Как Петя в Майрковкин ездил

Данный отчет не предназначен для тех, кто катается исключительно в Куршевеле и Китцбюэле, а при словах «бутерброд» и «термос» рискует потерять социальную идентичность. Эти заметки, скорее, могут быть интересны тем, кто решает аналогичные задачи – денег в обрез, маленький ребенок на руках, а кататься хочется в настоящих горах

Ну, вот и Петя подрос – во весь рост под стол не входит, головой стукается. Пора уже в горы. Тем более, что прошлый сезон пропустили по причине появления этого самого Пети на свет. Рассматриваем все относительно бюджетные варианты. Турки отпадают по причине крайнего падения сервиса. Болгары, румыны и словаки – просто не хочется к ним, и все. Остается Андорра и Австрия. Проживание в центре города с ребенком как-то не привлекает, поэтому и Андорру оставляем на потом. Еще одно соображение – в конце марта гарантированное катание только на ледниках. А где есть ледники? Правильно – в Австрии! Все, решено, едем в Австрию. Тем более, что прошлая поездка в Шутдорф с катанием на Капруне оставила только позитивные воспоминания. В процессе подготовки выясняется, что у жены заканчивается паспорт и пока суд да дело – начинается февраль и, соответственно, заканчиваются спецпредложения. Ждем, нервничаем. Наконец – ура! У Эрцога появился Майрхофен (490 Е./7дней), естественно по системе «фортуна». Какой русский не любит азартных игр с фортуной?!

Соглашаемся. Небольшая нервотрепка с документами – то куда-то деваются наши анкеты, то обнаруживается три ошибки в написании фамилий, то я забываю в офисе турфирмы ваучер. В общем – все в рамках процесса. На домашнем совете составляем длинный список всего, что может понадобиться в горах. Проигрываем в уме весь распорядок дня. В процессе подготовки очень полезной оказалась инфа, любезно предоставленная участниками интернет-форумов, особая благодарность знатоку Майрхофена Diesel.

Итак, наиболее важные вещи для ребенка в дорогу:

• запас памперсов на 3-4 дня
• детские каши на весь период
• банки с детским питанием на 3 дня
• кипятильник
• термос
• аптечка с кучей таблеток и свечек (не пригодилась, но наличие электронного термометра успокаивало)
• детский солнцезащитный крем со степенью защиты 26 (кажется)
• бутылка с 1,5 литрами воды для питья в дорогу
• детское печенье
• немного фруктов в дорогу
• несколько маленьких игрушек и книжек, в особенности пригодился совочек для копания снега, очень развлекает на высоте 2660 м.
• коляска-трость
• термометр для воды – не пригодился, поскольку ванной не оказалось, и мы радостно мылись под душем.

Ценная вещь, которой у нас не было – детские солнцезащитные очки. Пришлось покупать на месте. Тут и выяснилось, что купить просто, а вот уговорить годовалого ребенка носить эти супермодный аксессуар очень даже сложно. Лучше тренировать заранее дома.

И еще гора всяких там маек/курток/штанов. В том числе две доски (одна – жесткая) и две пары ботинок. Когда все это свалено в кучу в комнате, возникают запоздалые мысли о пользе регулярной зарядки по утрам.

Летим из Домодедово чартером «Калининградских авиалиний». Заранее настраиваемся на долгое и томительно ожидание в аэропорту. Само слово «чартер» вызывает в памяти массу оч-чень страшных историй про суточные задержки рейсов. Поэтому оставляем в ручной клади кучу памперсов, детских банок и запас воды, достаточный для маленького слона (нам все равно не хватило). На удивление быстро регистрируемся и всего с 40-минутным опозданием взлетаем. С коляской нам удалось пройти прямо к трапу самолета, где ее забрал стюард. Петька, опытный путешественник, летит уже третий раз. Поэтому - с энтузиазмом разглядывает самолет и радостно гудит вместе с двигателем. Спасибо Калининградским авиалиниям за все, но особенно – за завтрак, который оказался самым удачным за последние несколько лет полетов. Петька ворует у меня из салата соленую маслину – радости нет предела. Перед посадкой пополняем у стюарда запас кипяченой воды. До Марковкина должно хватить.

