Порывшись в памяти, записях и интернете, мы обнаружили пару курортов в штатах Кашмир и Уттаранчал, где по описанию и отзывам можно было найти достойные склоны. Отзывы были весьма скромные и полярные, но мысль пропустить зимний горнолыжный сезон пугала троих сноубордистов, делавших обычно по два-три выезда в горы за это время, больше, чем неизвестность. Посоветовавшись, приняли волевое решение - берем с собой доски, а там - посмотрим...
О том, как мы добирались до Оли и переживали, что не будет снега, а потом обрадовались, что не зря брали с собой доски...
Уже более 12 часов мы петляли по горной дороге вдоль одного из пяти притоков священной реки Ганг. Дорога уходила все выше и выше, и река превращалась из широкого горного потока в тоненькую изгибистую ленточку. Мы пытливо всматривались в горы, пытаясь увидеть снежные шапки, но снега нигде не было видно. Даже стало зарождаться чувство вины перед моими двумя товарищами за то, что я не поехал предварительно смотреть горнолыжный курорт Оли из-за того, что устал мерзнуть в зимних Гималаях, осматривая другой, более перспективный для нас курорт в Кашмире. И, спустившись в солнечные и теплые предгорья, я рассудил, что коль в Кашмире недоделали подъемник, то место № 2, Оли в штате Уттаранчал, остается единственной достойной возможностью использовать привезенное в Индию снаряжение.
(S&B: Уттаранчал - один из гималайских штатов Индии, граничащий с Непалом и Тибетом. Еще с древних времен был известен как база индуизма, одной из наиболее широко распространенной религии в Индии. На территории этого штата находятся все пять истоков священной реки Ганг.)
В сумерках мы добрались до места - городка Джошимат, откуда ведет четырехкилометровый фуникулер вверх, до склонов. Снега по прежнему не было видно, и вообще шел дождь. На наши испуганные вопросы в отеле: "А снег-то есть?!" - нам было сказано: "Снега столько, что мало не покажется, но там, наверху!". В итоге дорога заняла ночь на поезде "Дели - Харидвар" и день на джипе от Харидвара до Джошимата.
Хорошо поторговавшись и опустив цену раза в два, вписываемся втроем в двухместный номер за 500 рупий (примерно 350 рублей) за номер. У нас есть обогреватель и гейзер, нагревающий воду в душе, и мы - единственные жильцы отеля, находящегося прямо у фуникулера. Приехали!
О гении инженерной мысли, который спроектировал Оли, о катании и трамплинах в виде хозяйских сараев и о расценках на ски-пассы...
Рододендроновый лес - это такие большие и кривые деревья, как из сказки, посыпанные снегом, с мартышками. Как не мерзнут обезьяны зимой - непонятно. Все это проплывало внизу, под кабиной фуникулера, а сверху - Гималаи, как терка острые и крутые, один из пиков которых, Нанда Деви (второй по высоте в Индии, примерно 7800 метров), улыбался и подмигивал нам огромной снежной глыбой на верхушке. Казалось, что индусы видят таких, как мы, "элиенов " в полной экипировке, в первый раз. Смотрят на нас в оба зрачка, хотят сфотографироваться рядом или поговорить, но мы держим дистанцию.
Оли - два склона. Нижний склон принадлежит военным. Солдаты, на горных лыжах, ходят пешком, спускаются в линию плугом с палками наперевес и при этом страшно орут. Этот склон почти не ратрачат, подъемник - креселка. Верхний склон с бугельным подъемником короче нижнего, но ратрачат его часто. Верхний и нижний подъемники не соединены и, более того, между ними контруклон. Покажите мне того умельца, кто спроектировал это место! Фуникулер бьет до верхней станции верхнего склона, есть подсадка на верхней станции нижнего склона. Первые пару часов работаем традиционно по отратраченному верхнему склону, потом уходим на нижний. На склонах народа мало, катаются, в основном, горнолыжники, бордеров кроме нас всего парочка. Многие индусы просто приезжают в нелепых шапках и шубах, замотанные шалями, посмотреть на первый в их жизни снег. По бокам от трассы нетронутая целина, не видавшая доски, террасные рисовые поля с сараями в виде трамплинов, обнесенных колючей проволокой. Незабываемое ощущение - прыгнуть через колючку и взрезать чей-то огород. Снега навалом, камни с кустами торчат только на стеночках. Креселка работает временами, ее постоянно выключают, когда нет пассажиров, а их нет практически все время. Мы скатываемся, бежим в подсобку к канатчикам, через какое то время они запускают генератор, выдыхающий облако черной-черной гари на белоснежный фон гор.
Спустя некоторое время еле-еле начинает работать креселка. Да и 50 рупий (35 рублей) за подъем по индийским меркам дороговато. Нам явно нужна скидка, ски пассов нет как класса, канатчики непробиваемы и не берут. Мы пытаемся выйти на босса. На третий день поиски босса, главного по канаткам, увенчались поимкой его заместителя, объяснив которому, что мы - "рашнсноубордтим ", получаем каждый третий подъем бесплатно и его магическое имя - мистер Дурга, с помощью которого решаются все проблемы с канатчиками.
