Идея отправиться кататься на лыжах в Гималаи возникла давно. Каждый год, когда размышлял над тем, где провести горнолыжный февраль, всплывало название «Гульмарг». О горнолыжном курорте в штате Джамму и Кашмир практически ничего не было известно. Кто-то из общих знакомых там вроде бы был, но описания были нечленораздельные и этот место существовало где-то далеко за высокогорной дымкой: демаркационная линия, войска с ядерными боеприпасами по обе стороны границы, чудовищно острая еда, грязь, болезни, и лететь невообразимо далеко. И поездка в очередной раз откладывалась. Но как-то раз я увидел фильм о группе фрирайдеров и их приключениях в пресс-туре в Гульмарге. Фантастическое кино о фантастическом катании,
потрясающие пейзажи и бьющая через край экзотика. Нет, туда определенно надо попасть! Отбросить все предрассудки и лететь!
Реальность, как это часто бывает, превзошла самые смелые ожидания.
Перелет до Дели за шесть часов, и вот ранним утром мы стоим в аэропорту имени Индиры Ганди. 23 февраля. Индусы кутаются в куртки — холодно, плюс 17... Наш рейс в Шринагар только днем. Безуспешно пытаемся найти камеру хранения, в итоге вступаем в сногсшибательные, на пьяную от виски, перелета и тепла голову, переговоры. Парень предлагает нам осмотр Дели на такси — четыре часа, вещи с нами, и всего за 60 долларов. Мелькают деревья, какие-то монументы, ничего не понятно, но тепло и впереди вся поездка. Рассветает и появляются тук-туки (мотороллеры-такси), просыпается многомиллионный город. Уже совсем светло, и мы бродим вокруг величественного монумента, у подножья которого горит вечный огонь. Еще одна остановка у президентского дворца, вокруг роскошные цветущие заросли, огромное и красивое монументальное здание. Пересекаем абсолютно пустынную площадь и вплотную подъезжаем к комплексу. За шлагбаумом на нас лениво поглядывает солдат. Последняя достопримечательность — огромный индуистский храм. Гирлянды цветов, дикие для русского свастики, розовый то ли от рассвета, то ли по своей природе, камень стен... Всё, экскурсия закончена. Обратно в аэропорт. Час лету и мы в летней столице штата. На улице заметно холоднее, чувствуется, что находишься на плоскогорье, а вокруг великие горы.
В самолете первое столкновение с индийской едой. Бутерброд жжет рот необычным вкусом карри. Еще через тридцать минут бутерброд хочет обратно. После посадки пробираюсь в туалет аэропорта. Группа бородатых мужчин моет ноги в умывальниках. Захожу в кабинку и понимаю, что туалетной бумаги тут никогда не было! Зато есть ковшик и кран на уровне пола. Ковшиком только что воспользовался предыдущий посетитель. Не-е, обратно! С бутербродом удалось договориться.
Аэропорт Шринагара — военная база. И гражданские самолеты садятся сюда скорее опционально. Вдоль длиннющей взлетной полосы ангары, бункеры. Все в идеальном порядке, явно боеспособно, укрыто маскировочными сетями. Вслед за нами с грохотом приземляется Миг-21 в боевой раскраске. Из каждого прилетающего рейса выходят группы солдат с вещмешками... Дыхание войны...
Аэропорт Шринагара — военная база. И гражданские самолеты садятся сюда скорее опционально. Вдоль длиннющей взлетной полосы ангары, бункеры. Все в идеальном порядке, явно боеспособно, укрыто маскировочными сетями. Вслед за нами с грохотом приземляется Миг-21 в боевой раскраске. Из каждого прилетающего рейса выходят группы солдат с вещмешками... Дыхание войны...
