Голубые города. Часть первая.

Вспышка спереди. Я падаю плашмя, пытаясь вжаться в землю за каким-то невысоким, уже поросшим травой, бруствером. Глупо, конечно, но уж как учили... Он же должен быть здесь! Точно должен, я ведь только что собирался его перешагнуть. Но никакого бруствера нет, и земли нет, и травы тоже нет, вокруг один асфальт, плоский и ровный, как сковородка. И этот свет, бьющий наотмашь по закрытым глазам. Где я? Куда мне?...
 

...Я сижу в гулкой алюминиевой бочке, катящейся через лужу уже восьмой или девятый час подряд. Передо мной экран "индивидуальной системы развлечений", на нём показывают какую-то муть. Выключить его нельзя, как телескрин из книги Оруэлла. Чтобы в очередной раз попытаться как бы заснуть, я переключаю его на один из пустых каналов - это пока ещё дозволяется. Однако время от времени чья-то невидимая, но заботливая рука переключает каналы по-другому, чтобы мне не было скучно в пути, и экран снова вспыхивает разноцветной рябью. И вот я сижу, как идиот, с недоспанным сном в руке на высоте 10 тысяч метров где-то посередине Атлантики.
 

Ну, а теперь по порядку.
 

Напрямую в Южную Америку из Москвы не доехать - только на перекладных. Ну, оно и к лучшему: одолеть такой путь за один присест непросто не только железному аэроплану, но и человеческому организму, который вообще есть самое слабое звено во всей современной технике. Первый ям на нашем тракте - в данном случае, Барселона. (Билеты бронировали год назад, когда местные сепаратисты ещё и не собирались даже маршировать в своих вышиванках, не говоря уж про скакать или жечь покрышки.) Ночуем на небольшом постоялом дворе - блок из нескольких квартир в офисно-жилом здании в центре города.
 

Барселона встречает полноразмерными рекламными щитами "Центр секс-игрушек" и "Девочки по вызову" прямо на аэропортовой трассе. Хочешь - так, хочешь - эдак. Город мрачный, даже по сравнению с Петербургом или Е-бургом, вместе взятыми. Улицы узкие, перекрёстки замысловатые. Вычурные фасады покрыты многовековой копотью. Из канализации несёт говном, залежавшимся там, наверное, ещё со времён Колумба. Жители всё ходят в чёрном или тёмно-сером; если кто-нибудь вам скажет, что так одеваются только вечно хмурые и неулыбчивые русские - плюньте ему в лицо скажите, что он не вполне правильно информирован. Бабы европейские, как на подбор, страшные - века противоестественного отбора не прошли даром. А здесь вообще все на одно лицо - какие-то чёрные, полуарабского вида. Мужики и то интереснее; но ходят они, по большей части, парочками, в парочке обычно один с крашеными волосами, серёжками и жёноподобными движениями.

Количество туристов можно измерить только известной русской мерой, плюс ещё столько же. По местному "арбату" - бульвару от площади Каталонии вниз к морю - днём в буквальном смысле приходится проталкиваться, работая плечами и локтями. Чё они сюда припёрлись, каким тут мёдом намазано? И это ещё не высокий сезон и не низкий, а совсем никакой. Не удивительно, что местные озверели до того, что пытаются законодательно закрыть или ограничить въезд в город для туристов. И над всем этим - жёлто-красные флаги, полосатые, как матрацы, и плакаты: "Пучдемон - наш президент".
 

В общем, дыра эта Барселона. В следующий раз дальше аэропортового Ибиса в ней делать нечего.
 

