строительства датируется примерно 14 веком.
Ступа — это сооружение без окон и дверей, в которой хранятся останки или личные вещи выдающихся лам. Внутри ступы Боднатх по преданию хранится прах предыдущего Будды, который приходил на землю до принца Гаутамы.
В Непале на всех ступах изображают глаза Будды, которые наблюдают за жизнью на всех четырех концах света. Третий глаз направлен внутрь себя.
После китайского вторжения в Тибет в 1959 году и прибытия в Катманду тысяч тибетских беженцев, храм стал одним из важнейших центров тибетского буддизма и культуры в Непале. В 1979 году Боднатх попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Считается, что буддизм — это одна из древнейших мировых религий, признанная самыми различными народами с совершенно разными традициями, многие относятся к буддизму скорее как учению, а не к религии в привычном смысле этого слова.
Основа учения, созданного Буддой Шакьямуни, заключается в осознании того, что причиной страдания людей являются их собственные действия и прекратить страдания, достичь нирваны, можно практикой самоограничения и медитацией. Будда утверждал, что его учение не является божественным откровением, а получено им через медитативное созерцание собственного духа и всех вещей. Учение не является догматом, и результаты зависят от самого человека.
Чем-то напоминает альпинизм, не правда ли?...
В отличие от монотеистических религий (иудаизм, христианство, ислам) в буддизме нет всемогущего Бога-творца или Бога-личности, вечной души, искупления грехов, безоговорочной веры, религиозной организации, аналогичной церкви (буддийская Сангха является сообществом, а не организацией), общих и непререкаемых для всех школ догматов.
Буддисты не молятся Будде, а посредством цветов и благовоний отдают дань уважения учителю и его учению.
Еще одним местом, на мой взгляд заслуживающим внимания, является Ступа Сваянбунатх.
Ступу еще называют «Monkey Temple» из-за обилия вокруг ее территории обезьян.
Кроме ступы здесь, на холме, расположены два монастыря и тибетский музей. Ступа окружена индуистскими храмами, поэтому множество приходящих сюда индуистов и отдыхающих вначале обходят ступу, крутя молитвенные барабаны, а потом заходят в индуистские храмы.
Но все же мы туда приехали не молится. За это время все снаряжение было собрано, все документы оформлены и вот наконец, мы отправляемся из Катманду в Луклу.
Зная о капризной погоде и частых туманах, мы забронировали самый ранний рейс.
Если бы я была пилотом, то это именно то место, где я бы хотела работать. Более красивый полет сложно придумать. Для полноты ощущений лучше сесть слева сразу за пилотами в самолете, откуда открывается безумный вид на белоснежные вершины.
Аэропорт Луклы — это, пожалуй, самое удивительное сооружение, которое называют аэропортом из тех, что я видела. Когда подлетаешь к нему, у тебя складывается полное ощущение того, что самолет сейчас вмажется в гору, так как взлетная полоса, которая еще и расположена под наклоном (приземление с попутным ветром в контрсклон?) не выглядит посадочной. Поэтому при приземлении тебя просто оглушает с одной стороны рев моторов, а с другой визг счастливых китайцев. 
В небольшой кафешке, где мы должны встретиться с представителем нашей непальской принимающей компании, заказываем термос с молочным кофе и завтраком. 
Банк в Лукле открывается только в 10, у нас пара часов, чтобы прогуляться по городу и еще раз свериться с картами, обсудить маршрут на ближайшее время.
Сразу оговорюсь, что описанное в этом отчете расписание вряд ли подойдет для неподготовленной группы. Наш маршрут из Луклы до вершины занял 8 дней и еще 3 дня обратно, что в среднем на 6-7 дней короче стандартного времени для этого восхождения.
Для тех, чей опыт высотный восхождений невелик, я все же советовала бы придерживаться классической программы, как следует акклиматизироваться, чтобы не рисковать успешностью восхождения.