Пока преодолеваем иммиграционный контроль, к нам приближается бородатый мужчина со смартфоном. На экране фото — чьи-то руки держат лист бумаги, на листе начертаны наши чудовищно исковерканные фамилии в английской транскрипции, на пятой минуте понимаем, что это наш трансфер. За первые часы пребывания в Индии мы уже перестаем удивляться. Разгадка проста. Аэропорт — неприступная крепость. Попасть в нее могут только сотрудники авиакомпаний. Таксисты ждут на улице, а эти юркие парни бегают и ищут их клиентов. Кажется, что за это надо было дать немного рупий, но в тот момент мы как-то об этом не догадались.
Джип ТАТА принимает на верхний багажник наши чемоданы и лыжи, устраиваемся в салоне и, преодолевая блок-пост с автоматчиками, выезжаем в город. Светит солнце, через два часа мы будем в Гульмарге.
И вот только ради этого стоило ехать в Индию. Трафик. Так, как в Индии, не водят больше нигде в мире. Правила просты. Тормозят только трусы. Движение левостороннее, но если надо, то может стать и правосторонним, можно ехать и по центру дороги, пересекать перекрестки по диагонали, в общем, делать все, что тебе захочется, НО! Главное — сигналить! Сигналить всегда и везде, сигналить, приближаясь к перекрестку, сигналить, когда обгоняешь, сигналить, когда обгоняют тебя, сигналить, когда останавливаешься у светофора, сигналить, когда зажигается зеленый свет, сигналить, когда встретил друга... Кто сильнее сигналит — у того преимущество проезда. Кто не сигналит — тот покойник! Его просто переедут, раздавят, разорвут. Ну, и ничего нет страшнее, чем быть пешеходом... Карточка памяти видеокамеры быстро заполняется несостоявшимися авариями: вот в лобовую нам летит самосвал, вот каким-то непостижимым образом мы выскользнули из-под разрисованного автобуса, вот чудом не перевернулись, вылетев на обочину. Ощущения притупляются и начинаем разглядывать окрестности. Первые ощущения у всех одинаковые: «Так это же Теберда!». Точно! Один в один. Тот же пейзаж, та же архитектура местных построек. Но вот вдалеке показываются горы. И взгляд оторвать невозможно.
Въезжаем в аул, расположенный у подножья горного хребта. Улица с двухэтажными домами по сторонам, лавки торговцев всякой всячиной, пара кафе, банк. Толпа людей, в основном мужчины в длинных накидках из серой шерсти, в холод под такую накидку вешается чугунок с углем, говорят — согревает. Шум, гвалт — восток. Под машину бросается мужчина с регулировочным жезлом. Неистовые крики на улице, наш водила кричит в окно. Должны уже убить друг друга! Оказывается, пришло время одевать цепи противоскольжения на колеса! Дальше дорога уходит в гору. Все джипы заднеприводные и цепи одевают на задние колеса. Вернее, на одно заднее колесо, редко кто настолько богат, чтобы иметь два комплекта цепей. Наш — раджа, пять минут, — и на оба задних колеса хитроумными веревочками прикреплены цепи.
Джип ревет и устремляется по серпантину вверх. Этот подъем заставляет нас еще раз убедиться, что мы не зря оказались в Индии. Машина едет по заснеженной узкой дороге, слева — гора, справа — обрыв. От обрыва нас отделяет огромный сугроб, оставленный снегоуборочной техникой, есть небольшая надежда, что под сугробом бетонное ограждение. Посередине дороги — колея. Машина идет по колее, но движение оживленное и приходится постоянно разъезжаться с автомобилями, спускающимися вниз. Надо выбраться из колеи и прижаться к сугробу, скорость не снижается (помним, что главное сигналить), цепи немного помогают, но машины все равно соскальзывают и абсолютно необъяснимым образом разъезжаются в миллиметрах друг от друга. С этого момента начинаешь осознавать, что ты в стране чудес! Но даже тут иногда действуют законы механики. Первая авария. С грохотом разрывается цепь на одном из колес. Теперь ничем не отличаемся от большинства участников этого, с позволения сказать, движения. И, уже почти поднявшись на плоскогорье, наш джип соскальзывает в колею и наваливается боком во встречный автомобиль!