Аэроплан пробивает тяжёлые свинцовые облака, и в залитых дождём иллюминаторах показывается город, освещаемый ночными молниями. Красиво, сцуко... Садимся под затихающим штормом. В аэропорту бардак, какой и должен быть, когда в течение суток отменена или задержана половина рейсов. Даже в город не уехать: на такси обещанное время ожидания машины - полтора часа. Но нам в городе делать нечего, мы его уже видели в прошлый раз: город и город, ничего особенного. Имперская массивная архитектура и общая запущенность, как в Москве 90-х. Сейчас у нас в запасе несколько часов, чтобы добраться от международного аэропорта до местного и улететь в Барилоче, что в Чернореченской губернии. Успели. Рейс... отменён. Ладно, это последний перегон по дороге туда, даже если зависнем за сутки - не смертельно. Отель, в случае чего, вытребуем за счёт компании, не впервой. Отстояв очередь часа полтора, добираемся до окошка авиакомпании. Свершилось невероятное - нас регистрируют прямо на следующий же рейс, на блатные места в первом ряду эконом-класса. (Лишь бы не какое-нибудь многодетное семейство рядом!... но чудо свершается ещё раз: нашей соседкой окажется приятная молчаливая старушка-инвалид.) Всего-то пара часов лишних, это всё равно пришлось бы хлопать глазами в холле отеля, дожидаясь начала заселения. А вот немцы, стоящие за нами уже с распечатанными посадочными талонами на наш же рейс, отходят от окошка какие-то немного удручённые... ну, такова жизнь: последнему поросёнку - сиська возле жопы. Не переживайте, парни: я уже понял, что нас впереди ждёт что-то ещё похуже. Количество счастья в мире конечно, и если вдруг свалилась нечаянно на голову целая кучка его, то дальше обязательно будет наоборот. Причём сильно и долго.

Самолёт уходит с опозданием меньше чем на полчаса - ерунда по местным меркам и по текущей ситуации. Под крылом тянется бесконечная плоская степь, разлинованная дорогами вдоль и поперёк - тупо по азимуту. На фоне зелени выделяются только округлые мелководные лужицы-озерца. Через полчаса полёта, однако, степь становится бурой, голой, а вместо озерцов сверкают яркие белые пятна... снег! Да, вот такое здесь хреновое лето: середина декабря - как апрель в Подмосковье. И - ровная, плоская равнина, продуваемая всеми ветрами. Только перед самой посадкой начинает прорисовываться какой-то рельеф: невысокие гребни, овраги, балки, по которым несутся мутные весенние потоки.
 

На ночлег останавливаемся на постоялом дворе "Три короны" - как оказалось, весьма старинном; судя по фотографиям, это один из первых больших домов в городе. Первая линия, панорамный вид на озеро, днём немного шумновато от загруженной улицы под окном, но ночью трафик почти прекращается и спать не мешает. Тем более - после предыдущей бессонной ночи и сдвига по фазе на четверть оборота.

Город не совсем типичный для Аргентины. Построен он в начале прошлого века эмигрантами из германоязычных Альп - швейцарцами, австрийцами, немцами. Был среди первостроителей народ даже из нашего любимого Саас-Фе. Место они выбрали, надо сказать, с толком и со вкусом: на озере в лесистой котловине, относительно укрытой от холодных атлантических ветров. Озеро называется Nahuel Huapi - в переводе с языка индейцев мапуче, "остров Большой Кошки"; в зависимости от фантазии переводчика, это может быть то ли пума, то ли ягуар, а то и целый тигр. Изрезанные берега, заливы, полуострова, междуозёрные хребты. Скальные останцы, торчащие из леса наподобие красноярских Столбов, и многосотметровые стены, как в Лёйкербаде.

Действительно, похоже на Швейцарию, а с приложением швейцарских рук и мозгов - тем более. Обустроено всё по-швейцарски продуманно и основательно, на века. Никаких сборно-щитовых халуп и шиферных бараков, как в приполярной Ушуайе. Капитальная кладка из тёсаного камня, кирпич, или срубы из толстенных брёвен. О строителях города говорят нынче названия отелей и вилл: Интерлакен, Гштаад, Тироль... Один из пригородов так и называется Colonia Suiza. До кучи - Шамони и Монте-Червино. В общем, оказались правильные люди в правильном месте и в правильное время.

