JUNGFRAU: Мюррен, Венген, Гриндельвальд

Горнолыжный регион Jungrfau - это три главных курорта: Гриндельвальд, Венген и Мюррен. Есть еще Интерлакен, лежащий в живописной долине, на высоте 570 метров, меж двух больших озер - Тунерзее и Бриенцерзее. Хотя это популярный круглогодичный климатический курорт, катальщики все же предпочитают останавливаться повыше. Поближе к подъемникам и трассам.

Глубокая и узкая тупиковая долина, почти ущелье. Восемьсот метров над уровнем моря, окружающие вершины под 4000 м. Отвесные склоны, более семидесяти водопадов, летящих вниз с головокружительной высоты… Мюррен (1650) - Dorf auf der Mauer, «Деревня на стене»: подняться сюда на машине невозможно. Из глубины долины, от местечка Штечелберг, на стену забрасывают две очереди фуникулера. Другой способ попасть наверх - на 50-местном рельсовом фуникулере из Лаутербруннена подняться до Grutschalp (1486), где пересесть на поезд, больше похожий на трамвай. (Engine Driver - написано на спине у вагоновожатого). Пройдя по краю обрыва, сделав единственную остановку в Winteregg (1578), через 17 минут он высадит вас в Мюррене.

Удивительное место, сравнить которое просто не с чем, специально созданное для гурманов, тонких ценителей альпийской красоты. Романтическая обстановка: несколько утопающих в снегу улочек и две сотни домов на «балконе», ширина которого местами не больше 150 метров. С одной стороны, - круто уходящий вверх склон, с другой - ничем не огороженная пропасть, в которой легко могли бы поместиться полторы Останкинские телебашни. Четыреста местных жителей, близких и дальних родственников; 13 отелей, около двух тысяч мест для гостей. Мюррен - самый маленький курорт региона: если соберетесь сюда приехать, бронировать жилье лучше заранее. Фантастический вид на Jungfrau (4158), Monch (4099) и Eiger (3970), главные вершины Бернского Оберланда…

Как курорт Мюррен ведет свою историю с 1857 года, когда предприимчивый местный фермер Генрих фон Аллмен открыл тут первый отель Silberhorn. В 1872-м был построен пятиэтажный Hotel des Alpes, несколько раз горевший и возрождавшийся, неоднократно менявший владельцев, - нынешний Anfi Palace ****. В конце XIX века множество туристов желают посетить «Деревню на скале»: курорт описывает путеводитель Карла Бедекера. Чтобы доставлять их наверх в 1891 году и построили высокогорную железную дорогу. А с 1894-го по деревне для удобства гостей ходила еще и конка длиной 455 метров; восьмиместный трамвайчик привезли со Всемирной выставки в Париже - он и сейчас стоит на вокзале в Мюррене.

В истории горных лыж курорт занимает совершенно особое место. 21 января 1922 года на склоне перед отелем Jungfrau *** англичанин сэр Арнольд Лунн впервые поставил трассу с флажками, между которыми спортсменам надо было проехать, - прежде они соревновались лишь на скорость и в прыжках с трамплина. Так родился горнолыжный спорт, каким мы знаем его сегодня. Здесь же, в Мюррене, на Winteregg, в феврале 1931 года состоялся первый официальный чемпионат мира по горным лыжам, но до того произошло еще одно знаменательное событие. Зимой 1924 года Арнольд Лунн создал British Kandahar Ski Club, получивший свое название от соревнований на кубок героя афганской войны 1879-80 гг. генерала лорда Робертса «Кандагарского». Любопытно, что в Мюррене к тому моменту уже существовало несколько лыжных клубов: Ski Club Murren, British Ladies’, а также Swiss Aсademic (SAS) - абсолютно уникальная по тем временам ситуация. Однако именно «Кандагару» суждено было стать легендой: трассы с таким именем есть едва ли не на всех известных горных курортах. В 1928 году его члены, 14 джентльменов и 4 леди, провели первые Inferno Race. Подъем к месту старта занял пять часов, лучшее время на спуске - 1 час 12 минут. «Адская гонка» теперь проходит ежегодно (в январе 2006-го она состоится в 63-й раз) и собирает в Мюррене около полутора тысяч участников, любителей и профессионалов. 15-километровый маршрут с Schilthorn (2970) в Лаутербруннен, с перепадом высот 2000 метров, большинство проходит за полчаса, победители - минут за пятнадцать. Inferno - необычные соревнования: на трассе всего десять ворот, скоростные участки чередуются с пологими траверсами; это в первую очередь испытание на выносливость.