Джип ревет и устремляется по серпантину вверх. Этот подъем заставляет нас еще раз убедиться, что мы не зря оказались в Индии. Машина едет по заснеженной узкой дороге, слева — гора, справа — обрыв. От обрыва нас отделяет огромный сугроб, оставленный снегоуборочной техникой, есть небольшая надежда, что под сугробом бетонное ограждение. Посередине дороги — колея. Машина идет по колее, но движение оживленное и приходится постоянно разъезжаться с автомобилями, спускающимися вниз. Надо выбраться из колеи и прижаться к сугробу, скорость не снижается (помним, что главное сигналить), цепи немного помогают, но машины все равно соскальзывают и абсолютно необъяснимым образом разъезжаются в миллиметрах друг от друга. С этого момента начинаешь осознавать, что ты в стране чудес! Но даже тут иногда действуют законы механики. Первая авария. С грохотом разрывается цепь на одном из колес. Теперь ничем не отличаемся от большинства участников этого, с позволения сказать, движения. И, уже почти поднявшись на плоскогорье, наш джип соскальзывает в колею и наваливается боком во встречный автомобиль!
Водители высовываются из окна и громко кричат, пассажиры выбегают и орут. Мы перегородили дорогу полностью, и к месту катастрофы начинаются подтягиваются зеваки из всех машин, которые двигались вниз или вверх. Толпа. Шум, гам! НО! Драки нет! Довольно быстро удается расцепить джипы. Кто-то толкает вперед, кто-то назад, другие сидят на крыше, упираются ногами, раздвигая два автомобиля. Повреждения — пара царапин. Несколько минут на дознание — кто прав, кто виноват и вперед — в гору. И уже через двести метров нам удается увернуться от несущегося на огромной скорости в лоб грузовика. Все же мы в сказке!
На протяжении двух недель пребывания в Индии мы так и не смогли привыкнуть к автомобильному движению. Загадка, как они ездят, загадка, как остаются живыми. Для себя выработали железное правило — идешь по дороге и слышишь звук приближающегося автомобиля — отпрыгиваешь на два метра на обочину. Лучше на три. Заселение в гостиницу. Гостиницы — это тема для отдельного исследования, но постараюсь быть краток. Для кашмирцев зима — это нечто быстро проходящее, мимолетное. Поэтому при строительстве домов здесь никто не уделял ровным счетом никакого внимания теплоизоляции, отоплению и прочим глупостям. Рамы в одно стекло. И, как правило, с обратной стороны затянуты полиэтиленовой пленкой. Толку от пленки никакого, но вот открыть окно и проветрить комнату не всегда получается. И если гостиница попадется с центральным отоплением и топить будут на совесть (редкость, однако), то проживание в бане вам гарантировано. Гостиницы еще бывают с бухари — печкой-буржуйкой. Топить надо постоянно, чтобы не замерзнуть. Романтика. Печками также обычно отапливаются бары и рестораны, так что одевайтесь потеплее. А так как работать лень, то вместе с сырыми дровами в печку обычно доливают солярку из жестяной банки. Поэтому всегда присутствует вонь от нефтепродуктов и довольно часто загораются расстеленные вокруг ковры.
Первое правило при посещении Индии — это усвоить, что они другие. Бесполезно возмущаться неаккуратностью, неторопливостью, бюрократизмом. Фантастическая по красоте природа компенсирует все эти недоразумения. Отели в Индии — индийские, и бесполезно требовать круглосуточной горячей воды в номере (хотя если бойлер в номере, то несказанно повезло). Не за этим сюда приезжают. Но вот просыпаешься от ударов по крыше, думаешь, что это падает подтаявший снег. Выглядываешь в окно и понимаешь, что это прыгают обезьяны... А вокруг высоченные сосны, белоснежный снег и орлы в голубом небе. И зачем вам горячая вода в номере?