 В городе

Вокзал
 

Коробки из бетона и стекла, построенные уже в нынешнем веке, конечно, столько не простоят - ну и фиг с ними. Кошки в городе есть, хотя и не большие и не очень дикие. Не много, но ходят важно, с достоинством. Больше всего их, конечно, в Швейцарской Слободе. Вот ведь умеют же люди выбирать такое место, что даже котэ одобряет! В общем, если бы не избыток машин, то жить вполне можно.

Лавка старьёвщика в Швейцарской Слободе
 

Швейцарцы же завезли сюда кондитерское искусство, особенно в части делания шоколада. Это ещё одна визитная карточка Барилоче. Шоколадных лавок множество, сортов шоколада ещё больше, вкус не совсем привычный по сравнению с фабриками Бабаева и им.Крупской, но тоже съедобно. Но дорого, сцуко... А вот откуда здесь взялся бренд Mamushka, под которым он продаётся - это отдельная история. Помимо шоколада, под ним же продаются совершенно русские матрёшки, расписные деревянные чашки, похожие на хохлому, и мороженое разных видов. Мороженое надо брать с местными ягодами - калафатой и проч.; всё остальное, в принципе, и в других местах есть.

Много памятников первопроходцам: телег, водружённых на постаменты, и т.п. Вот это, насколько можно понять, паровой трактор:

А вот этот мерседес довоенного выпуска - вполне так бодренький, на ходу. Как будто сошёл с архивных фотографий, популярных здесь.

Ещё из раритетов бегает много американцев 50-60х годов, широких, как диваны. Попадается итальянская бета-версия Жигулей. Или такая вот классика - Фольксваген Жук первого образца:

На пешеходном бульваре Бартоломео Митре - местном арбате - выступают, как водится, бродячие музыканты и проч.; аргентинская специфика - танго. Дедушка с бабушкой, оба хорошо за 60, натужно пытаются изобразить пламенную страсть морщинистыми лицами и узловатыми руками. Ну, а что делать - любовь приходит и уходит, а жрать-то хочется всегда... вот так у людей вся жизнь и прошла...
 

Специально для skibars22: образцы местной настенной живописи.

Погода... эээ... разная. Может быть +25℃ (на пару часов после полудня), может и +5. А что ж вы хотите - Патагония, хоть и северная. По местным меркам, это примерно как наша южная Сибирь в июне. Держится не очень устойчиво, циклически меняется с периодом 3-4 дня. В городе, на самом побережье, частые сильные ветра; в горах и в пригородах, скрытых прибрежными хребтами, поспокойнее. Зато над горами чаще висят обложные тучи, льют дожди, а до города их доносит не каждый день. Хоть и хреновое - а всё-таки лето! Как же надоела эта зима, этот снег, это тяжёлое, низкое, как крышка гроба, небо...
 

Из развлечений в городе - для начала, несколько подъёмников на разные обзорные точки. Одна из них - Cerro Catedral, местный г.лыжный курорт. Конечно, не дай бог ехать сюда из российского лета в аргентинскую зиму; но если кого из читателей сего сайта занесёт нелёгкая надолго в южное полужопие этого скорбного мира - по любови ли страстной, али по службе государевой - то катание, на первый взгляд, должно быть вполне приличное. Перепад больше 1000 м (с ~2100 до ~1000), полтора десятка подъёмников, разнообразные трассы. А снега здесь зимой достаточно, как и морозов - нынешней было до -25℃. Отсюда же начинаются несколько пешеходных маршрутов дальше в горы, но о них поговорим позже.

Другая обзорная точка, с наиболее эффектными видами - Серра Кампанарио. Расположена на хребте между озёрами, несколько площадок с видами на разные стороны. Здесь ничего оригинального не скажу: "остроконечных елей ресницы над голубыми глазами озёр..." Плюс горы, минус комары и грибы.

