Прямой эфир

Взгляд НЛИ на рост спроса на инструкторов по горнолыжному спорту и сноуборду
Волк, что случилось, помощь нужна? Я на форуме скоро двадцать лет, ты впервые меня поддержал -)...
Mr.XX 21.12.2024

Взгляд НЛИ на рост спроса на инструкторов по горнолыжному спорту и сноуборду
Кагарич, очень грамотно излагает свои мысли. Наверно работает руководителем и толковым. Волк, что случилось,...
kagarich 21.12.2024

И немного о Канарах

о.Валентин Лента автора 5 Июня 2016 (22:24) Просмотров: 1856 23

То ли шорохи ночные мне уснуть не дают,
То ли радостно мне, то ли солоно.
На Канарских островах канарейки поют
Канареечного цвета весёлого...

В нынешнем году все так дружно взялись обсуждать Канары, что даже до нас дошло - вот именно туда-то нам и надо. Пора уже. А то, в натуре, перед пацанами неудобно: уже вся братва там, чисто конкретно, отметилась - и Джаст, и Чешира, и Чёрная Кошка с Доктором ГОЛОВОЙ - одни мы типа последние лохи... Да, собственно, последние и есть, это стопудово, без базара. Всю жизнь проболтались, как неродные, в хрен знает где, то в Саянах грибами давились, то на Алтае малину обтрясали. В Карелии комаров накормили ещё в прошлом веке на тридесять жизней вперёд, а уж южные республики, маленькие, но гордые - и не предлагайте-с. Это сейчас про импортозамещение на каждом заборе написано, а мы раньше и слова-то такого не знали. Как и многих других, кстати. А оно там было.

Можно было бы, конечно, и не ехать, но Ирёнок нашёл неотразимый аргумент: надо непременно в Атлантическую лужу плюнуть, для комплекта. В Тихую и Индийскую - уже, Северную Ледовитую - ну её нахрен (разве что за казённый счёт, от этого не зарекайся), так что осталась Атлантическая - и можно считать, что жизнь прошла не зря. Плюнем непременно, и пусть оно там в пендосию плывёт, авось и доплывёт. Канары - они как раз по пути в ту сторону. Колумб, говорят, на них останавливался - наверное, отлить приспичило.

На телевизоре в спинке переднего кресла загорается картинка - капитан включил носовую вебкамеру. Надо же, до чего дошёл технический прогресс... Теперь можно ещё полчаса пялиться, как ползёт по экрану бесконечная океанская рябь - а чем ещё заниматься на исходе седьмого часа полёта? Н-даа, когда мы садились на ЯК-40 в Хороге, оно было интереснее... ладно, океан так океан. "Уважаемые пассажиры, наш самолёт приступил к снижению... бла-бла-бла... Напоминаем вам, что пледы и подушки являются собственностью авиакомпании." Ага, непременно. Так и вижу картину, как русо туристо, выходя из самолёта, дружно тащат их с собой - как в годы моей молодости цыгане пёрли из плацкартных вагонов казённые простыни и матрасы, и ничего с ними не поделать было. Технический прогресс - прогрессом, а люди - ну ни фига не меняются. Цыгане, кстати, в проводницкой табели о рангах пассажиров значились на последнем месте (как рассказывал мне товарищ, отработавший лето в СОПе - студенческом отряде проводников). А предпоследнее, соответственно, занимали мы - туристы. Уже выше нас, с точки зрения проводников, стояли такие касты, как дембеля и лица, возвращающиеся из мест заключения. Интересно, а как нынче у летунов пассажиры классифицируются? Надо будет при случае допытаться, их тут есть кое-кто...

Из аэропорта ближайшая точка у воды - городок El Medano на южном побережье острова Тенерифе. Ну, Мудяно - так Мудяно, нам без разницы. Выходим на набережную, и первый, кого я вижу - это знакомый патлатый затылок, дующий пиво в ближайшем кабаке. Обхожу с другой стороны - ага, не обознался: доскер с нашей г.лыжной деревни. На 2 месяца, говорит, тут завис. На деревне сейчас делать нечего, сезон никакой: зимний уже кончился, летний ещё не начался. У нас там почти вся деревня на это время разъезжается кто куда, он - вот сюда, серфить. Медано вообще славится своими ветрами, потому тусуются здесь, по большей части, всякие серфингисты, кайтисты, и прочие кайфисты и пофигисты.

