Я УЖЕ МНОГО РАЗ собирался покататься в Болгарии на горных лыжах и много раз что-то мешало. Вот и этой зимой прямые рейсы из Новосибирска в Софию отменили. Лететь через Москву было страшно — теракт в «Домодедово» еще не прогремел. Да и терактов я, честно говоря, не очень боюсь, вероятность оказаться жертвой каких-либо подонков не выше, чем попасть под машину, переходя дорогу по всем правилам на зеленый свет светофора. А вот стать жертвой московского авиационного бардака и природных катаклизмов вроде ледяного дождя я боялся. В канун Нового года дочка, потеряв много времени и денег в «Домодедово», успела за праздничный стол только благодаря тому, что сумела взять билет на поезд.
Моя первая заграница 37 лет тому назад тоже была Болгария, и ехали мы туда на поезде. Длинные новогодние каникулы провоцировали на неспешное повторение прошлого. В конце концов, западноевропейцы иногда ездят по Транссибирской магистрали и находят это очень интересным. Я сознательно отказался от ноутбука и плейера, запасся книжками, журналами и залег на свою полку.
***
Международный вагон Москва — София ничем не отличался от тех, которые неспешно катятся по России. Единственное, что попутчиками были болгары, работающие на наших стройках и возвращающиеся на короткое время домой.
Расписание я внимательно не изучал, поэтому для меня было полной неожиданностью, что в Киеве вагон прицепляют к другому поезду и стоянка пять (!) часов. Если никуда не спешишь, то это дополнительный бонус.
— Ценные вещи возьмите с собой, — напутствовал меня проводник.
— У меня самое ценное — горные лыжи, но я их оставлю в вагоне.
— Ну, их-то никто не сопрет, — заверил меня проводник
На Украине я когда-то бывал, а вот в Украине не приходилось. Поменял рубли на гривны и вперед. Я прошел весь Крещатик, вышел к Днепру, поглазел на памятники старые и новые. Сфотографировал скульптуру Жеглова и Шарапова у входа в украинскую ментовку. Под каблуком у прославленного сыщика — нарисованная черная кошка.
Приноровился читать украинские вывески. Возникает ощущение легкого бреда — вокруг все говорят по-русски, но надписи, вывески, реклама на украинской мове. Впрочем, мне это не мешало заново открывать для себя красивый и комфортный город.
***
Разбудили на украинско-румынской границе. Честно написал, что оружия, наркотиков, психотропных средств и т. д., и т. п. у меня нет. Смысла этой процедуры не понимает никто, даже пограничники и таможенники. Таможенница залезла в необъятные чемоданы моих болгарских попутчиков и извлекла по два лишних блока сигарет и по лишней бутылке водки у каждого.
— Подарки, — оправдывались «контрабандисты», — прошлый раз сказали, что три блока можно.
— А то не знаете, что только один блок можно, идите, сдавайте на хранение, на обратном пути сможете забрать.
Болгары загрустили. Я пошел к таможеннице. Она была славная женщина.
— Не надо было говорить, что три блока можно. Ладно, пусть другим пассажирам отдадут, тем, кто не везет сигареты, — решительно закрыла она «дело о контрабанде».
На румынской и болгарской границе по сумкам и чемоданам никто не лазил, только ставили штампы в паспорта.
Путь от Москвы до Софии занял два дня, стоимость билета — 115 евро.
Ранним утром в Софии туман был такой, что не видно соседнего фонарного столба. Встретивший меня представитель турфирмы «Турал» Алексей Аловатский ведет машину предельно осторожно. Иногда туман раздувает ветром, и я пытаюсь где-нибудь увидеть снег. Зеленеют газоны. Ранняя весна или поздняя осень, ну никак не зима.
— Семь лет такой теплой и бесснежной зимы не было, — говорит Алексей, — но я два дня назад катался в Банско. Снег искусственный.
— Откуда такой хороший русский, никакого акцента?
—Я родился в Молдавии, жил во Владивостоке, а корни болгарские. Многие болгары от турецкого ига бежали в Молдавию.