Немного отвлечемся. Чтобы понять этот край, надо знать его историю, хотя бы недавнюю. Довольно грустно звучит, но рано или поздно здесь опять будет война. Точно будет. Если повезет — то не ядерная. Обе стороны конфликта, Индия и Пакистан, бряцают атомным арсеналом. Вообще столько солдат, сколько в Кашмире, я никогда не видел. Даже за годы службы в Советской Армии. Солдаты везде — в аэропорту, в горах, на подъемнике, у подъемника, в поселке. Все с автоматами и... очень любят фотографироваться. Туристы здесь — диковинка. Чуть расслабишься и тебя замучают предложениями быть запечатленным в обнимку с солдатом, с офицером, с его ротой, полком... Вообще фотографироваться вам придется постоянно. Рядом с семейной парой, с многочисленным семейством, в окружении родственников канатчика... Фотографии с белыми людьми, да еще и с лыжами, видимо, украшают не один индийский дом. Армия фактически сплошь состоит из индусов. Армию местные ненавидят. Ненавидят кашмирцы и индусов. Индусы ненавидят кашмирцев. И те, и другие этого особенно не скрывают. Две масштабные войны и множество мелких конфликтов не прошли бесследно.
В это круто замешанное политическое блюдо добавьте индо-китайские конфликты, религиозное нетерпение и вы получите современный Кашмир. А лучше — перед тем как ехать, прочтите Салмана Ружди «Клоун Шалимар». Приедете — поймете где вы и как себя подобает вести. Есть еще один роман «Стыд» — это для осознания, что мы совсем разные.
Кстати, в Индии лучше никому не говорите, что читали Ружди...
Историческая справка
Историческая справка
В течение 200 лет Индия была колонией Великобритании и называлась Британская Индия. После Второй мировой войны стал очевиден распад Британской империи, и в 1947 году самому большому колониальному владению была предоставлена независимость. Англичане осознавали, что уход колониальной администрации остро поставит вопрос сосуществования двух основных религий страны — ислама и индуизма. План, разработанный последним вице-королем Индии лордом Луисом Мунбеттеном, предусматривал создание двух государств доминионов британской короны — Индийского Союза и Доминион Пакистан. Территории, преимущественно населенные мусульманам, отходили Пакистану.
Однако мирного раздела не получилось. Сразу после обретения независимости 15 августа 1947 года произошли беспрецедентные столкновения между индусами, мусульманами и сикхами. Происходило массовое переселение мусульман в Пакистан, а индусов в Индию. Особой остроты конфликт достиг в княжестве Джамму и Кашмир. Махараджа медлил с определением, и ко дню официального провозглашения независимости Индии еще не принял решение о том, к какому новообразованному государству должен присоединиться Кашмир (многие источники утверждают, что Хари Сигх хотел, чтобы его княжество осталось независимым государством). В ночь с 21 на 22 октября 1947 года на территорию княжества вторглись отряды пуштунских племен и пакистанских добровольцев. 24 октября на занятой территории было объявлено о создании правительства «Азад Кашмира» («Свободного Кашмира»). В обмен на военную помощь махараджа 26 октября подписал документ о включении княжества в состав Индии. В Кашмир самолетами были доставлены индийские воинские части, с территории Пакистана при этом прибывали дополнительные вооруженные отряды.
Индия обвинила Пакистан в агрессии и передала на обсуждение в Совет безопасности ООН ситуацию в Кашмире. Несколько резолюций ООН призывали стороны к выводу войск, однако ни Индия, ни Пакистан не выполнили этих требований, обвиняя друг друга в незаконной оккупации. В итоге было решено признать демаркационную линию по фактическому рубежу прекращения огня 1 апреля 1949 года. В результате треть территорий княжества попала под контроль администрации «Азад Кашмира», остальная территория управлялась индийскими властями.
17 ноября 1956-го года Учредительным собранием Кашмира была принята Конституция, в соответствии с которой штат Джамму и Кашмир объявлялся составной частью Индии. Однако Пакистан настаивал на том, чтобы статус территории был определен после всенародного референдума, об условиях проведения которого стороны так и не смогли договориться. Официальная граница так и не была признана.