Пляжик в самом городе, в общем, не очень... Плюнуть в лужу, конечно, можно (что мы немедленно и сделали), но и только. Хороший пляж Техита - направо, то есть на запад от города. Идти пешком с километр через пологую седловину справа от местной достопримечательности - горы Красной. Она действительно густого тёмно-красного цвета, со скудными пучками пожухлой травы. Снимать её лучше всего где-то перед закатом, мощным телевиком, с дальнего конца пляжа Техита. Но мы в это время в это место не попали.

Пляж длинный, открытый, песочек импортный - сенегальский. Но ветрено, и сидеть на нём под облачным фронтом, который полдня движется в одну сторону, а полдня в другую, как прилив и отлив - не очень тепло. Вообще, если кто-то скажет вам, что Канары - это край вечной весны, не поймите его правильно. Из этого не следует, что там нет зимы (да и хрен бы с ней, с зимой, у нас её и своей предостаточно). Это означает, что там лета не бывает. Вот и сейчас: горы в середине острова, по большей части, закрыты сплошными облаками, вулкан Тейде за несколько дней показался один раз. А на него, между прочим, записываться надо на конкретный день и час! Причём наиболее удобное время в первой половине дня, естественно, сразу же столбят за собой местные экскурсионные бюро, чтобы потом продавать его с прибылью - как у нас ушлые бабушки и "костыли" перепродавали места в очередях за чем угодно. За полтора месяца вперёд нам удалось записаться только на самый вечерний таймслот (15:00-17:00) и только на единственный день, без вариантов. А за месяц - уже и вовсе всё занято. И поди угадай, какая в этот день и этот час будет там погода...

Наименее плохое место на Техите - в самом левом конце пляжа, за невысоким скальным выходом, под самой горой, защищённое от ветра с трёх сторон. Все нормальные люди сюда и ходят. П...сы, впрочем, тоже.

Городок Медано - людный, шумный, тесный. Все галдят, перекрикивая друг друга, как в вагоне 140-местного подъёмника. ~~Негры~~ афроевропейцы торгуют на местной барахолке, белые женщины в спецовках и с мётлами убирают мусор. Кстати, "работа" по-испански - trabajo. Вот они и трабахаются целый день. Огромное количество детей и собак всех мастей и размеров. Кошек нет от слова совсем - низачот... С фруктами тоже не ахти, испанскую клубнику проще купить в московских супермаркетах, чем здесь. (Хотя греческая всё равно лучше.) В ресторанах кормят, естественно, рыбой и прочей морской едой - но и в свиных рёбрышках здесь тоже знают толк.

Западное побережье, Los Gigantes. Здесь всё действительно гигантское. И отвесные скалы, выходящие из воды - хотя у нас в нижнем течении Уды, пожалуй, таки поболее будут. И памятник бабе с ведром - ну этот точно поменьше, чем "Рабочий и колхозница". И апартаменты - 70 м² на двоих здесь норма, меньше не очень-то и найдёте. И тараканы в этих апартаментах - дома я таких уже лет 20 тому назад извёл, как только нормальная отрава появилась. Когда подстрелите тапком такого зверя, то, как бы ни хотелось оставить после себя в номере галерею охотничьих трофеев, надо немедленно спустить его в унитаз, иначе через час на его месте будет муравьиное пиршество.

Зато - подарок судьбы - в соседях по апартаментам у нас здесь сразу два кота. Один чёрный, другой белый. Теперь есть хотя бы, с кем пообщаться; ну не с русо же туристо, право? Их здесь тоже есть, конечно, с каким-то гортаным гэкающим говором - то ли провинциальные мелкие бандюки (крупные столичные давно уже ездят не на Канары), то ли небратья-хoxлы, навечно застрявшие в своих 1990-х... По бритости затылков, цепурам, экстерьеру спутниц и лексикону они, в общем, мало чем отличаются. Но все какие-то мелкие, нескладные, чуть ли не рахитичные. Всё-таки сказывается голодное постсоветское детство. В 90-е у нас хотя бы бандиты были нормальные, вскормленные ещё в CCCР - вкусной и здоровой пищей.