Мы откатываем и тут, и там, и слева, и справа, угораем. Через три дня помимо нас наконец появляются и другие иностранцы: пара братьев бразильцев, девочка из Канады, альпинист горнолыжник из Италии и его немецкий товарищ. Кроме нас целину никто не трогает, снега подсыпает каждый вечер - и утром мы вновь и вновь вспарываем снежные поляны. Немного не хватает крутизны склона, и я часто катаю недалеко от следа ратрака, периодически выпрыгивая на него для набора скорости. Мы хотим походить, благо, не так далеко есть пара вершинок и услуги гидов стоят достаточно дешево, но есть одна проблема - у нас нет ни снегоступов, ни палок. И если отсутствие палок легко поправить, так как вокруг полно лыжников, то со снегоступами все гораздо сложнее - нас трое плюс гид, через несколько дней тщетных попыток мы понимаем, что найти четыре пары нереально. Поэтому ходим на ближайшую небольшую вершинку, благо есть протоптанная военными тропа, потом немного траверса, еще немного пешком - и широкая снежная поляна лежит у наших досок.
Об отсутствии сервиса, как такового, о местной кухне и о том, как мы с этим справлялись...
В отеле нет сушилки, как и центрального отопления, но у нас в комнате есть два обогревателя, и после катания мы на них и паре стульев сушим свои вещи. С прокатом туго - на месте практически нельзя взять более менее приличную матчасть. С лыжным оборудованием получше, а вот что касается сноубординга - совсем плохо: досок мало, ботинки под размер не найти, а про одежду и маски вообще лучше помолчать, да и цены по местным масштабам заоблачные. На иностранцев в прокатном оборудовании жалко смотреть. Мы благодарим судьбу, что привезли все с собой … кроме снегоступов.. Ах, если бы мы их взяли, мы бы … эх!!
Сервис на склоне практически никакой, правда, есть пара мест, где можно перекусить, одно из них с открытой площадкой и впечатляющим видом на три семитысячника, но меню весьма скудное, да и не все, что в меню, есть в наличии. Вообще, в Индии доминирует вегетарианская кухня. Мясо употребляется, в основном, куриное, баранина или мясо буйвола. Аналогичная ситуация с кухней и в индийских Гималаях. Коровы, известная тема, животные священные, их не едят вообще. Свинины в рационе индусов тоже нет. На завтрак едим много сладостей. Ах эта халва, бегаем за ней в соседнюю лавку почти каждое утро, омлеты с сыром, шпинатом, помидорами, луком. На склоне наш рацион составляют, в основном, блюда из риса, вермишели или омлеты, а также чай на молоке, в который, скучая по глинтвейну, мы пристрастились подливать ром, и, таким образом, получался горячий среднеалкогольный напиток со вкусом кремового ликера.
О погоде и о лучшем дне катания за все время пребывания в Оли...
Начавшийся в один из дней снегопад не остановился и следующим утром все так же продолжал сыпать снежинками величиной со спичечный коробок.
На следующий день вышло солнце, да и снег немного свалялся. С трудом открыв дверь верхней станции и выглянув на улицу, я понял, что буду не просто первым на склоне, но и первым, кто вышел - снаружи не было ни единого следа. Оставив внизу приболевших товарищей, я ринулся на склон. От ратрака торчала одна крыша.
Ехать пришлось очень аккуратно, прямо, без закантовок: одна ошибка - и можно засесть по уши и надолго. Лыжники вытоптали себе маленькую площадку, на которой и тренировались. Кроме меня никто не рисковал спускаться, и мне стоило больших усилий уболтать канатчиков запустить креселку ради меня одного. Я сделал все: объяснял, что невыносимо сидеть тут внизу и смотреть на свежий целяк, козырял магическим именем мистера Дурги и пообещал привезти с верхней станции целую ораву людей. Но когда меня подняли наверх, там никого не оказалось, зато на склоне уже был мой след и кататься стало проще. Это был лучший день за сезон. По нижнему склону проехал ратрак, дав возможность легко набирать скорость, да и края его следа служили отличным трамплином, с которого было очень весело выпрыгнуть на целину и дальше резать, жечь и рвать. Это был наш последний день.
О мыслях по дороге домой...
Оттаявшая дорога вилась вниз по склону, как веревка. Река превращалась из маленькой далекой ленточки в один из притоков Ганга. Мы уезжали, и в этом печальном контексте даже песни Ману Чао навевали грусть. Но мы твердо знали, что следующей зимой индийские Гималаи увидят нас опять где-нибудь. Быть может, в Кашмире?
Спасибо за помощь в подготовке и организации проекта Клубу необычных путешественников www.anturaj.com.
Автор: Александр Грибаба
Фото автора
Участники райда: Сандер, Арманди, Одди
Статья опубликована в журнале "Ski&Boards" за сентябрь 2005 года.
| Источник: Клуб необычных путешественников |