В итоге в апреле 1965-го года разразилась вторая война между Пакистаном и Индией. Боевые действия продолжались до сентября 1965-го года. Однако стороны не добились существенных успехов и отвели войска на позиции, которые те занимали до начала конфликта. Последняя и самая крупная война произошла между странами в 1971-м году, в результате Пакистан потерял свои восточные провинции, на территории которых образовалось государство Бангладеш. Бои шли и в Кашмире, но там опять ни одна из сторон не достигла решающего успеха. В 1972-м году индийская и пакистанские стороны подписали соглашение, согласно которому стороны обязались уважать «линию контроля», образовавшуюся после прекращения огня. В последующие годы конфликт то утихал, то разгорался вновь, но стороны воздерживались от крупномасштабных боевых действий.
(Использованы данные РИА «Новости».)
Однако для путешественников внутренний конфликт фактически незаметен. Если вы редко смотрите ленту новостей, то единственное неудобство, которое доставит вам армия — это регулярные военные учения со стрельбами, из-за которых, опасаясь схода лавин, закрывают канатку. Но в присутствии индийской армии есть и плюс, в мусульманском штате — это стабильный и почти легальный канал приобретения спиртного.
Вопрос наличия спиртного волновал нас перед отъездом ничуть не меньше, чем наличие или отсутствие снега. Читали о том, что есть официальный магазин в Шринагаре. Потом вроде открылся магазин в Гульмарге, но был ликвидирован из-за протестов местных жителей. В итоге спиртного везде навалом. Но цены в барах сопоставимы с московскими. Местный ром «Old Monk», который, по слухам, на материке стоит два доллара, тут вам пытаются продать за 100. А в местных ресторанах подают самое дорогое пиво в мире. Контрабандный путь через военных позволяет серьезно экономить.
С пивом вообще смешно. Открыть бутылку или банку на высоте более чем в 2000 метров и не разлить половину содержимого сосуда не получается в принципе. Раскупоривание превращалось у нас в ритуал — один чуть приоткрывает пробку, другой подсовывает под ревущую пену один за другим пустые стаканы, третий вытирает озеро, которое образуется в результате операции. День на четвертый пожилой официант, брезгливо посмотрев на устроенный нами беспорядок, неторопливо подошел к столу и быстро открыл все стоящие на столе бутылки, не разлив ни капли. Кстати, все продающиеся в округе пакеты с чипсами представляют из себя плотно надутые шары. Ну а пиво производит компания Kingfisher, она же перевозит пассажиров на суперсовременных Боингах и Аэробусах, это же сказочная страна (пока писал статью, авиакомпания обанкротилась, надеюсь, пиво осталось).
Первое столкновение с горнолыжной составляющей на следующий день.
Покупаем билеты и устремляемся к подъемнику. Он состоит из двух очередей, построен относительно недавно — первая очередь в 1998-м, вторая в 2005-м годах. Производство французской Poma. Но! Это подъемник родом из 60-х! Где кашмирцы смогли его приобрести, — для меня загадка. Скорее всего, он демонтирован на каком-то курорте где-то в начале 80-х, а потом после тщательной реставрации отправлен в Гималаи. Кабинки настолько малы, что запихиваться в них с рюкзаком надо с разбегу, плюс крепления для лыж на корпусе явно не рассчитаны под сноуборды и современные широкие лыжи. Так что лыжи и палки следуют с тобой. Естественно, что по высоте лыжи тоже не проходят, поэтому приходится высовывать их наружу, неплотно закрывая дверь. Картина погрузки настолько величественна, что у меня не хватает таланта ее описать.