Сходили в ущелье Маска, но там в это время года не очень интересно: одни лишь зелёные персики, да завязи грецких орехов. Вообще растительность на этом берегу тоже небогатая: кактусы круглые, кактусы длинные, кактусы разлапистые... Если не кактусы, то кусты - тоже колючие. Ну или пальмы с длинными узкими жёсткими листьями. Никаких привычных нам лопухов. Интересно, до изобретения туалетной бумаги - чем же здесь задницу вытирали?

Пока ходили, в бухте поднялась волна (то ли ветер переменился, то ли прилив-отлив) и за полдня весь пляж смыло нахрен, остались одни лишь острые крупные камни. Ну, как Ирёнок и сказал: "Мы сюда не на пляжу валяться приехали." И кто её за язык тянул?

Цепь качается гремучая причальная,
Говорит, что позабыть было проще бы.
Ночь кончается - горючая, прощальная -
Над сырыми над банановыми рощами.
Что бананы, что сосна - какая разница?
(О берёзах побеседуем отдельно мы.)
На Канарских островах бухты дразнятся
Невозможными тонами акварельными...

Вот ведь умеет же человек рифмы складывать, а? Разница - дразнятся... А у меня кругом одна сплошная задница, и ничего более в голову не приходит. Ну и слава богу. Чем она пустее, тем проще жить на свете.

Канары - значит, Канары. Мы не привередливые. Как говорится, доброй свинье всё впрок. Перебудем как-нибудь и здесь, а что делать... Отчего ж не в своей стране, спросите вы? Да где она, та страна... Нету её больше, забудьте. Угнали её у нас, что не угнали - то отжали, что не смогли отжать - то тупо загадили. Увязая в говнах по брюхо, ползут Уралы на Хойто-Гол, вереницы "буханок" месят ольхонскую степь, везут досужих экскурсантов туда, где при нас только тоненькая тропка была - для тех, кто сможет углядеть её по охотничьим зарубкам и по оттенку травы. И все наши былые подвиги теперь можно спокойно отправить в топку. Стоят сплошной стеной, плечо к плечу и забор к забору, турбазы по всему берегу Катуни - к воде не подойдёшь, сцуко. Вдоль диких речек, где мы пробирались по бомам и полкам, с лодками в рюкзаках, ныне стоят вереницы машин с номерами городов, расположенных за тыщу-полторы километров. А машина - это же круто, это ж даже не в два раза больше, как говорил кот Матроскин, а на два порядка больше мусора в лес привезти можно! Это же насколько счастливее-то народ теперь стал! Летят на сотни километров по таёжным рекам катера на воздушной подушке, садятся вертолёты, выгружают ящики напитков в стеклянной таре и канистры бензина для бензопил - вот так-то в XXI веке ходят в походы.

Там, где мы пронесли свой первый рюкзак выходного дня из Опалихи в Аникеевку - громоздятся многоэтажные жилые массивы. Заковано в бетон Лосево, и грохочут через него по двум путям составы, везущие в финку наш лес, а обратно - туалетную бумагу европейского качества. Поперёк того, что было для нас лыжными трассами и веломаршрутами - заборы, дороги, и снова заборы... Школота уже не поверит, что ещё при нашей жизни (или мы слишком долго на свете живём?) можно было ходить вдоль и поперёк по нашей общей стране. Как?! Частная же собственность! Дачки, тачки, собачки... Проиграли вы, господа, проиграли. Всё-таки лучше было иметь 1/250000000 долю в общей собственности на 1/6 часть суши, чем приватное поместье, пусть даже оно размером в несколько гектаров за кирпичным забором с видеокамерами. Как хорошо, что наша жизнь уже вся позади... отходили мы своё, отплавали, откатали... успели! А будет ли нам поместье в несколько гектаров или в два аршина - не так уж и важно-то.

Следующие несколько дней из числа немногих, оставшихся нам на этой скорбной земле, проводим на северном побережье Тенерифе, в Puerto de la Cruz. Вообще крузов этих, сиречь крестов, здесь на карте - как у нас разных слов на заборе. Набожный народ, верующий, что поделаешь... А уж сколько они за веру-то эту свою кошек и баб пожгли на кострах!... Хоть за кошек им ответка и прилетала регулярно, но всё без толку: крысы, чума - и вот уже в опустевших городах подрастает новое поколение кошкодавов. А что до баб... глядя на тех, которые выжили в этом естественном отборе, под бдительным оком целомудренных отцов из руководящих и направляющих органов (да не того органа, именно что не того!) - начинаешь понимать, отчего содомский грех сделался в этой Европе делом обыденным и повседневным. Красивых мужиков здесь существенно больше, чем женщин.