И в отеле, и в прокате горнолыжного инвентаря, и в магазинах, и в барах — везде, где я был, — за девять дней мне ни разу не понадобилось вспоминать английский. Не у всех язык был безукоризненный, как у Алексея, но языкового барьера как такового нет. Исключение только разговоры с английскими туристами, которых в Банско хоть и меньше, чем русских, но тоже много.
***
Расстояние от Софии до Банско — 150 километров, так что дорога заняла немного времени. На обычном рейсовом автобусе от автовокзала, расположенного рядом с железнодорожным, можно доехать за три с половиной часа. Стоимость билета 13 левов. Лев — примерно 21 рубль.
Выгоднее всего на левы менять евро, менее выгодно менять доллары, еще менее выгодно — рубли. Курс во всех обменниках практически одинаковый. Многие пункты обмена работают круглосуточно.
***
В отель Bellelvue residence & spa Алексей привез меня утром. Заселение в номер должно было быть днем. Чтобы не терять время, я зашел в пустующий в утренние часы SPA-центр, переоделся, достал из чехла лыжи, оставил вещи в отеле и сел в микроавтобус, идущий на гору. В Банско практически от всех отелей микроавтобусы отвозят постояльцев до подъемника и забирают назад. В больших отелях автобусы ходят весь день, как правило, с интервалом в 30 минут. В Bellelvue — утром три раза и начиная с 15.30 с интервалом в полчаса — назад. На просторной парковке перед гондольным подъемником у каждого отеля своя обозначенная табличкой стоянка. Так что проблем с поисками транспорта не возникает.
Когда я первый раз ехал в микроавтобусе, мне показалось, что до горы приличное расстояние. Вечером я пошел гулять по Банско и понял, что от отеля до горы метров 300–350, поэтому потом я далеко не всегда садился в микроавтобус, а прямо в горнолыжных ботинках с лыжами на плече не спеша шел по сухим тротуарам без малейшего намека на снег. Прогулка занимала не более пяти минут.
***
Я быстро купил ски-пасс и пристроился в конец гигантской очереди, ведущей в здание гондольного подъемника (по-болгарски — кабинков лифт). Говорят, что во время каникул такие очереди не редкость. Это был последний день каникул и единственная очередь, в которую я попал за девять дней в Банско. Восьмиместные голубые кабинки быстро заглатывали горнолыжников — через минут сорок я уже из гондолы наслаждался панорамой заснеженных пиков Пиринских гор.
Гондольный подъемник имеет одну промежуточную станцию, длина его примерно 7–8 километров, время подъема минут 20. Окна в кабинке открыты: тепло — у подножья горы на высоте 936 метров плюс 10 градусов.
С гондольного подъемника выхожу на Бундеришкую поляну. В Банско очень легко ориентироваться, вместе со ски-пассом тебе выдают карту-схему подъемников и трасс. Огромное количество столов на воздухе перед кафе, несмотря на ранний час, народ уже отдыхает, пьет чай, кофе, отдельные соотечественники — пиво.
Перехожу на шестиместное кресло, подъем — короткий спуск по несложной трассе к четырехместному креслу. Информация со ски-пассов считывается датчиками на турникетах на расстоянии, очень удобно, не надо доставать ски-пасс из кармана или изгибаться, чтобы прикоснуться карманом к датчику. Подъем на высоту 2350 метров. Отсюда бугельные подъемники затаскивают на плато на высоту 2600 метров. Но в этом сезоне мне выше подняться не удастся — мало снега. Бугели (по-болгарски — влекове) стоят в ожидании снегопада. Все многокилометровые трассы Банско ниже плато засыпаны искусственным снегом. Тепло, солнечно, красиво. Под курткой у меня только майка, и то жарковато. Я начинаю первый спуск в Банско.
***
Стоимость ски-пасса на день 55 левов, для студентов — 50, для детей — 36. При покупке ски-пасса на несколько дней есть скидки. Взрослый на 9 дней стоит 432 лева, студенческий — 389, детский — 281. Взрослый ски-пасс на половину дня стоит 41 лев. Вторая половина дня начинается в 12.30. Залог за ски-пасс — 5 левов.
Залог возвращают автоматы. Вставляешь карту, автомат съедает ее и выбрасывает пять монет по одному леву.