Катание на первой очереди любопытно только при обилии снега. Спуск по довольно некрутому склону в сосновом лесу очень красив и приятен. Но иногда утром подмораживает и жестчайший наст отбивает напрочь ноги. На первой очереди ратраком сделаны две дороги, скорее для экономии времени на обратном спуске, нежели для традиционного катания по трасам. Правило только одно — нельзя сваливаться вправо за линию канатки.
Но весь восторг — выше. Вторая очередь поднимает вас на высоту в 4100 метров. Есть официальная зона катания — спуск слева от подъемника по ущелью. Обслуживается противолавинной службой, под предводительством некоего австралийца. Обслуживается серьезно, грамотно. Говорят, что начальник каждый день сам лично открывает склон. А вокруг — пух! Народу мало, так что даже в малоснежную погоду можно найти неразбитые куски целины. Ну, это для разминки. Главное катание — это походы с инструктором по хребту вправо и влево от подъемника. Там несчетное количество маршрутов разной протяженности и сложности. И опять — лучший снег в мире! Целина всюду — куда падает взгляд. Спуски по кулуарам, снежные поля, лесные спуски, где по пояс проваливаешься в пухлый снег. Так выглядит рай для фрирайдера. Описывать — неблагодарное занятие. Надо пробовать. Поэтому я лучше сосредоточусь в своем рассказе на быте отдыхающего.
Гульмарг — это склоны для умеющих кататься. Даже несмотря на наличие детской горки, учиться горнолыжному ремеслу лучше где-нибудь в Европе. Здесь нет подготовленных трасс, нет ратраченных склонов. Здесь только глубокий снег. Поэтому обязателен бипер, щуп и лопата. Без бипера инструктор не поведет тебя на бэккантри, без бипера могут не пустить даже на спуск по официальной зоне катания. Кстати, за день до нашего приезда прямо по краю «зеленой зоны» сошла огромная лавина. К счастью, обошлось без жертв. И в Гульмарг надо ехать физически подготовленным — иначе одышка и сердцебиение на высоте вам гарантированы.
Гульмарг — это склоны для умеющих кататься. Даже несмотря на наличие детской горки, учиться горнолыжному ремеслу лучше где-нибудь в Европе. Здесь нет подготовленных трасс, нет ратраченных склонов. Здесь только глубокий снег. Поэтому обязателен бипер, щуп и лопата. Без бипера инструктор не поведет тебя на бэккантри, без бипера могут не пустить даже на спуск по официальной зоне катания. Кстати, за день до нашего приезда прямо по краю «зеленой зоны» сошла огромная лавина. К счастью, обошлось без жертв. И в Гульмарг надо ехать физически подготовленным — иначе одышка и сердцебиение на высоте вам гарантированы.
Один из популярных маршрутов — спуск в деревушку (вернее сказать, аул) — Дранк. Немного с лыжами наперевес по хребту и вот точка старта. На вершине красуется жовто-блакитный стяг. Хохлорайдеры прошли раньше нас... И вниз. Поля, кулуары, заснеженный сосновый лес с огромными соснами, и через час по руслу реки выкатываемся к мосту. Теперь по тропе с лыжами за спиной вверх километра полтора и перед нами бедный поселок на плоскогорье, растянувшийся больше чем на километр. Едва въезжаем — нас окружают дети. Откупиться можно шоколадкой и мелкой монетой. И тем и другим рекомендуется запастись основательно. Иначе не пройти. Дети прыгают на лыжи в желании покататься, если дать слабину и прокатить одного, то рискуешь через пару секунд обрасти десятком визжащих от счастья отпрысков. После многокилометрового спуска это, скажем, тяжеловато. По окончанию спуска нас ждет Шумахер. У Шумахера традиционная ТАТА, он презирает цепи, как и все кашмирцы, считает, что автомобиль должен перевозить минимум десять человек, включая их багаж и, похоже, никогда не пробовал снимать ногу с акселератора. После спуска нас, полностью измочаленных, но счастливых, Шумахер отвозит в Тангмарк, — вкуснейший ужин, немного рому. Заходящее солнце окрашивает в огненно-оранжевый цвет горы и сосны... Вот она, настоящая жизнь!