Памятник бабе в этом Пуэрто де ла Крузе тоже есть свой. Поменьше, чем в Гигантесе, но зато с эротично разинутым ртом.

С 14-го этажа нашей резиденции открывается вид на обширное старинное кладбище, раскинувшееся вдоль берега. Это хорошо, иначе мог бы, не дай бог, и детский сад под окнами оказаться. А теперь - кто первый занял место, того и оно, и как их теперь отсюда подвинешь? Помимо кладбища, в пределах видимости имеют место дизайнерский пляж, он же сад, задний двор какой-то мусороуборочной конторы, и закатное солнце, падающее в океан.

В горах по пути - обложная облачность, дождь. На побережье погода тоже не очень спокойная, многометровые океанские волны методично дубасят в парапет (тоже высотой в несколько человеческих ростов), поэтому купальщиков не видно. Только в загогулистой бухточке, где немного поспокойнее, качается на волнах местная популяция серферов. Да, серфинг - это своя маленькая жизнь. Поймал волну - встал - поехал - держись-держись-держись!... Но как бы ты ни был ловок и искусен, сколько бы ты ни старался - рано или поздно замесит и тебя. И рухнешь ты плашмя на обратный склон волны, и взметнётся в небо доска, сверкнув тремя своими плавниками, как салютом из трёх залпов... game over, начинай сначала. И, что характерно - чем лучше ты проехал в своей предыдущей жизни, тем дальше тебе выгребать отсюда. Ну, сам виноват, в эту жизнь никто тебя за уши не тащил. В отличие от.

Растительность на северном берегу более разнообразная: помимо кактусов, почти полный ассортимент того, что мамаша моя выращивала в горшках и на грядках: традесканции, плющ, ~~растунции~~ настурции... есть даже маленькая мясистая травка, которую я посадил на её последней клумбе. Не знаю, как она называется по-научному, но у бабульки, стоявшей на рыночке перед воротами кладбища, табличка, написанная от руки, гласила: "низенькая травка для могилки". Какая прелесть этот наш русский язык!

На следующее утро - внезапно ясное небо, ни облачка, Тейде с подвешенной над ним поздней луной заглядывает прямо в окно. Срочно на гору! На самую верхушку нас сегодня, конечно, вне графика не пустят, но нам с нашим временем всё равно за один день не управиться, нужно два - вот сегодня и будет первый. Автобус шустро карабкается по серпантину, поля канарской картошки сменяются лесами канарских сосен. Канарская картошка очень вкусная, её варят в мундире, с солью, и едят руками. Пожалуй, это лучшее, что вообще есть на Канарах. А у канарских сосен иголки сантиметров по 20, шишки - размером с голову. Жалко, что на них не живут канарские белки; интересно, какой бы тогда длины у них были хвосты?

Автобус довозит от моря до 2350 м, дальше маятниковая канатка до 3550... закрыта. Ну как обычно у нас: не понос - так золотуха. Ветер-с... 0,08 Маха - бывает, знакомо... Отчего ж ему не бывать на этом одиноком пупыре, торчащем посреди океана? Дует даже здесь, внизу - бейсболки и прочие модные импортные кепочки уносит на счёт раз. Так что когда соберётесь сюда, вместо всех головных уборов достаньте из дальнего угла своей жизни старую панаму афганского образца, с ремешком под подбородком. Полинявшую, выгоревшую почти добела, с тёмным пятиконечным пятном там, где была когда-то звезда. Если со звездой - тоже берите, помоете в океане.

Запасной вариант - тропа ниже подъёмника, из этого района гора вроде тоже должна неплохо смотреться. Агащазззблин... По средам и пятницам, сиречь сегодня, "проход запрещён, в данном районе проводятся мероприятия по контролю численности муфлонов с применением огнестрельного оружия". Вот же ведь расплодились, без контроля-то... К тому же, пока мы тут чешем репу на предмет того, куда податься, с океана уже снова надвигается глухая стена облачности - и зависает там, куда нам предстояло бы спускаться. Похоже, это здесь регулярное явление - облачность приходит и выливается где-то на 2000 с небольшим, а выше этого уровня воды не очень много. Побродив немного по знакомым плюкианским пейзажам, возвращаемся в город.