Посадка в Зальцбурге. Счастливая и слегка обалдевшая публика вываливает из самолета в теплую австрийскую действительность и удивленно начинает водить носами. На взлетном поле уверенно и сочно пахнет навозом. Потом этот запах периодически и регулярно возвращался в течение всей поездки в самых неожиданных местах за исключением, пожалуй, ледника. Самих коровок – лохматых, похожих, скорее, на яков - мы видели только один раз из окна автобуса. Но ощущение, что живешь в славной деревне в продвинутой сельскохозяйственной стране не оставляет всю поездку.

Прилетели в Зальцбург

Собственно дорогу в автобусе от Зальцбурга до Майрхофена (около 3,5 часов) описывать нет смысла. Кто ездил – сам все помнит. А кто не был, как описать ему словно вычищенные зубной щеткой газоны у аккуратных двух-трех этажных домиков, нежную зелень полей и синие силуэты надвигающихся Альп. Зелено-голубую воду горных рек и неожиданно мрачные и внушительные гряды встающих на пути гор, сквозь которые пролетаешь по туннелям, проковырянным трудолюбивыми австрийскими гномами. И наконец – снег, снег, снег где-то там, вверху, около вершин. Когда въезжаем в циллертальскую долину приходит ощущение несоответствия царящей в долине поздней весны без намека на клочок снега и одетых в горнолыжный прикид людей, с лыжами и досками утомленно бредущих по асфальту местных городков. В общем - «стою на асфальте я… ». Там и сям видны гондолы подъемников, куда-то летящих над зелеными полями и лесами.

Лыжный поезд

Вот, наконец, и Марковкин. Нас высаживают из автобуса где-то в центральной части города. Но мы уже знаем, что здесь нас не ждут. А ждут в доме № 800, с романтическим названием пансион «Регина». Еще в Москве я нашел оное строение на карте Марковкина и окрестностей. Так вот, оно явно находится в окрестностях. Причем рядом на карте нарисовано нечто с непонятным немецким названием, но явно промышленного назначения. Так что иллюзий не было, «фортуна» повернулась к нам тем, чем обычно стоит избушка к героям русских народных сказок. Для тех, кто не в курсе – в Марковкине единая сквозная система нумерации. И если у Вас адрес с номером в районе 200, то Вы живете на одной окраине поселка, а если больше 700 – то на другой. Те, что около 200 – им ближе к вокзалу и к очень симпатичному парку с пешеходными дорожками на склоне горы напротив Пенкена. Те, кто после 700 – им ближе к подъемнику на Ахорн.

Наш гид – Игорь – усаживает нас в микроавтобус. На вопрос, насколько мы будем далеко жить от центра, только сочувственно бормочет что-то вроде «ничего, и там люди живут». И добавляет про горнолыжный автобус, который «где-то там совсем рядом останавливается». Едем… переезжаем через несколько мостиков, решительно выезжаем из Марковкина и, наконец, останавливаемся. Первое ощущение – конец всего. И рядом, метрах в трехстах какое-то странное пром. строение слегка гудит. Гид продает нам циллертальский супер-скипасс (166 е. со скидкой), быстро впрыгивает в мини-вэн и исчезает за поворотом…

Потом уже, когда мы пообвыклись, мы полюбили наш пансион.

День первый

Во-первых, потому что хозяйка оказалась очень гостеприимной. Во-вторых, завтраки были просто супер, пожалуй лучшими из тех, что приходилось пробовать в гостиницах подобного класса. Здесь подробнее: завтрак – шведский стол, 4-5 видов колбас, сыр, вкуснейший местный йогурт, мюсли, джемы, вареные яйца, соки, чай, настоящий кофе. И никаких ограничений, чем отменно пользовались здоровенные и жизнерадостные немецкие горнолыжники, составлявшие большинство обитателей пансиона. Хозяйка только и успевала подносить новые и новые подносы боеприпасов.

Завтракаем

В-третьих, путь пешком до центра города, до подъемника на Пенкен с коляской занимал около тридцати минут. И мы ежедневно совершали вечерние моционы. Кстати, по дороге проходишь не только уютные гостиницы и ресторанчики, но и поле с коровником, где, судя по запаху, обитают те самые австрийские доминанты. Такой вот агротуризм. В-четвертых, совсем рядом самый большой в Марковкине супермаркет M-price, где мы пополняли запасы детского питания, памперсов, свежих овощей и фруктов. Ну и того, что повкусней и покрепче для папы и мамы. Цены московские, иногда чуть ниже. Будете заходить – попробуйте знаменитый шварцвальдский окорок и различные белые австрийские вина.