Островерхий Schilthorn с вращающимся рестораном Piz Gloria известны во всем мире, всем катающимся и некатающимся, благодаря фильму «На секретной службе Ее Величества», который здесь снимался. Самим своим существованием ресторан обязан этой картине: продюсеры компании United Artists, оценив величественную панораму, открывающуюся с вершины (более 200 пиков и 40 ледников), финансировали строительство верхней станции фуникулера. Интерьер мало изменился с 1969 года. Меню Piz Gloria, не балующее гастрономическим разнообразием, по-прежнему украшает легкий James Bond Breakfast: омлет с беконом и бокал шампанского (около 15 евро). В кинотеатре, расположенном под рестораном, крутят отрывки из фильма, где Бонд уходит на лыжах от преследователей; в киоске можно купить майки, бокалы, тарелки, часы, зажигалки и прочую сувенирную продукцию с символикой 007.

У очаровательного Мюррена с его богатой историей есть только один серьезный недостаток: тут всего 53 км трасс. Хуже того, большинство из них - это даже не трассы в привычном понимании, а проходы, проезды между скальными выступами, траверсы. Чтобы исследовать район вдоль и поперек, нормальному лыжнику достаточно двух дней, потом становится скучновато.

Начинающим нравятся очень спокойные выкаты на Maulerhubel (1930), а также склоны лесистого холма Allmendhubel (1907), куда доставляет 65-местный рельсовый фуникулер. Он был построен еще в 1912 году, чтобы обслуживать бобслейную трассу длиной 3,4 км, но им с самого начала пользовались и лыжники. Позже трассу закрыли из-за нескольких несчастных случаев со смертельным исходом; сейчас о ней напоминают пара антикварных салазок, подвешенных к потолку на верхней станции подъемника, да извилистая дорожка Bob-run, по которой можно спуститься в Мюррен как на лыжах, так и на санках.

Для более опытных катальщиков спуски с Schiltgrat (2145) - «красный», вдоль бугеля, и «черный», довольно короткий. Неплохая, но тоже короткая трасса есть на Obere Hubel (2437). Выход с Schilthorn крут лишь первые двести метров, дальше черным цветом он маркирован совершенно напрасно. Еще один «черный» спуск, ниже креселки Kandahar, не что иное как узкий серпантин, прижимающийся к скалам, с несколькими поворотами на 180 градусов и сетками для тех, кто в них не впишется; вероятно, это особенно актуально во время гонок Inferno Race. Любителям внетрассового катания можно посоветовать северный склон Birg (2676), а также выкат к деревне Гиммельвальд (1367). Что касается спуска в Лаутербруннен, он малоинтересен и нужен лишь для того, чтобы перебраться на другую сторону долины. До конца февраля это не проблема, позже снег внизу тает, и спускаться приходится на фуникулере.

В Венген (1274) ходит самый настоящий поезд, а не фуникулер и не engine. Подъем занимает четверть часа. Все горные железные дороги в регионе, кроме самой верхней, на Jungfraujoch (о ней чуть позже), включены в skipass. Переезды из одного района катания в другой скорее занятны, нежели утомительны. Что особенно приятно, ходят поезда допоздна; последний подъем из Лаутербруннена в Мюррен в девять вечера, а в Венген - вообще в полночь. Можно кататься до упора, не боясь опоздать на канатки, обычно заканчивающие работу в 16.30.