Порт Крестовый - большой город, со всеми изъянами, присущими таковым. Пахнет бензином и гарью. Балконы по фасаду натыканы плотно, и то с одного ползёт густой табачный смрад, то с другого грохочет, типа, музыка. В ресторанах норовят счёт выписать побольше, а порцию положить поменьше. Иной раз специально покажут рыбку, которую тебе сейчас пожарят - ок, мой любимый размер - а когда подадут, окажется, что она по ходу дела ужарилась раза в полтора. Между столиками бродят коробейники со всякой хнёй - как у нас в электричках. Только чёрные и не такие голосистые. Но зато очень навязчивые в индивидуальном порядке. В ювелирных магазинах массивные цепи как из желтого, так и из белого металла продают прямо с катушек, на метраж.

Сходили в местный зоопарк - Loro Park. Необычный какой-то зоопарк, весь густо засаженный всевозможной флорой, какая только может произрастать в этих широтах. В просторных вольерах с фауной - тоже сплошная зелень. То ли дело наш московский, закатанный ещё при Лужкове в бетон и асфальт до последнего сантиметра! Из экспонатов самые многочисленные - русо туристо, их здесь каждый второй как минимум. Отличить их очень просто: у русских сейчас кризис и в клочья, поэтому, приезжая всей семьёй в зоопарк на Канарах, они не питаются по запредельным ценам в местных буфетах, как люди (сиречь европейцы, в местном понимании), а привозят свои бутерброды с собой. А вы что, не знаете про в клочья? Значит, вы тоже жертва путинской пропаганды. Кстати, это не вы ли ночевали перед нами в нашем номере и оставили телевизор настроенным на Russia Today на немецком?

Помимо русо туристо и всевозможных попугаев, в зоопарке обнаружился забавный зверёк - рыжая панда, сиречь firefox. Правильный зверь, с хвостом. И ещё шоу с дельфинами, касатками и морскими львами. Смотреть их лучше с утра, пока они с огоньком. За день дают по несколько представлений и ко 2-3му звери изрядно затрабадохиваются, не говоря уж о дрессировщиках. Хинт: если на вас смокинг, модельная причёска, профессиональная фотоаппаратура или хотя бы приличный мобильник в кармане, то не стоит садиться в первые ряды.

Второй заход на Тейде, теперь уже по расписанию. Погода установилась более-менее одинаковая: с утра ясно, к полудню накатывают облака, к вечеру со стороны моря иногда проясняется, иногда нет. Бояться на Тейде надо не облаков - эти гнилые морские плюшки туда, по большей части, не доходят - а ветров, из-за которых не работает подъёмник. Автобус, на котором мы ехали в прошлый раз - как выяснилось, единственный в день (и то не в каждый). В 9 с минутами уходит из города, около 16 - обратно с Тейде. И примерно так же - встречный из Лос-Кристианоса. Хорошо, туда поедем раньше, как раз хватит постоять в очереди на подъёмник. А вот обратно выбираться, при нашем расписании с 15 до 17... да выберемся как-нибудь, язык до Киева доведёт.

Воскресенье, пробок нет, автобус быстро выбирается из города и катит вверх. Прибываем около 10:30, как раз вовремя: следом за нами очередь на подъёмник начинает быстро расти, один за другим подкатывают огромные экскурсионные автобусы, легковым уже не хватает места даже на дальних парковках. Вагончик маленький, на 44 тушки. Можно официально купить отдельный билет в очередь для тех, кто без очереди - но это уже стоит, естественно, дороже. В общем, время ожидания не очень предсказуемо. К тому же на билетах написано, что наверху разрешается находиться не больше 1 часа. Не очень понятно, как это всё стыкуется с жёстко ограниченным временем для подъёма на вершину, временем самого подъёма (40 минут в одну сторону), да и вообще с вагоном, который работает где-то до 16:30, и с единственным автобусом около 16 часов...