***
КОГДА еще из гондолы сверху я смотрел на лыжников, удивился, как-то не очень уверенно, излишне осторожно они катятся по трассам. Начав спуск, как всегда, как в Шерегеше, где в основном катаюсь, я был вынужден перейти на неспешное катание, качусь как все, разгоняться страшновато — снег настолько жесткий, что хотя я точил лыжи перед поездкой в Болгарию, лыжи проскальзывают. Искусственный снег, настрелянный многочисленными пушками, напоминает снег на улицах Новосибирска, который утрамбован ногами тысяч прохожих. Постепенно приноравливаюсь.
Из восьми кресельных подъемников работают пять или шесть, бугельные подъемники работают все, кроме двух, идущих на самом верху, по пологому плато. Так что даже намека на очереди нет.
***
Не могу не сказать о хорошей системе информации. При покупке ски-пасса выдают карту-схему, на которой обозначены все трассы, подъемники, кафе, пункты «скорой помощи», обменный пункт валюты и т. д. На обратной стороне схемы прайс на все услуги, включая обучение взрослых и детей инструктором, заточку лыж и т. д. Сверять карту с горой легко — названия трасс написаны на специальных указателях, не промахнешься; трассы, на которых мало снега, закрыты сетками и предупредительными флагами; при пересечении трасс и на многолюдных выкатах установлены издалека заметные транспаранты с просьбой не разгоняться и быть особо внимательным.
ВЫЕЗЖАЮ на одну из немногочисленных черных трасс, носящую имя трехкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира, и т. д. и т. п., гениального итальянского горнолыжника Альберто Томба. Спускаюсь без падений, но, прямо скажем, корявенько, был бы нормальный, а не искусственный снег, я бы здесь скатился еще пару раз, а то уже ноги гудят. Впрочем, что удивляться, я уже катаюсь пять часов. Пора и передохнуть. Поднимаюсь на самый верх, беру пиво, снимаю куртку — тепло, падаю в шезлонг.
Собираюсь даже снять майку, но солнце заходит за редкую тучку, и сразу становится прохладнее, все же зима, середина января, и на вершине горы всего + 3.
После катания в Сибири в минус 25 с ветром горные лыжи в Болгарии при температуре + 3 — + 12 воспринимаются как подарок судьбы. В Пиринских горах настолько тепло, что даже не продают крепкие алкогольные напитки, только пиво, холодное вино и «тепло вино» (так болгары называют глинтвейн).
***
Вспоминаю, что я еще не заселился в свой номер, пора возвращаться в отель. От середины горы можно спуститься или на гондоле, или по пологой, простой, примерно шестикилометровой трассе, заканчивающейся прямо на городском асфальте. Однако и здесь расслабляться не стоит — в конце дня на не очень широкой трассе плотный поток возвращающихся горнолыжников, много начинающих, кто-то с визгом радостно и непредсказуемо падает. Однако на самый край трассы, сантиметров сорок, никто из начинающих спортсменов не претендует, видимо, опасаясь вылететь в кювет. Вот по этой узкой полоске и скатываются те, кто уверен в своих силах. Так что, несмотря на толпу, можно спуститься быстро.
В отеле отношу лыжи и ботинки в хранилище. (Отдельный вход, именно сюда подходят микроавтобусы, отвозящие на гору и привозящие с горы.) Здесь же прокат инвентаря.
Перед тем как взять ключ, сажусь за стойку лобби-бара и прошу бармена налить мне ракии. Бармен откуда-то из-под стойки достает мой любимый «Бургас-63».
— Что так далеко стоит? — спрашиваю я.
— Иностранцы не спрашивают ракию, а болгары все пьют домашнюю.
Как всегда, спустившись с горы, с удовольствием выпиваю 50 граммов за удачное катание.
***
Пренебрегая панорамным и обычным лифтом, поднимаюсь на свой этаж. Номер очень даже ничего. Просторный, светлый, невысокой перегородкой посередине зонированный на спальню и гостиную. Гостиная с большим угловым диваном, журнальным столиком, холодильником, достаточно большим плазменным телевизором.
Телевизор можно смотреть и из спальни, и из гостиной. Просторная ванная комната, фен, в общем, номер мне вполне понравился.