Если Мюррен - auf der Mauer, «на стене», то Венген - auf der Wange, что значит «на склоне». Лежащий на просторной солнечной террасе, прикрытой от ветров крутой грядой Mannlichen (2230), он издавна служил своеобразным базовым лагерем для всех желающих приблизиться к Jungfrau. В сентябре 1789 года через него проходил Н.М. Карамзин. «Я вооружился Геркулесовской палицею и стал взбираться на крутизны, - читаем мы в «Письмах русского путешественника». - Почти беспрестанно слышал я глухой шум, происходящий от катящегося с гор снега… С бодростию и удовольствием продолжал я путь свой по горе, называемой Венгенальпом, мимо вершин Юнгферы и Эйгера». Считается, что на Wengernalp в 1816 году лорд Джордж Байрон слагал своего «Манфреда». В 1841-м здесь, на высоте 1873 м, открыли отель De la Jungfrau, через год еще выше, на Kleine Scheidegg (2061) - Hotel Bellevue; в конце XIX века сюда уже ходил поезд. Все это трудно себе представить, и тем не менее. Построенная в 1893 году 19-километровая Wengernalpbahn, через перевал соединившая Лаутербруннен с Гриндельвальдом, по сей день остается самой длинной горной железной дорогой в Швейцарии.

Говорят, первым человеком, вставшим в Венгене на лыжи, был местный доктор Фритц Отикер. Сделал он это из сугубо прагматических соображений: так было удобнее обходить пациентов, чем добираться к разбросанным по склону хижинам, утопая в снегу. Некоторые стали ему подражать - Wengen Ski Club был создан даже раньше мюрренского, в 1904 году. С 1912-го поезд начал ходить на Kl. Scheidegg не только летом, но и зимой. Венген получил то, что в те годы было огромной редкостью, - механический подъемник. «Если вас интересует зимний спорт, - говорит один из персонажей «Прощай, оружие!» Э. Хэмингуэя, - самое лучшее для этого место - Венген. У моего отца в Венгене очень хороший отель. Открыт круглый год». Сейчас тут около трех десятков открытых круглый год отелей. Поезд используется в качестве основного подъемника вплоть до 1954 года, когда был построен фуникулер на Mannlichen. Поврежденный лавиной в феврале необычайно снежного 1999 года, он уже к следующему сезону был восстановлен вне зоны лавинной опасности. Небольшая 80-местная канатная дорога, на которую нередко собираются очереди, имеет для курорта принципиальное значение: если над Мюрреном трасс немного, то непосредственно над Венгеном их, можно сказать, вовсе нет. Все они расположены по другую сторону горной гряды Mannlichen, в общей с Гриндельвальдом зоне катания, а также в районе перевала Kl. Scheidegg, до которого еще надо добраться - 25 минут на поезде.

В секторе Венген / Гриндельвальд, крупнейшем в регионе Jungfrau, около сотни километров трасс и 22 подъемника. Широкие северо-восточные склоны Mannlichen, которые обслуживают несколько четырехкреселок, идеальны для лыжников со средним опытом катания, да и новички чувствуют себя на них вполне комфортно. Экспертам придутся по вкусу спуски с Eigergletscher (2320) - один из них, крутой нератраченный «лоб», имеет говорящее название Oh God. С Lauberhorn (2473) есть пара приятных «красных» дорожек под креселкой Wixi, правда, на них почему-то всегда очень много народа; здесь же рядом находится сноупарк.

Поистине всемирную известность имеет «черная» трасса Lauberhorn. Первые соревнования на ней состоялись еще в 1921 году по инициативе все того же Арнольда Лунна. Однако подлинным отцом «Лауберхорнских гонок», комбинации скоростного спуска и слалома, по праву считается уроженец Венгена Эрнст Гертч, о чем и сообщает мемориальная доска на стартовом домике. В феврале 1930 года он организовал тут первый международный чемпионат с участием австрийцев и англичан. С тех пор «Лауберхорнские гонки», этап горнолыжного Кубка мира, проходят ежегодно, проводились они даже во время Второй мировой войны.

Победа на Lauberhorn всегда очень престижна. Самая длинная трасса скоростного спуска в мире - 4455 м при перепаде высот более километра. Если ехать по ней не на время, а в свое удовольствие, она кажется почти элементарной. Несложный верхний участок, имеющий южную ориентацию, заканчивается узким проходом между скал, перед которым желательно сбросить скорость; после него спуск разворачивается на запад (отсюда великолепный вид на долину Лаутербруннена), пересекает железную дорогу и финиширует в зоне леса, на отметке 1287 м. Сюрприз подстерегает в самом конце, когда ты уже расслабился и успел подумать: «И это легендарный Лауберхорн?..» Предупреждающая табличка Nur fur gute Skifahrer («Только для хороших лыжников») стоит перед финальным выкатом отнюдь не случайно. Дело даже не в том, что он очень крут. Просто западный склон к концу дня сильно отпускает, за ночь поперек него образуется широкая полоса чистейшего льда, проскочить которую надо по прямой - любая попытка притормозить влечет за собой неизбежное падение. А если ты к тому же двигался с приличной скоростью, можно легко вылететь с трассы… Лично испытав на себе все ее коварство, признаюсь: ощущение не из приятных.