Следующий пункт в штатной туристической программе - это экскурсии на остров Виктория и на полуостров Кетриуэ. Последний примечателен большой рощей арайяна - местного дерева из семейства миртовых, с необычной ярко-жёлтой корой и светлой древесиной. Экскурсии организует местный мега-оператор Turisur и множество его дилеров, на скоростных катамаранах от пристани Порт-Пануэло. Цена не очень гуманная, говоря откровенно - циничный развод на бабки для заезжих лохов. Плюс ещё портовый сбор и сбор за въезд в нацпарк. Такая же арайяновая роща есть рядом с портом, в муниципальном парке Льяо-Льяо. А на Виктории вообще ничего особо выдающегося.

Вообще здесь много названий с какими-то кавказскими акцентами: дерево Араян, кот Гато... Gato, правда, ещё и huiña, но это уже совсем другая история. И таки да, в испанском много слов с hui, hue и разными другими похожими буквосочетаниями, но читаются они совсем не так, как было бы привычно русскому человеку, отягощённому знанием английского.

Gato huiña (дохлая, в городском музее в Барилоче)
 

Парк Льяо-Льяо начинается почти рядом с портом. И вход в него бесплатно - то есть даром. Арайяны и виды на озеро - ничуть не хуже, и можно их дозировать по потребности.

Очень красивое место - кладбище альпинистов на перевале у южного въезда в парк. Правда, чтобы попасть туда, надо подняться от дороги ножками немного в гору, но разве это помеха для настоящего альпиниста?

Интересен контраст местной растительности. Если Патагония в целом - это перевёрнутая Сибирь, то Барилоче - это Даурия. С одной стороны, вездесущий субантарктический нотофагус во всех вариациях от стланика до больших деревьев, растущих по многу сотен лет. С другой - миртовые, бамбук, а также секвойя и прочие субтропические туёвины. Между ними - ёлки, сосны, пихты нескольких видов. И тут же - араукарии. Можжевельник, тополь, андский кипарис и дикий хмель. Берёза, дуб, рябина, боярышник (кое-что, возможно, завезённое, но растёт вполне успешно). Дикая груша, вишня, яблони. Малина и смородина - увы, ещё зелёные, а дикая клубника только ещё цветёт. Калафата (местный барбарис), ежевика и что-то, похожее на крыжовник. В качестве южноамериканской экзотики - дикая картошка. Но она мелкая и не очень съедобная. Ещё клевер, одуванчики, ромашки... И над всем этим - солнце, ослепительное летнее солнце сорок первой параллели!

Льяо-Льяо можно совместить с подъёмом на Сьерра Кампонарио или, скажем, с поездкой в Швейцарскую Слободу. Ещё на этом полуострове стоит крутейший отель - тоже построенный очень по-швейцарски, в достойном месте с достойными видами на окрестности; но про него и без меня уже достаточно написано и отснято, не буду пересказывать.

 

Что сильно непривычно для русского человека в Аргентине - это частное землевладение. Вся земля, кроме официально объявленной в общее пользование (нацпарков и т.п.) - кому-то принадлежит, вся она продана, огорожена, и посторонним проход запрещён. Земельные участки здесь измеряются, если не в центре города, от тысяч квадратных метров. Не редкость - частный лес на несколько гектаров. И вот мечется заяц по дороге перед догоняющим автобусом, потому что с обеих сторон - забор из частой сетки. Или частный же берег озера. А всем прочим дозволено отдыхать на общественном пляже.

В остальном же здесь жизнь не сильно отличается от российской, особенно в сельской местности. Сидишь в деревне после похода выходного дня на обшарпанной остановке, ждёшь автобуса в город... Пыльная центральная площадь, пара-тройка ларьков, почта. В тени лениво валяются собаки. По выходным народ из города разъезжается на поместья в пригородах - свои или родственников - жарит мясо, ест его (и запивает, конечно же), слушает громкую музыку... под вечер вереницы машин тянутся в город, с трезвыми жёнами за рулём...
 