Что касается местной кухни, то она специфична, но неимоверно вкусна. Правда, туристы запугали местных жителей и, чтобы получить по-настоящему острое блюдо, приходится просить официанта, чтобы было спайси! Сочетание традиционной индийской кухни с горскими блюдами. Много мяса курицы, баранины под всевозможными соусами. Запомнить все названия трудно, так что первые дни приходится экспериментировать. Цены вполне доступные, качество выше всяких похвал. Обязателен чай-масала! Это чай с молоком, сваренный с большим количество специй, необыкновенно острый пряный вкус. Причем он именно «chai», а не «tea»! Для европейского желудка сопровождение каждого приема пищи ромом — обязательно, особенно если едите не острую еду. Микроорганизмы даже в сказках живут. Хотя, несмотря на все страхи, у нашей достаточно большой компании был один единственный случай отравления, притом домашним печеньем...
Итак, Шумахер мчит нас обратно в Гульмарг. Машина набита битком. Прошу остановиться у киоска — купить батарейки в рацию. Возвращаюсь к джипу и вижу, что с моего места коллектив возмущенно выгоняет смуглого мальчонку. Свободных мест быть не может, едва освободившееся сиденье должны быть занято! Посмеявшись над сметливым ребенком, углубляемся в рассматривание окрестностей, как вдруг обнаруживаем его сидящим между Шумахером и водительской дверью!
Среди туристов, приезжающих в Гульмарг, преобладают австралийцы, много русских и украинцев, китайцы из Гонконга. Европейцы — редкость. Лететь все-таки из Европы далеко. Встретившиеся нам в аэропорту норвежцы с восхищением рассказывали, что в прошлом году были на Эльбрусе. В поселке довольно мало гостиниц, огромная зона катания гарантирует полное отсутствие людей на склонах, а очереди на подъемники возникают только в момент их открытия.
Среди туристов, приезжающих в Гульмарг, преобладают австралийцы, много русских и украинцев, китайцы из Гонконга. Европейцы — редкость. Лететь все-таки из Европы далеко. Встретившиеся нам в аэропорту норвежцы с восхищением рассказывали, что в прошлом году были на Эльбрусе. В поселке довольно мало гостиниц, огромная зона катания гарантирует полное отсутствие людей на склонах, а очереди на подъемники возникают только в момент их открытия.
Сезон, к сожалению, короткий. Снег выпадает к январю, а 1 марта включается рубильник — все. Пришла весна и снег начинает таять с чудовищной скоростью, становится тяжелым и мокрым. Катание прекращается, где-то в первых числах марта склоны покидает противолавинная служба. В долине достаточно прохладно, особенно вечером, когда заходит солнце, лучше прихватить пуховик. На склонах же предпочтение нужно отдавать легкой одежде с мембраной и высоким коэффициентом отвода влаги. Если выходит солнце — очень жарко. И местный климат порождает ОЧЕНЬ много пухлого снега.
Из вечерних развлечений — три бара с дискотекой. Весело. Много спиртного, кальяны, музыка. И много австралийцев. Шумные. Выпивают по одной банке пива за вечер, но кажутся безумно пьяными. Из местных развлечений олд-скул вечеринки. Австралийцы наряжаются в горнолыжные комбинезоны 70-х годов неимоверных цветов и радостно отплясывают. Забавно. Долго гадали, откуда они берут одежду, пока не попали на местный рынок и не увидели целые торговые ряды этого барахла ценою в доллар. Вообще одежда из прошлого встречается в этом потерянном рае сплошь и рядом. Индусы на лыжах не катаются, и приезжают в этот край, чтобы подняться на подъемнике на высоту 4100 метров и посмотреть на величественную картину, открывающуюся с верхней станции канатки. При этом все они одеты в одинаковые шубки из коричневого искусственного меха, в таких ходили московские школьники в моем раннем детстве. Был поражен, что в каждой индийской семье есть такая шубка, пока не осознал, что их просто дают в прокат. Видимо, какой-то советский склад НЗ был реализован в перестройку индийским товарищам.