Jungfrau буквально означает «дева, девственница». «Свет разливается по горам и блистает на вершине Юнгферы, - пишет «русский путешественник» Карамзин. - Два снежных холма, девическим грудям подобные, составляют ее корону. Ничто смертное к ним не прикасалося, одни солнечные и лунные лучи лобызают их нежную округлость: здесь конец земного творения!»

Может, так оно и было, но лишь до 1811 года, которым датируется первое восхождение на вершину. А еще через 80 лет вдохновенному мечтателю и прагматичному коммерсанту Адольфу Гайер-Целлеру пришла в голову амбициозная идея проложить на Jungfrau железную дорогу. В 1894 году проект получил одобрение парламента: Швейцария тогда была охвачена настоящей железнодорожной лихорадкой. Шестнадцать лет, с 1896 по 1912, длилось грандиозное строительство, стоившее человеческих жертв и колоссальных финансовых затрат, - результат его стал памятником безграничной веры человека в технический прогресс.

Билет на этот поезд стоит дорого: из Интерлакена - 115 евро, из Гриндельвальда - 100 евро; впрочем, для обладателей skipass на срок от трех дней экскурсия на «Крышу Европы» обойдется дешевле, всего 34 евро. Неторопливо, с чувством собственного достоинства состав из нескольких вагонов отваливает от заснеженного перрона Kl. Scheidegg. Через два километра он делает первую остановку на Eigergletscher. Помедлив перед решительным броском наверх (теперь ему предстоит набирать по 25 см на каждом метре пути), поезд втягивается в восьмикилометровый туннель. Впереди еще две остановки, на отметках 2865 и 3160 м, после чего вы торжественно прибываете на Jungfraujoch (3454), самую высокогорную железнодорожную станцию Европы.

Поезд поднимается сюда девять раз в день, время в пути - 50 минут. Станция как станция: холодный дебаркадер, несколько ресторанов, сувенирный киоск, почтовое отделение... Пятиэтажный Berghaus. Внизу, в леднике, вырублен Ледовый дворец с колоннами и скульптурами невиданных зверей. Наверху - обсерватория на отвесной скале Sphinx (3571), с которой чудный вид: огромным белым озером простирается к югу 22-километровый ледник Aletsch. Официальных горнолыжных трасс с Jungfraujoch нет - только небольшой склон для летнего катания, иногда на нем строят сноупарк. Отсюда начинаются интересные ски-туровские маршруты, но без гида - даже не мечтайте; возвращайтесь тем же путем, каким приехали.

Спуститься в Гриндельвальд (1034) с Kl. Scheidegg можно по длинной «синей» трассе, проложенной параллельно железной дороге, под мрачной северной стеной Eiger (3970), высота которой почти два километра. Хотя люди поднялись на вершину еще в 1858 году, северная стена Eiger долгое время считалась непроходимой. В 1936 году в кантоне Берн даже издали специальный указ, запрещающий все попытки восхождения по ней, а через год еще один, освобождающий местных спасателей от ответственности за жизнь тех безумцев, которые, игнорируя запрет, на нее все же полезут. Тем не менее уже в 1938-м команда из двух австрийцев и двух немцев успешно штурмовала стену. Позже по ней были проложены еще несколько маршрутов. Все они относятся к высшей категории сложности и необычайно привлекательны для опытных альпинистов, которым, разумеется, хорошо известно, что на стене погибли по меньшей мере полсотни их товарищей.