К югу от города расположен компактный горный массив, удобный для пеших походов. Похож он на наши, скажем, Ергаки. С севера ограничен озером и городом, с востока - озером Гуттерьес, с юга - озером Маскарди и рекой Мансо, с запада - основным хребтом Анд и чилийской границей. Высоты до 2000+ метров. Имеется несколько приютов в ключевых точках. С востока и юга его огибает дорога на хутор Линдская степь, расположенный в юго-западном углу. Неплохой обзор маршрутов можно найти здесь. Есть еще маршруты к югу от дороги и в других местах нацпарка.
 

Хутор Линдская степь - два хозяйства: гостиница с рестораном и кемпинг Vuriloches. Последнее слово - из языка мапуче, означает "люди, живущие по ту сторону горы". (Собственно, от него и произошло название города.) Место выбрано тоже очень с толком и со вкусом: небольшая, хорошо прогреваемая котловина, более-менее прикрытая от ветров. Даже когда во всех окружающих горах льют обложные дожди, до лагеря их доносит только понемногу ветром; над самой котловиной тёплый воздух поднимается и размывает облака. В ясную же погоду над долиной красуется массивная вершина Тронадор - местная господствующая высота, 3554 м. С её обширных ледников с грохотом сходят ледопады - по несколько раз в час. Основная обзорная точка дальше по дороге, в 5-6 км от хутора. Точнее, две точки: площадка с видом на ледник Чёрный Сугроб и тропа к подножию стены Тронадора. У начала тропы стоит ресторанчик в типично альпийском стиле. Но фотографировать гору отсюда мало смысла, наилучшие виды на неё - из Линды (именно на этом месте и стоит гостиница) или с дороги в паре километров дальше.

 

Встали в лагере у вурдалаков. Электричество от дизеля. Сотовой связи нет, интернета тем более. Не страшно, такое воздержание полезно против излишней писучести. Сортир, душ, кухня, ресторан с хорошей жрачкой - по-деревенски просто и недорого. Конюшня с лошадьми для прогулок. Командует всем глава семейства - деловитая хозяйственная тётка, похожая на Just. Всё у неё при деле: собаки, лошади, муж занимается лошадьми, молодёжь - по разным делам в кемпинге и на кухне. И даже кошка дисциплинированно ходит по пятам за хозяйкой.  
 

На речке Мансо стаями плавают огромные андские пепельношеие гуси. По берегу ходят такого же размера ибисы. Те и другие периодически гоняют друг друга - ну, так уж повелось в нашем животном мире: если не ты - то тебя. В лесу прямо за лагерем бегают карликовые олени пуду, размером с небольшую собаку - местные эндемики; их и из аргентинцев-то не очень многие видели живьём. Непуганые зайцы путаются под ногами.

Есть очаги для костров, дрова - в лесу в неограниченном количестве. Но надо заметить, что древесина нотофагуса, преобладающего здесь - очень твёрдая и прочная, ломать даже средние ветки без применения дуболомных инструментов не очень просто. Приходится жечь валежник и колоды, оставшиеся от предыдущих постояльцев. Но для ритуальных туристских целей костёр вполне пригоден. А заодно и картошку испечь.
 

Насчёт хождения пешком у нас в этот раз как-то не очень заладилось. Рано-с... к тому же зима нынче была холодная и снежная, и хотя лето тоже вроде как жарче обычного и всё бурно тает - но снега в горах выше 1300 пока ещё, что называется, "тёткам по пояс" (ну или "Ирёнку по колено").

Удалось подняться только до пер.Нубес. Всё-таки в некотором роде примечательная точка: направо плюнешь - поплывёт оно кружным путём в Тихий океан, налево - в Атлантический... ну а если под ноги - то тут и останется.