Было естественное желание после катания залезть в горячую ванну, но в отеле с 14 до 20 для всех постояльцев бесплатно работает SPA-центр. «Там и помоюсь», — решаю я и, сунув в полиэтиленовый пакет плавки, иду мимо рецепшен в SPA.
***
Мне дают браслет с ключом от кабинки и большое махровое полотенце. Моюсь под душем, натягиваю плавки и сразу в инфракрасную сауну. Ложусь на полку, звучит негромкая музыка для релакса, на потолке лампы меняют цвет, то они розовые, то желтые, то голубые… Потом я захожу в обычную сауну, в ней пожарче и народу побольше, в основном россияне. Щедро плещем на камни воду. Остается посетить турецкую аромабаню. В ней воздух насыщен парами эвкалипта. В предбаннике (так назовем помещение, из которого попадаешь в сауны и турецкую баню) установлены разнообразные души, опрокидывающаяся бадья с холодной водой, ванночки для погружения ног и ледяной фонтан. Ледяной фонтан — это агрегат, из которого сыплется лед, я такой прибамбас для бани видел впервые. И то верно, не Сибирь, не выскочишь на улицу, чтобы снегом обтереться. То есть выйти из SPA во внутренний дворик отеля — без проблем, вот только снега нет и в помине. Обтираюсь кусочками льда и снова в сауну, а затем в бассейн. Бассейн достаточно просторный: в длину метров 12 и в ширину метра 4–5. У бассейна стоят шезлонги. Через застекленную стену видна лужайка внутреннего дворика.
***
Пора познакомиться с местной кухней. Ужин в отеле с 18 до 20. Шведский стол как всегда провоцирует обжорство, особенно после целого дня на лыжах. Наваливаю на тарелку листья салата, помидоры, огурцы. Затем пробую славный куриный супчик и перехожу к мясу. На деревянной доске лежит запеченный кусок барана и острый нож.
Также кладу себе фаршированный перец, немного жареного картофеля, национальные острые котлетки и на пробу небольшой кусочек рыбы. На шведском столе есть еще несколько блюд и десерты, но на все у меня сил не хватит. Покупаю маленькую бутылку красного сухого вина, иначе я с мясом не справлюсь. Пытаюсь произвести несложные подсчеты. День пребывания в Bellevue с завтраком, ужином, SPA стоит 38 евро. Грубо умножаем 40 на 40 — 1600 рублей в день. В России получается дороже.
***
БАНСКО — городок очень милый. Высоких зданий нет. Бережно сохраняется стиль старинного болгарского селения. По главной улице от подъемника (кабинков лифт) до церкви Святой троицы можно пройти меньше чем за полчаса. Главная улица называется в честь горного массива — Пирин. Вдоль Пирина сплошь стоят магазины, в витринах которых горные лыжи, сноуборды, шлемы, очки, комбинезоны, прокат инвентаря, отели, сувенирные лавки, бары и механы (национальные рестораны), несколько казино, несколько антикварных магазинов, несколько крохотных супермаркетов, боулинг, открытый каток с искусственным льдом. Фасады зданий небольшие, строения вытянуты вглубь квартала. Тротуары очень узкие, буквально полметра, двоим разойтись трудно, тем более на них стоят еще баки для мусора, рекламные щиты, образцы продаваемых лыж и т. д. Поэтому все не заморачиваясь ходят по проезжей части улицы. Автомобилисты к этому привыкли и ездят очень медленно, если надо объехать компанию, перегородившую улицу, высовываются из машины и просят посторониться или нажимают на клаксон.
По утрам, если нет ветра, в Банско пахнет, как в сибирской деревне, приятный запах горящих дров. Огромные поленницы, сложенные вдоль стен домов, — не только симпатичный элемент декора, в большинстве зданий печное отопление. Чуть попозже улицы наполняются запахом еды. Большая часть блюд готовится на открытом огне, и в воздухе коктейль из запахов жареного мяса, пиццы, кофе.