Вообще, к самому пансиону придраться не за что. В комнате убирались каждый день и даже два раза за неделю поменяли белье. Звукоизоляция отличная (я надеюсь - наши соседи тоже так думали). В номере телевизор. Вид из окна: налево посмотришь – Марковкин и яйца подъемника на Пенкен, направо – горная долина и Финкенберг вдали. Очень даже впечатляет. Буквально - «хочешь, за окошком Альпы».

Вид с балкона на Пенкен

Хозяйка регулярно общалась с нами, в основном – с Петей. Сама предложила нам взять у нее дополнительный термос с горячей водой, который мы ежедневно пополняли. Кстати, сама хозяйка из знаменитого местного рода Кролей, которым принадлежит пол-Марковкина. На стене в коридоре – герб с датой, что-то около 1450. Что совершенно не мешает ей саморучно накрывать шведскую скатерть-самобранку и следить за порядком.

Предварительно изучив отчеты и карты, мы решили, что катать будем на леднике Хинтертукс. Надо оговориться, что требования к склонам у меня несколько специфические, поскольку я катаюсь на карвинговой доске. А для карвинга нужны широкие, максимально выглаженные поверхности, желательно - с минимальным количеством чайников на единицу пространства. Описания ледника подходили идеально.

Второй задачей было катание по очереди с женой. Т.е., чтобы была возможность тусоваться с ребенком где-нибудь в непосредственной близости от склонов. По картам и описаниям вычисляем две точки на леднике – пониже Соммербергальм, повыше – Фернерхаус. Поездка до ледника – 35-45 минут по живописной извилистой горной дороге. По дороге проезжаем горнолыжные поселки Финкенберг с подъемником на Пенкен, а также Тукс с подъемниками на Эггальм и Расткогель. Интересно, что в Финкенберг из Марковкина на автобусе попасть как-то очень непросто, хотя он и совсем рядом. На автобус Green Line нас один раз даже не посадили, узнав, что мы хотим добраться только до Финкенберга. А что еще туда ходит – непонятно.

И в первый день, и в последующие мы уезжали на первом (8.06) или втором (8.26) автобусе. Благо разница во времени с Москвой составляет два часа, и Петя ни с какими новыми часовыми поясами считаться не собирался. Первые автобусы - полупустые, а вот после девяти один раз еле вместились. Автобус - комфортабельный междугородний, места – только сидячие. В процессе поездки ощущаешь, как набирается высота – закладывает уши, ребенок почти сразу вырубается спать. Местами над дорогой выстроены мощные бетонные козырьки от лавин. Скалы укутаны железной сеткой, чтобы не падали. Вспоминаются родные кавказские трассы, например – «солнечный вираж» между Тебердой и Домбаем, где ничем не ограниченный свободный полет вниз – порядка ста метров. Чувствуется, что австрийцев на свете живет существенно меньше, чем русских, и каждый – на счету.

Дорога на Тукс

Приезжаем в Хинтертукс, к подножью ледника. Смотрите, не перепутайте с ним поселок Тукс. В Инете есть забавная история про наших соотечественников, прокатавшихся почти весь отдых в Туксе на Расткогеле в твердой уверенности, что это и есть ледник. И только в предпоследний день увидевших указатель «Хинтертукс – 8 км.». Покупаем для жены «шпациренкарту» на две очереди кабинок за 16 е., т.е. пропуск для пешехода. Для убедительности демонстрируем Петю, мирно сопящего в коляске. В результате мы так и покупали эти карты как на леднике, так и на Пенкене, а катались по очереди по Циллерталь-супер-скипасс. Будим Петю и с двумя досками, коляской и со здоровенным рюкзаком впихиваемся в кабинку подъемника.