На перевале стоит приют, в нём на весь сезон хозяйничает молодая парочка. Хозяина мы уже видели - обогнал нас на подъёме. Как раз из тех, кому впору строить себе новые города:

За окнами приюта - скальные стены Тронадора, ледники, водопады. Спрятанное в горах озеро и цепи андских хребтов. Вода холодная - бесплатно и безлимитно, электричество - тоже даром, от турбинки на ближайшем ручье. Связь с миром - рация. Романтика... А все припасы для себя и для общественного питания, включая алкоголь в стеклянной таре, хозяин таскает в рюкзаке из Линдской степи.

Рядом с хижиной можно приткнуть свою палатку, но площадки крохотные и неудобные. Лучше уж переспать в хижине. И вообще здесь главный предмет туристского снаряжения - не палатка и не котелок, а кошелёк. Единственный принципиальный вопрос, который остался не выясненным - это в который из двух океанов здесь сливается говно.

Туристы - и цивилизованные в городе, и с рюкзаками в нацпарке - преимущественно местные, испаноязычные. Вполне самодостаточная цивилизация. Ни китайцы, ни израильские дембеля про это место ещё не прознали. Встречается немного иноязычных европейцев. Про Россию здесь тоже хорошо знают - это то место, в котором летом будет футбол. Хозяин хижины, кстати, с друзьями собирается туда - волонтёром при сборной, или что-то типа того. Ещё говорят, что Россия много делает правильного - но по скудности обоюдного словарного запаса не стал допытываться, что именно, по их мнению. Про американцев говорят, что по отдельности они парни нормальные, но как нация с их политикой... дальше следует многоэтажное выражение на испанском, которое затем скромно переводится на английский (вероятно, тоже не совсем полно) примерно как "эти нехорошие люди".

Ночёвка в приюте оставляет двойственное впечатление. Даже если отвлечься от языков - всё равно непривычно. У нас бы сразу пошли разговоры: а вы откуда? А куда идёте? А как оно там? А вот мы... А у нас... А дай снарягу поподробнее рассмотреть... А вы там-то ходили?... Здесь же - сидят спокойненько, каждая группа сама по себе, подчёркнуто не мешая другим, общается почти строго внутри себя, как будто и нет здесь никого, кроме них. Хорошо ли это?... Плохо ли?... Не знаю; у природы на всё один ответ - пофигу.

Посмотрели на атлантический склон: спуск не очень простой, внизу вздувшаяся речка Холодная (с висящего рядом ледника) мутно-кофейного цвета. Долина болотистая, густо заросшая. И самое главное - мост в низовьях речка смыла, а бродить её по такой воде как-то не очень хочется... Так что даже до озера Холодного (оттуда можно уехать в город с турисуровской экскурсией) не дойти.

Пересечь весь массив по самому красивому маршруту от Линдской степи через несколько перевалов до Швейцарской Слободы нам не светило тем более. И ни по каком другому тоже. Мы же, в конце концов, не для того сюда приехали в декабре из России, чтобы здесь снег месить, верно? Да и ниже снегов пробираться по тропе в нотофагусовом стланике - тоже не из числа бесспорных удовольствий.

Попытались обойти его вокруг, по низу - по начальной части этого маршрута в обратном направлении. Егеря в нацпарке настоятельно не советовали: тропа плохая, много кустов, бурелома (это и viejo mochileros отмечали), местами (судя по карте и рельефу) подболоченная. Да с недавних пор там ещё и пума озорует. Нет-нет, на взрослых она не нападает... пока ещё не нападала, по крайней мере... но вы бы, на всякий случай, не ходили бы там по одному. И всякую мелкую живность, типа детей и собак, в ту сторону лучше с собой не берите. В конце концов, все сомнения разрешил очередной дождь продолжительностью чуть меньше суток. После него наш интерес к болоту с буреломом отпал окончательно. Достаточно того, что речка поднялась немного выше берегов, и выходить со стоянки на дорогу уже пришлось вброд по колено.