***
Цены в болгарском общепите вполне демократичные: здоровый кусок пиццы – 2–3 лева, изрядная порция жареного свиного филе — 3 лева, кофе — 1,5–2,5 лева, чаша теплого вина (глинтвейн) – 2–3 лева (лев — примерно 21 рубль). Естественно, в кафе на горе все в два раза дороже. В ресторанах можно найти блюда более дорогие, делая заказ, надо обязательно посмотреть еще и на вес блюда. Например, в ресторане рядом с отелем мы заказали свиное ассорти на углях за 23 лева одно на троих и с трудом его одолели. Вес ассорти был около килограмма. На большом блюде лежали ароматные фрикадельки, жареные ребра, кебабы, куски филе, картофель, обжаренный с яйцом, и т. д. К болгарской кухне точнее всего подходит определение честная, домашняя, обильная.
Обслуживание в барах, ресторанах, клубах исключительно доброжелательное и совершенно не зависит от размера заказа. Бармен может вдруг поставить перед каждым сидящим за стойкой по рюмке и предложить выпить, например, за хорошую погоду или за то, чтобы, наконец, пошел снег. В счет эта рюмка включена не будет. В клубе девушки-официантки могут подойти и начать приглашать вас танцевать, как бы совмещая подачу пива, вина, коктейлей с анимацией.
Официант в ресторане решил подкорректировать наш заказ: «Зачем вы заказываете три бокала вина? Это стоит семь с половиной лева, а литр стоит восемь — в два раза дешевле».
***
В Банско есть несколько музеев, которыми большинство отдыхающих пренебрегает, и совершенно напрасно. Рядом с церковью, построенной в 1835 году, находится дом-музей Неофита Рильского. Экскурсовод Митка Черганова с грустью говорит мне: «Вы первый сегодня посетитель». По интонации я понимаю, что, возможно, и последний. Неофит Рильский — болгарский просветитель, создатель первых светских школ в Болгарии, автор первых учебников родного языка. Его дом — это еще и этнографический музей. Митка показывает мне секретные бойницы, из которых можно было стрелять в грабителей, ломающих дверь, потайные ходы, по которым можно было покинуть дом в случае опасности, внутренние комнаты, куда не могли залететь случайные пули, в общем, «мой дом — моя крепость». В комнате, где просветитель занимался с учениками, на полу стоят плоские ящики с песком. Они заменяли тетради. Палочками по песку писали диктанты, решали задачи.
Недалеко от музея и церкви — картинная галерея. Часть картин и икон выставлена на продажу. Здесь же перед церковью местные мастера и мастерицы продают самотканые скатерти и накидки, плетеную мебель, в общем, настоящий хенд-мейд. А в сувенирных лавках, как и во всем мире, большая часть «болгарских сувениров», сделанных в Китае.
Прогуляв утро по музеям, возвращаюсь в отель, беру лыжи и на гору.
***
В БАНСКО приехали представители российских турфирм. Осматривать с ними десятки отелей мне было ни к чему — и так ясно, что соотношение цена — качество отличное, а детали мне не очень нужны. Но в один отель я съездил. «Панорама» интересна тем, что во всех номерах, точнее апартаментах, присутствуют холодильник, электроплита, микроволновка — то есть если вдруг не по вкусу механы, рестораны, бары и хочется домашней пищи, то пожалуйста. В этом отеле, как и в Belluve, где я жил, такой же просторный и бесплатный для проживающих SPA-центр с бассейном и банями-саунами, тренажерный зал, Интернет в холле, бар и ресторан, а также каждые 30 минут микроавтобусы увозят постояльцев на гору.
***
Еще раз я воспользовался присутствием представителей российских турфирм, съездил с ними на другой болгарский горнолыжный курорт Боровец. Прямого автобусного сообщения между Банско и Боровцем нет, но можно взять в прокате автомобиль.
Дорога от Пиринских до Рильских гор заняла часа два с половиной.
Можно предположить, что название Боровец произошло от слова бор. Поднимаешься на кресле — и справа, и слева от подъемника сплошная стена хвойного леса. Снег тоже искусственный — такой нетипичный малоснежный год. Трассы, где нет искусственного оснежения, закрыты. В отличие от Банско, склоны не такие жесткие и кататься проще. В Боровце три зоны катания, я успел прокатиться по двум «Ястребец» и «Ситняково». Хорошие красные трассы, очередей нет. Банско, конечно, просторнее, больше, протяженнее, но и катающихся в Банско больше.
Еще важное отличие: в Банско отели, подъемники были построены на краю старинного городка.