Первый подъем

Впоследствии выяснилось, что можно и ребенка не вытаскивать из коляски – заботливые австрийские канатчики могут вкатить коляску прямо в кабинку. Короткий полет вверх – и мы на первой промежуточной станции Соммербергальм. Станция нас несколько разочаровывает в плане тусования с ребенком. Я забегаю в круглую башню станции и вижу, что это – только ресторан. Решаем ехать дальше. В последствии мы выяснили, что и на Соммербергальме есть второй этаж для некурящих с игровым уголком с игрушками для детей, а в подвальном этаже – даже специальный детский туалет и комната для переодевания младенцев.

Шпациренкарта до Соммербергальма стоит всего 7,5 евро, но мы все же предпочитали все дни подниматься выше, поскольку там – основное катание, да и сам центр гораздо уютнее. Из Соммербергальма наверх идет канатка вдоль 17 трассы. Но катание по этой трассе абсолютно неинтересное – типа большого Степанова с тремя пологими перекатами, на которых на доске застреваешь. Единственный смысл – прятаться там, когда наверху на леднике совсем уж хреновая погода.

Поднимаемся выше – на станцию Фернерхаус (2660 м.). Эта станция стала нашим вторым домом в Майрхофене. Там все очень удобно. Есть солнечная терраса, даже две. Есть два больших помещения со столами типа «бутербродной зоны». Есть кафе самообслуживания с залами для некурящих. Ну и, конечно, специальный детский туалет с комнатой для переодевания. Погода всю неделю была настолько непонятная, что мы ни разу не воспользовались услугами камеры хранения, чтобы оставлять наверху доски. Но, уверен, и камера там где-нибудь есть.

Фернерхаус, 2650 м

Оставляю жену с Петькой на солнечной террасе и практически вольной птицей взлетаю на кабинке к отметке 3220.

На леднике

«Весь мир на ладони, ты счастлив и нем …» Вид действительно обалденный. Солнце. Ледник – как на ладони, склоны широченные, народу не видно.

Склоны Кайзерер

Сейчас кайф будет!!! Сейчас я их всех тут порву! Пристегиваюсь к доске и … чуть не падаю мордой в склон в первой же дуге. Под ногами не просто жестко. Под ногами какой-то каменный фирн, а местами выглядывает и самый что ни на есть вечный лед. Вспоминаю, что снега не было уже неделю. Окружающие лыжники и бордисты в большинстве своем жалко скребутся по склонам в напряженных позах. Скатываюсь по 5-рке красной, достаточно прямой и с нормальным уклоном к развилке на продолжение 5-ки вдоль кресельного подъемника на противоположную сторону ледника и 9-ке вдоль бугеля на Кайзер. Решаю катать на Кайзеровских склонах. Там чуть-чуть мягче, но под ногами не вожделенный вельвет, а тонкий слой жесткой ледяной крошки и все тот же каменный фирн. Разносит моментально, а при закантовке доска норовит зарезаться намертво, словно за «стоп-кран» дергаешь.

Какой черт меня дернул в Москве заточить доску под 88о?! Фиг с ней с закантовкой – начинаю носиться почти на плоской доске с какой-то нереальной скоростью. Еще один сюрприз – при таком снеге склон распадается на отдельные ратрачные полосы, между которыми довольно ощутимо бьющие по ногам бровки. С тоской вспоминаю ровные поля Капруна с аккуратным вельветовым покрытием. В целом, склоны Хинтертукса в плане удобства для карвинга проигрывают Капруну. Во-первых, бугеля гораздо хуже приспособлены для подъема на доске, а креселки вдоль ледниковых полей нет. Впрочем, можно карвить и вдоль креселки по 3-ке, но там всегда топчется толпа задумчивых лыжников. Во-вторых, у основных карвинговых полей, особенно у №12, есть какой-то противный дополнительный угловой наклон. Так что полноценные дуги с залеганием получаются в какую-то одну сторону.

За два часа по супер-жестким склонам ноги забиваются. Лечу вниз на смену жене.

Для тех кто, не был, думаю, будет полезно узнать, что на каждой австрийской горке обязательно есть кафешка самообслуги. Выбор блюд довольно широк. Но мы обычно останавливались на традиционном «гуляшен-зуппе» - вполне себе достаточной порции наваристого гуляша для взрослых - и порции картошки-фри, для развлечения Петьки. Впрочем, в этот раз наше нагорное меню обогатилось новым блюдом – бадьей зеленого горохового супа, в которой плавают две сосиски. Ну и конечно – глювайн, он же глинтвейн, и егерс-ти – грог с какими-то местными настойками. Стоимость такого перекуса на 2,5 человек – 14-17 евро. Вторые блюда не брали – порции гигантские, а после обеда еще кататься и кататься.