Это, как мы поняли, нам воздалось за самолёт. Или, точнее, только ещё за часть его. Воротились в город, впрочем, не совсем уж несолоно хлебавши. Все важнейшие элементы туристской программы удалось выполнить в полном объёме: поспать на земле, поесть из собачьей миски, пожечь дымный костерок из сырых дров... Для более обстоятельного трекинга сюда надо приезжать где-то с самого конца января по начало марта. Тогда и ягод в лесу будет больше, и погода, возможно, будет более устойчивая. Но для этого надо либо работать профессиональным бездельником, либо дожить до пенсии - да ещё и в состоянии, способном таскать кулёк по горам.

Ещё из развлечений вокруг Барилоче есть водные. В самом городе много контор предлагает kayaking, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что под этим подразумевается всего лишь катание по озеру на открытых пляжных лодчонках типа sit-on-top. Лишь немногие фирмы предлагают настоящие озёрно-морские каяки. Для сплава по бурной воде надо искать (лучше, конечно, заранее в Интернете) конторы, предлагающие рафтинг на разных участках речек Мансо и Лимай. У них есть каяки для страховки, у некоторых есть и каякинг на простых участках, и теоретически можно попытаться договориться о том, чтобы пройти что-то поинтереснее. Цены не очень гуманные: типовой день сплава на рафте - где-то 100-120$, а про что-либо нетиповое мы и спрашивать не стали. Совсем недалеко, за бугром, известная чилийская речка Футалефу, многоводная, с порогами до grade V - аналог нашей Средней Катуни. В Чили, говорят, рафтинг подешевле. Но, в любом случае, тащить сюда свои каяки и снаряжение - это именно из серии "ехать за семь вёрст киселя хлебать", а договариваться на месте - несколько геморройно. Да и идти на чужой, какая достанется, лодке - тоже удовольствие не очень большое. Ну и, конечно, погода в декабре не очень располагает к водным видам деятельности. Приезжайте, опять же, в феврале - это как у нас в Сибири в августе.

 

Ну и много есть ещё всякого вокруг Барилоче, что нам не досталось. Можно было, например, уехать в Чили с турисуровским туром Cruce Andino через пер.Переса Росалеса - а нам именно туда и надо. Это старейший погранпереход между Аргентиной и Чили, действующий с XVII века. Известен, в частности, тем, что через него в своё время нелегально пробирался на мотоцикле небезызвестный Че Гевара; на эту тему на оз.Холодном устроен даже небольшой музей. Путь длинный и интересный - по воде из Порт-Пануэло в Порт-Блест в дальнем западном конце озера, там по суше до оз.Холодного, через него опять по воде, с дальнего конца озера по суше через перевал, на чилийской стороне ещё одно озеро, дальше колёсами до Порт-Вараса, а оттуда уже и до нужного нам Порт-Монтта недалеко. Проезжается за один день, но, по желанию, можно разбить на два с ночёвкой и горячими источниками посередине. Цена не очень гуманная, но вместо их же экскурсии на оз.Холодное и обратно, плюс регулярный автобус до Порт-Монтта - заслуживает рассмотрения. Можно ехать с чилийской стороны; на автостанции Порт-Монтта есть много местных турбюро, предлагающих этот маршрут насквозь или частично.

Но, как всегда, знать бы прикуп... об этом варианте мы узнали в самый последний день, когда всё уже было организовано по стандартному маршруту. Информация в местных турбюро, надо сказать, организована не очень удачно: карт нету, а без карт ты не знаешь, что спрашивать, а местный персонал - что тебе впаривать. На это можно дать себе только один ответ: "всех книжек не перечитаешь" (или что-то аналогичное,сообразно личному вкусу и моральным принципам). В любом случае, уезжать из Аргентины всё равно жалко. Аргентина - она же бесконечная, как Россия...