Отстояв очередь в 3 или 4 вагона (после старой канатки на Эльбрусе это ерунда), к 11:30 оказываемся наверху. До вершины (высшая точка Испании) по вертикали около 200 метров, тропа тщательно вымощенная, насколько это возможно сделать в местном ландшафте, но довольно крутая. Попахивает сероводородом - похоже, многим здесь становится сильно страшно. К тому же прыжки с уровня моря на 3700 и обратно в один день не всегда благоприятно сказываются на неподготовленных организмах, о чём свидетельствуют малоаппетитные лужицы по углам. Попытались сунуться на тропу к вершине раньше положенного времени, на подсадку - а вдруг? Нет, не вдруг. Приходите через час, там видно будет. Ладно, потопчемся пока здесь вокруг - как раз хватит до мирадора с видом на пик Старый и обратно. Возвращаемся около 12:45 - удача: на таймслот 11-13 часов таки случился недобукинг, и нас пропускают. Но пропуск смотрят достаточно внимательно, сверяют со своей распечаткой. Доходим до вершины - и даже здесь уже кто-то успел повязать гвардейскую георгиевскую ленточку! Не очень можно было её здесь ожидать... Вот бело-сине-жёлтые триколоры местных канарских сепаратистов - это да, это здесь имеет место.

Поверхность кратера покрыта серо-зелёным слоем серы, из-под земли местами дует сырым и горячим - печка-то работает, котелок варит! Но при этом кратер самого Тейде небольшой, похоже, сюда мало что доходит - прорывается по дороге, как кипяток в нашем ЖКХ через худые ржавые трубы. Сбоку и пониже есть вулкан Старый - вот там, похоже, рвануло неплохо. Причём не очень редко и не очень давно - в 1789 и 1909 гг, так что скоро пора бы и следующему разу быть. А там, глядишь, и другие аукнутся по цепочке, и Йеллоустоун подключится... вот это, пожалуй, единственное, до чего ещё хотелось бы дожить - увидеть своими глазами Северо-Американский пролив им. тов. Сталина, шириной от Канады до Мексики. Всё остальное мы уже видели. Ирёнок даже старт "Бурана" застала лично. А я вот нет, только на изделиях поменьше практиковался, чисто в учебных целях...

Возвращаемся к подъёмнику около 14:15. Можно сходить ещё на мирадор Форталеза, но оттуда ничего нового по сравнению с вершиной всё равно не увидишь. Отстояв очередь на вагон, в 15 с копейками прибываем на нижнюю станцию. В оставшееся до автобуса время можно неспешно посушить потные носки на звенящем, прокалённом горном ветру.

В заключительный день нашего пребывания в Пуэрто де ла Крузе приключился праздник - день этих самых островов. По этому поводу состоялось шествие в национальных вышиванках, вперемешку с оркестрами и повозками, запряжёнными быками. Мы-то туда, в общем, и не собирались, тупо шли мимо своей дорогой от ужина ко сну. Поэтому снимать пришлось оттуда, где очутились, и тем, что нашлось по карманам. Ну а свет вообще выбирать не приходится.

Это молодые европейцы в национальных одеждах. А мы здесь никто, и звать нас никак.

Наутро прямой автобус по трассе, через невысокую седловинку в восточном конце острова, за полтора часа довозит нас до южного аэропорта. (А за два - так и вовсе объезжает по кругу 3/4 острова, до Лос-Кристианоса.) Аэрофлотовский рейс вечером, поэтому пересиживать день возвращаемся туда же, откуда начали - на Техиту. Камеры хранения в аэропорту нет ни ручной, ни автоматической, и приходится таскать всё барахло с собой. Ну да у нас барахла-то - шиш в кармане да вошь на аркане. Ещё один длинный день под субтропическим солнцем - и самолёт взлетает навстречу надвигающейся ночи... Что там сказал поэт? Хоть и не люблю я его каменный клоповник на гнилых прибалтийских болотах, но не всё ли равно:

То ли есть ты, то ли нет - какая разница?
Телеграммы не приносятся с ветрами.
На Канарских островах звёзды дразнятся
Ленинградскими огнями рассветными...

Стихи А.Городницкого
Рисунок С.Корсуна

ps. Несколько полезных адресочков:
https://www.volcanoteide.com
https://www.reservasparquesnacionales.es/real/ParquesNac/usu/html/detalle-actividad-oapn.aspx?cen=2&act=1
http://www.titsa.com

pps. Полную галерею ещё не оформил, кину ссылку позже в комментах.