«Красную» трассу с Kl. Scheidegg по-хорошему стоило бы перекрасить в «синий» цвет. Вероятно, этой дорогой и шел Карамзин: «Начали мы спускаться с горы. Гриндельвальд уже был виден. Долина, где лежит эта деревенька, состоящая из двух или трех сот рассеянных домиков, представляется глазам в самом приятном виде. В то же самое время увидел я верхний глетшер, а нижний открылся гораздо уже после». Впервые название Гриндельвальд встречается в документе 1146 года: король Конрад обещает свою поддержку монастырю Интерлакена, в чье владение входила и Gletscherdorf, «Деревня ледников». За свою долгую историю она пережила не одну катастрофу. Случались лавины и наводнения. В конце XVII века в результате страшной эпидемии чумы вымерло чуть ли не все население. В 1892 году пожар уничтожил 116 домов - но уже к началу ХХ века тут насчитывается 18 отелей, способных принять 1250 гостей. «Ледники суть магнит, влекущий путешественников в Гриндельвальд», - это еще Карамзин подметил. С 1875 по 1920 гг. здесь, кстати, процветал интересный бизнес - экспорт ледяных глыб в Париж и Берлин.

В 1881 году в Гриндельвальде появился первый лыжник. Англичанин Джеральд Фокс, судя по всему, был большим оригиналом. Он запомнился местным жителям тем, что надевал лыжи прямо в своей комнате и шел в них через холл Hotel Bear, который тогда был самым фешенебельным отелем Гриндельвальда. Хитрая лиса Фокс поднимался по склону, опираясь на длинную палку, а после спускался, присев на корточки и балансируя ей, подобно канатоходцу.

Гриндельвальд, самый крупный горнолыжный курорт региона Jungfrau, входит в группу Best of the Alps, со всеми вытекающими отсюда, как шустрая речка Lutschine из оберглетчера, последствиями и гарантиями качественного сервиса. Здесь всего один пятизвездочный отель и семь четырехзвездников, зато категорию ****-***** имеют более 60 апартаментов и резиденций. Много хороших ресторанов: швейцарская, французская, итальянская, мексиканская, японская, китайская кухни... Вдоль центральной улицы - вереница бутиков, где представлены ведущие мировые брэнды. Богатый календарь культурных мероприятий в течение всего года: спортивные соревнования, художественные фестивали и выставки. Каждый зимний сезон завершается SnowpenAir - концертами под открытым небом на Kl. Scheidegg с участием самых известных исполнителей, от Deep Purple и Status Quo до Брайана Адамса.

Горнолыжные трассы расположены по обе стороны широкой 16-километровой долины. В зону катания на Kl. Scheidegg / Mannlichen из Гриндельвальда можно подняться на поезде (это занимает 40 минут) или на гондольной дороге, что требует не меньше времени. Построенная более четверти века назад канатка с тесными четырехместными кабинками до сих пор, как здесь утверждают, является самой длинной в мире дорогой подобного типа. К сожалению, отнюдь не самой скоростной: в воздухе болтаешься около получаса, предварительно минут двадцать отстояв в очереди.

На противоположной, южной стороне долины находится район катания First. Перебраться туда, не снимая лыж, невозможно, приходится пользоваться автобусом. Снизу поднимают 6-местные гондолы, наверху работают несколько четырехкреселок и бугелей. Очень светлые, солнечные склоны с приятным рельефом. Хорошо подготовленные трассы средней сложности, их общая длина составляет около 50 км. Верхняя точка - Oberjoch (2501); сильным лыжникам советую обратить внимание на уходящий влево отличный внетрассовый спуск. Заслуженной популярностью район пользуется у сноубордистов: для них на промежуточной станции Schreckfeld (1955) строят Super-pipe длиной сто и высотой пять метров, а на самом верху еще и большой фан-парк Stoneland с трамплинами и «рейлами». Любителей покататься на саночках ждет уникальная 15-километровая трасса с Faulhorn (2681), которая считается самой длинной в мире. Жаль, подъемников туда нет - от станции First (2168) надо часа два идти вверх по склону. Но охота часто пуще неволи.

Автор: Юрий БугельSki
Фото: www.muerren.ch, www.wengen.com, www.grindelwald.ch, www.jungfraubahn.ch

Полные описания курортов (описание трасс, карта горнолыжного региона, информация об отелях, ресторанах и пр.) вы найдете в книге Юрия Бугельского SKI GUIDE.