С утра в Лукле прохладно, чувствуется горный свежий воздух. После Катманду здесь кажется совсем тихо, нет вездесущих мотоциклистов и машин. По улицам лениво прогуливаются яки, портеры и туристы, которых пока совсем немного. Беззаботно играют дети. Между небольшими кафе и гестхаусами — все те же сувенирные лавки и альпинистские магазинчики.
В этом маленьком городке всего один банк, который принимает только карточки Visa, зато практически в каждом кафе есть бесплатный Wi-Fi.
Было немного грустно было видеть на улице беспризорных детишек, чумазых и в грязной одежке.
Но что еще хуже, что здесь не редко можно увидеть несовершеннолетних, которые не ходят в школы, а вынуждены работать, чтобы хоть как-то прокормить семью. 
В Лукле есть несколько центров, которые помогают в строительстве детских школ, для того, чтобы дать возможность этим детишкам из бедных семей в будущем выбирать себе профессию. Так что если у вас вдруг окажется лишний день в Лукле, обязательно посетите один из них, думаю что такие поступки будут приятны не только этим деткам, но и вам. Подробнее об этом можно узнать здесь.
Ближе к 11 утра все готово, мы встречаем наших портеров и, решив не оставаться лишний день в Лукле, спешим поскорее начать наш трек к базовому лагерю Мера Пик.
Когда мы обсуждали с Дейвом, нужны ли нам портеры, меня мучила совесть, что кто-то другой потащит за меня мои вещи, и мы долго обсуждали это. Да, возможно, что я бы вполне смогла донести свой рюкзак сама, но смогла я при этом любоваться и наслаждаться красотой, бегая кругами с камерой и что было бы с моими убитыми коленями на всех этих бесконечных спусках и подъемах — вопрос. К тому же это был отличный заработок для ребят.
Sukra Nepali Raname Brama
Не раз на нашем пути я была признательна им за их тяжелый труд и бесконечно восхищалась силой и выносливостью непальцев.
В первый день нашего трека мы поднялись до деревни Chutanga 3020 м. Этот переход занял около двух часов.
Несложный подъем через гималайские леса, горные речки и туман сделали дорогу вполне комфортной, было совсем не жарко, хотя солнышка не хватало.
Мне хотелось бегать и прыгать, сил было с избытком, но Дейв совсем не хотел торопиться. К тому же через перевал, который нас ждал впереди, нам было не успеть перейти в тот же день.
В деревне Chutanga мы остановились в чайном домике — не самое комфортное жилье на всем треке, представляющее собой нары без окон. Так что, встав пораньше, мы отправились дальше.
На второй день мы запланировали переход Chutanga 3020 м — Thuli Kharkha 4300 м.
Сложный день, так как кроме большого набора высоты, чтобы пересечь перевал Zatrwa La 4600 м, потом нам предстоял еще и спуск по крутому склону.
Но, к своему большому удивлению, на перевал мы забежали уже к 12 дня — это с часовым перерывом на ланч, то есть всего за пару часов. В награду получив сказочные виды на окружающие нас вершины и всю долину.
Сразу после перевала нас ждал очередной чайный домик, где можно было хорошо отдохнуть и восстановить силы, выпив чашечку лимонного чая с кокосовым печеньем, не забыв поделиться с детишками:).
А вот спуск был уже сложнее. Колени припомнили мне все мои неумные поступки со сноубордом.
Thuli Kharkha — это совсем небольшое горное поселение, расположенное на высоте 4300 м, с единственной гостиницей, поэтому цена на проживание здесь чуть выше, чем в других местах. Последнюю часть пути мы проделали практически под дождем, так что горячий термос с чаем был очень кстати.