Из стоящих покупок — традиционные местные шали из кашемира, которые кашмирские женщины вышивают вручную (почитайте Ружди, там это ремесло воспето настоящим художником). Только не экономьте, и не покупайте машинные подделки из некачественной шерсти на рынке. В самом конце поселка есть гостиница с магазинчиком, торгующим тканями и шалями. Там за пятьсот долларов вы купите роскошную пашмину с величественным узором, за которую в Париже с вас возьму тысячи три евро.
Природа края безумно красива, Гульмарг переводится как «долина цветов», и летом здесь все утопает в роскошной зелени. Хотя и зимой сосны прекрасны. Много гордых орлов и обезьян. И те, и другие гордо питаются на помойках. Вид обезьяны среди снега обескураживает и захватывает. Но будьте осторожны, несмотря на симпатичный внешний вид, эти животные крайне агрессивны, и человека, мягко говоря, недолюбливают.
В поселке расположено гольф-поле (местные говорят, что самое высокогорное), каток под крышей. Но когда мы были там, он не был залит. И хоккейный матч в Гималаях не состоялся. Еще из местных удобств — нет роуминга. Ваш телефон работать не будет. Военная зона. За сущие копейки местные вам дадут попользоваться локальной симкой. Связь хорошая, звонки в Россию дешевые. В гостиницах есть Wi-Fi, интернет медленный, но связаться с родственниками сможете. К сожалению, все хорошее рано или поздно кончается. И вот нам предстоит дорога домой. Инструктаж принимающей стороны наводит на размышление, что нас разыгрывают. Но путь до аэропорта подтверждает все слова, услышанные от нашего гостеприимного хозяина Александра. Начнем с того, что понятие о времени в Индии весьма приблизительное. Поэтому советую отправиться в аэропорт часа на два раньше, чем вам советуют индийские друзья. Сначала предстоит пересаживаться из джипа, который вас спустит с горы, в другой автомобиль, который повезет в Шринагар. Где-то за пять километров от аэропорта первая зона контроля. Огромная пробка. Все (!) ваши вещи выгружаются из машины и следуют с вами в зону спецконтроля. Рентген багажа, личный досмотр каждого пассажира (!). Параллельный осмотр машины. Опять погрузка в машину и путь к аэровокзалу. Подъехать вплотную к аэропорту нельзя, поэтому метров за пятьсот выгружаетесь и пешком к зданию. Опять рентген и досмотр багажа, личный досмотр. Внимание, обязательна распечатка авиабилета, иначе просто не пустят в аэропорт! Вещи отправляются в отстойник, после оформления билетов отправляетесь в багажное отделение, находите свои вещи и говорите сотруднику, что они ваши и летят на таком-то рейсе. Не скажете — так и будут лежать в отстойнике до следующего года. Теперь на рентген и досмотр ручной клади. Человек из службы безопасности руками перероет весь ваш рюкзак, проверит содержимое бумажника и всех кармашков, в довершение — еще один личный досмотр. Все — на посадку. Излишне говорить, что не надо забывать в ручной клади запрещенные предметы. Интересно, что при таком контроле, занимающем больше часа, никто не опаздывает на самолет. Расписание здесь тоже относительное. Борьба с терроризмом в стране серьезная, скажем, в Дели, в метро на каждой станции рамка металлоискателя, рентген багажа и личный досмотр военными каждого (!!!) пассажира, и это при том, что население города около 15 миллионов человек. И нет очередей на вход!
Когда мы уезжали из Гульмарга, то подумали, что никому не будем рассказывать как здесь на самом деле прекрасно. А вдруг толпы туристов кинутся в этот нетронутый заповедник. Вдруг исчезнет эта необъяснимая и завораживающая прелесть катания на самом краю человеческой цивилизации? Похоже, я не выдержал.
Алексей Платонов