Боровец — курорт, который был создан в конце XIX века на чистом месте. В Боровце, кроме отелей и объектов туристической инфраструктуры, ничего нет. Поэтому в Банско, на мой вкус, интереснее — живешь в настоящем городке, с присущей ему атмосферой.
***
На билайновской карте деньги кончились в три дня. За 10 левов я купил болгарскую симку с каким-то бонусом. Я неделю разговаривал и с местными абонентами, и с Новосибирском, и 10 левов так и не закончились к моему отъезду.
***
В Банско ски-пассы продаются или на несколько дней, или на день, или на полдня. Причем на полдня только с 12.30. На первую половину дня ски-пассы не продаются. Это не очень удобно, поэтому на выкате идет бойкая торговля ски-пассами. Те, кто покатался с утра и уже устал или уезжает в этот день, предлагают ски-пассы с дисконтом, кто-то за символическую плату, кто-то старается продать почти за официальную цену на половину дня.
Откатавшись, ски-пасс засовываешь в прорезь автомата, и тебе высыпается пять левов — залоговая стоимость. В этот момент бывает, что к тебе подскакивает какой-нибудь активный спортсмен, выхватывает ски-пасс и сует в руку пять-шесть левов.
Как-то я пришел к 12 часам и ждал, пока начнут продавать ски-пассы на полдня (продавать начинают ровно в 12.30). Ко мне подошла девушка и сказала: «Зачем вам ждать, купите мой за 20 левов, я уже уезжаю в аэропорт». Не глядя, отдал левы, взял пластиковую карту, засунул в карман и пошел на подъемник. В конце дня перед последним подъемом ко мне подошла женщина, работающая у турникета, и попросила показать карту. «Эта не ваша карта», — сказала она. «Как не моя?» — «А разве вы девушка и к тому же студентка?» Оказывается, на ски-пассах, которые продаются на несколько дней, и льготных ски-пассах печатаются фото владельца и его имя и фамилия, и когда проходишь турникет, на мониторе высвечивается вся информация о владельце.
Хорошо, что бдительная женщина попалась мне только в конце дня.
***
Назад я возвращался поездом. Захожу в купе. На меня начинает шуметь энергичная дама: «Так не положено, мы европейская страна, мы в Евросоюзе, я покупала билет в женское купе». — «Я тоже покупал билет в Болгарии, и меня никто предупредил, что я поеду с вами», — пытаюсь отшутиться.
Женщина на полном серьезе начинает мне объяснять, что у нее дочь — юрист, что у нее есть все телефоны, и она это так не оставит. Подходит проводник. «Да не обращай на нее внимания, проходи в купе». Я уже успел сориентироваться, вижу, что вагон полупустой, и прошу проводника поселить меня в другое купе, я согласен и на верхнюю полку. Он отправляет меня в соседнее купе, где едет один спокойный болгарин средних лет.
Закидываю лыжи, засовываю рюкзак, лезу в карман за маленькой бутылочкой ракии — что-то нервным отъезд получился.
«Погоди, — говорит сосед, — не спеши, сейчас, — он извлекает из сумки на стол огромный пакет с зажаренной свининой и домашними колбасками, банницу, лютеницу, помидоры, огурцы, огромную пластиковую бутыль домашней ракии. — Вот теперь давай выпьем».
Мы выпили с Афанасом за знакомство, за Болгарию, за Россию, за схожий менталитет, за лыжи, за родителей, детей, жен, внуков, за здоровье женщины в соседнем купе — если бы не она, мы бы не встретились, за то, чтобы всегда хватало работы в Болгарии, а если нет, то в России, и т. д., и т. п.
Афанас оказался отличным собеседником и собутыльником. Он служил в болгарской армии и в составе голубых касок, работал во многих странах, сейчас работает на экскаваторе под Питером.
Вот таким приятным знакомством закончилась для меня горнолыжная Болгария.
***
Итак, можно сделать некоторые выводы. Первое: Банско и Боровец не Шерегеш — со снегом не угадаешь, хотя говорят, что такое бесснежье впервые за семь лет.
Второе: даже при такой погоде искусственным снегом покрыты многие километры трасс. Так что накататься удается вполне.
Третье: соотношение цена радует — качество отелей, ресторанов, баров выше всяких похвал.