Это место примечательно еще и тем, что эта горная хижина одновременно является монастырем, так что наше чаепитие сопровождалось пением буддистских монахов. Те, кто слышал это хотя бы однажды, знает, насколько это красиво. Два монаха в углу комнаты с печкой посередине, которая топится дровами, с хорошей акустикой, свечами и благовониями на протяжении нескольких часов на два голоса пели молитвы... Снимать это действие мы не стали.
И после ужина отправились спать. Ну, а ночью у Дейва начался жар... Еще накануне он почувствовал себя нехорошо, жаловался на слабость и диарею, которые скорее всего были вызваны недостатком акклиматизации, так как ели и пили мы абсолютно одно и то же, с той лишь разницей что всего неделю назад я была на 6400 м. Но в багаже у Дэйва были восхождения на Гешерборум I, II, поэтому я вовремя не придала этому недомоганию особого значения, все же я иду с гидом, который, как и я, знает, что нужно делать. В итоге посреди ночи мне пришлось доставать свою аптеку, так как у Дэйва не было даже простого аспирина, как, впрочем, и GPS'а или хотя бы компаса. Но всякое бывает, гиды тоже люди и иногда болеют. К моему счастью уже с утра Дэйв почувствовал себя гораздо лучше и мы смогли продолжить наше путешествие.
Нашим следующим пунктом назначения была деревня Kote 4152 м, где из-за нашего позднего выхода и частых остановок по дороге нас застал дождик — хорошее испытание для мембраны, которое моя куртка с достоинством выдержала. Но дождик все же успел промочить мои штаны.
Как же я была рада оказаться в тепле, да еще и, к своему великому удивлению, в компании друзей в Коте, где случайно встретила группу Игоря Комарова!
Сначала я не узнала Игоря, который, по моим прикидкам, уменьшился в половину! Но его улыбка и потрясающее чувство юмора не оставили никаких сомнений :). Это был замечательный и душевный вечер.
Игорь рассказал, что они были первой группой в сезоне, проложившей тропу до самой вершины, которая была засыпана приличным количеством свежего снега после муссонов, дал много дельных советов и рекомендаций. По дороге в Коте мы встретили не менее трех групп, которые вернулись, не сходив, а ребята, несмотря на сложные снежные условия, не сдались! Искренне порадовался за меня и пожелал отличного спуска :).
Восхождение ребят было не из легких. Один из участников восхождения серьезно поморозил ноги, так что на следующее утро ребята планировали эвакуацию на вертолете.
В этот вечер было много шуток и веселых рассказов от Игоря и его команды, состоящей из не менее интересных людей. Так что разошлись мы уже сильно за полночь.
Горячий кофе и завтрак, — и вот мы снова отправляемся в дорогу. Сразу за деревней Котэ расположен пограничный пункт национального парка Макалу. Уже через полчаса пути мы попрощались с хвойным лесом и нашим взорам открылись первые величественные пики горных гигантов.
Путь в следующую деревню Tangnag (4356 м) оказался совсем не сложным и проходил по живописному берегу реки Inkhu Khola.
Вдоль берега, усыпанного эдельвейсами и пахучими горными травами.
В середине пути дорога расходится на нижнюю (портерскую) и верхнюю (более живописную) тропу, снова соединяясь возле чайного домика, после чего плавно взбирается в гору.
Деревня Tangnag гораздо больше по своим размерам, чем все предшествующие ей деревушки. Вечерами уже чувствуется прохлада с ледников.
На ужин в чайных домиках, как и практически везде по дороге, в основном предлагают вегетарианское меню, в котором блюда из риса, картошки, макарон и мои любимые овощные момо.
Но сегодня в меню еще и разговоры о катастрофах: недавнем креше (уже третьем за эту весну) самолета в Лукле и трагедии на Анапурне. Здесь это в общем-то вполне нормально и каждый год минимум два самолета терпит аварийные посадки, сходят лавины не всегда со счастливым финалом, хотя и не без этого. Но проблема вся в том, что это был тот самый самолет, на котором наши индийские друзья из параллельной группы сюда прилетели и это был единственный самолет авиакомпании.
Расположившись возле одного из гостевых домиков, неподалеку от ручья, мы решаем, что гораздо удобнее будет спать в палатке на свежем воздухе, чем в чайном домике без окон.
Сразу из деревни Tangnag тропа круто поднимается вверх на плато, с которого взору открывается вершина Мера Пик и другие, не менее красивые вершины, стоящие неподалеку.
Проходя мимо озера Sabai Tsho (4463 м) и плавно извиваясь вдоль реки, тропа ведет к последнему на нашем пути поселку Dig Kharka (4659 м).
Теплый душ, который можно принять здесь и теплое солнышко вечером вместо тумана делает эту деревеньку отличным местом для небольшого выходного после нескольких дней непрерывного трекинга. Поэтому большинство экспедиций устраивают здесь день отдыха, чтобы набраться сил перед самой ответственной и высотной частью восхождения.
Но мы не чувствовали себя уставшими, поэтому на следующий день вместо отдыха решили прогуляться чуть выше, до Базового лагеря 5300 м, та отметка, до которой вполне реально было скатиться. Остаток дня посвятили сборам аптеки, проверке и упаковке снаряжения, продуктов, которые нам понадобятся в высотном лагере.
Ну, и немного подурачились :).
Из деревни Dig Kharka (4659 м) мы решили сразу отправиться в высотный лагерь 5780 м. Высота снежной линии была примерно на 5200. Эта отметка, где мы одели кошки. Но хороший снег, по которому можно было ехать, не опасаясь поцарапать любимый сноуборд, был, начиная от базового лагеря 5300.
Начиная от базового лагеря маршрут плавно поднимается вверх по гребню, петляя между трещинами, которые здесь отлично видны, поэтому большинство экспедиций ходят, не связываясь.
Тропа наверх отлично читается, но все же ради безопасности и на случай тумана я включила GPS в режим записи всего трека на случай тумана и старалась ставить точки через каждые 100 вертикальных метров маршрута.
Приветствуя всех, кто идет обратно, первое, что я слышала — это слова некоторой зависти в хорошем смысле этого слово тому, что я иду со сноубордом. А я в свою очередь жалела, что не взяла с собой сплитборд вместо обычной доски, ведь эта гора просто идеальна для ски-тура!!! Хотя мой сноубордик отлично ехал за мной на веревочке, не доставляя никаких хлопот.
Высотный Лагерь Мера Пик (5780 м) расположен, пожалуй, в одном из самых живописных мест, которые я когда-либо видела. Вот за этой скалой находятся небольшие площадки, больше похожие на полочки в скале. В то время, когда мы там были, кроме нас было совсем немного других групп и места было достаточно, чтобы поставить палатки на сыпухе, а не на снегу.
Вода здесь топится из снега и льда, но самое лучшее — это сосульки. В целом одного маленького баллона газа вполне достаточно, хотя мы с собой на всякий случай брали дополнительный большой баллон газа.
Остаток вечера, когда все сборы перед восхождением были закончены, я любовалась полетом птиц, которые крутили пилотаж ради забавы над окружающими нас вершинами и ледниками. Здесь как нигде чувствуешь зависть к пернатым.
Уходящее солнце по очереди зажигало восьмитысячники, на которые отсюда открывается один из самых впечатляющих видов...
Mt. Nuptse (7864 м).
Mt.Everest (8848 м), Lhotse (8516 м)
Mt. Makalu (8463 м)
Mt. Cho Oyu (8201 м)
А между тем на горизонте собирался шторм. Большое облако, неподвижно висевшее уже несколько часов, даже после захода солнца продолжало расти, подбираясь к нам все ближе и пугая нас сначала своими наковальнями, а потом и разрядами молний. 
Так что мы решили не рисковать и выйти как можно раньше, в 2 часа ночи.
Быстрый завтрак в свете полной луны, задеревенелые от холода ботинки, кошки и вот мы, предварительно связавшись, начали наше восхождение. Первые несколько часов шли достаточно бодро, поэтому на предвершинном плато оказались еще до рассвета... Из-за раннего выхода было достаточно холодно, поэтому я одела на себя все, что было в рюкзаке.
Последние шаги дались особенно нелегко.
Но все же мы это сделали!
Немного отдохнув и попив чаю, не дожидаясь, пока мосты начнет топить солнышко и сделает спуск для Дэвида более опасным, я пристегнула доску и поехала вниз, решив получить от этого спуска максимум удовольствия, помчалась до высотного лагеря без остановок.
Отличный снежок и, как обычно, главное не тормозить :).
Первый вопрос, который мне задавали, почему-то был: «А сколько ты спускалась?» Я не знаю, не засекала, но наверное, быстро, а может, и не очень, но за то время, которое я дожидалась Дейва в высотном лагере, я успела переодеться, немного отдохнуть, натопить достаточно воды и приготовить обед!
Вернувшись в лагерь, Дэйв со мной практически не разговаривал и был очень зол. Он сказал, что больше никогда не пойдет на эту гору, по крайней мере без лыж и жутко расстраивался, что оставил их в Штатах, даже с учетом того, что ему скорее всего пришлось бы заплатить хорошую сумму за перевес.
После того как мы собрали лагерь, я проехала с не меньшим удовольствием оставшуюся часть пути, отстегнув доску только рядом с флагом поворота в Базовый Лагерь. Итого получилось 1150 метров по перепаду и примерно около 3,5 километров спуска. Много это или мало, решайте сами. Но если бы мне пришлось проделать этот путь еще раз, я бы не сомневалась ни секунды о том, стоит ли туда идти и конечно бы обязательно взяла с собой сноуборд :).
После спуска нас ждал трехдневный путь по тому же маршруту обратно, но после восхождения с хорошей акклиматизацией это уже не представляло особого труда.
Первое, что меня поразило, когда мы наконец вернулись в Луклу — это фонарные столбы. Неделя жизни без электричества, и ты снова удивляешься этому чуду цивилизации. Благо компьютеры мы оставили в Катманду и еще один вечер можно пожить без этих чудес, наслаждаясь простыми радостями, такими как человеческое общение за хорошим ужином и прогулки по новым местам.
Вернувшись в Луклу, мы узнали, что уже в течение пяти дней там стояла непогода и это был первый день, когда люди смогли вылететь назад. Накопилось достаточно много туристов, но нам повезло и на следующий день была отличная погода, так что уже на четвертом рейсе мы спокойно улетели обратно в Катманду.
Снова шумный город, но меня радует теплое солнышко, которое днем даже немного припекает. Вечером я встречаю русских друзей каякеров и мы отлично проводим вечер:).
Но на этом история приключений в Непале не была закончена. И из Катманду мы отправились летать в Покхара.
Как это было, я уже не в силах рассказать. Возможно когда-нибудь напишу об этом отдельно.
Скажу лишь, что это был мой первый самостоятельный и очень позитивный опыт полетов на параплане в больших горах. Очень надеюсь, полетов будет больше в следующем году. И прежде всего хочу поблагодарить за это Аэро Клуб Непала и лично Игоря, моего инструктора и выпускающего, который помог мне это осуществить.
Фото: David G Elmore, Оксана Чекулаева, Huan Carlos Gonsalez
Путешествие в Непал было настоящим открытием для меня. Все, что я до этого слышала и знала об этой стране, не сравнится с малой долей тех впечатлений, которыми был наполнен каждый день этого путешествия.
И я во многом признательна моим спонсорам и тому отличному снаряжению, которое защищало, помогало и согревало каждый день. Это компании The North Face, Oakley, Jones Snowboards и магазин спортивного снаряжения «Кант». Спасибо!
Ты Лучшая!!!