Солнце, веселые, загорелые люди в ярких костюмах, разноязыкая речь, жизнерадостная австрийская танцевальная музыка… Глоток вискаря из фляги – и ощущение Альп разливается по венам. Здравствуйте, Альпы, вот я и вернулся….

Наташка тоже долго не выдерживает на склоне – слишком жестко. Решаем, что для первого дня достаточно и спускаемся в Марковкин. В Марковкине почти лето. На солнце – градусов 16 тепла. Перед домами – зеленые лужайки. Цветут какие-то яркие желтые кусты. В некоторых садиках - то ли вишни, то ли сливы с крупными розовыми цветами. Люди в разноцветных майках сидят на открытых верандах, потягивая пиво из высоких стаканов.

Цвет сливы

То, что загадочно гудело невдалеке от нашего пансиона, оказывается абсолютно экологичной гидроэлектростанцией, куда вода поступает с гор по трубам. Из станции вода бурными потоками выливается в небольшой прудик. Вода глубокого зелено-голубого, я бы сказал, горного цвета. Вот он – настоящий запах альпийской свежести.

Наслышанные об австрийских строгостях, старательно пересекаем улицы по пешеходным переходам, пока не замечаем, что местные обитатели ходят вкривь и вкось как хотят. Машины предупредительно объезжают бредущих поперек всего усталых и не слишком трезвых лыжников и бордистов. Встретившийся супермаркет Spar закрыт – воскресенье. Добираемся до центра, до станции подъемника на Пенкен. Знаменитый Айс-бар с улицы не производит впечатления. Видно, что гуляние внутри идет – но как-то вяло. Вообще. рассказы о повальном майрхофенском пьянстве и, пардон, блюющих на каждом углу немецких лыжниках мне кажутся большим преувеличением. Нам это как-то ни разу не встретилось. Кстати, создалось впечатление, что Айс-бар уступает пальму первенства по веселому апре-ски стекляшке-дискотеке около Ахорна. Вот там народ реально зажигал не по детски.

Предупреждение: у Айс-бара воруют. При нас говорили, что у каких-то русских сперли две доски.

Доходим до церкви в центре Марковкина. Вечереет, желтым и зеленым светится оконный витраж, громко щебечут какие-то птицы, бьет колокол. Мизансцена: «Профессор Плейшнер в Швейцарии».

Рядом с церковью примечаем знакомую вывеску Billa. Встречаем москвичей, с которыми ехали в автобусе, и вместе отправляемся гулять в местный парк. Он тянется вдоль Марковкина у подножья горы. От города парк отделяет идилическая зеленая лужайка. Подсвеченные пешеходные дорожки, детская площадка из натуральных материалов - камень и дерево – устлана хвоей. Знакомые рассказывают, что на утренней пробежке встретили оленя.

День заканчивается в местной харчевне по дороге к нашим выселкам. Заказываем исключительно местные тирольские блюда и циллертальское пиво. Все добротно-домашнее, хотя и без изысков. Счет 25 е. на двоих.

По прогнозу завтра нас ждет отвратительная погода. Но… теплый вечер, пахнет сеном и свежей травой, над головой - влажные звезды. Как-то не верится, что все может измениться.

Подскакиваю в 5.30. За окном как-то сумрачно. Похоже – туман. Подхожу к окну и… бужу супругу воплем: «Ты только посмотри на это!». А за окном царство Снежной королевы и белое безмолвие в одном флаконе. Проезжая дорога, тротуары, крыши, деревья – все покрыто снегом. И не присыпано, а засыпано нафиг. Сантиметров 20 выпало.

День второй

В 6.00 включаем телевизор. Любимые каналы live Хинтертукс и live Пенкен. Везде –молоко, в котором что-то сереется, а местами что-то чернеется. Решаем все-таки ехать на ледник в надежде, что облака останутся внизу. По ТВ показывают, что на вершине -23оС и ветер.

На остановке Greenline наша семейка под снегом представляет собой странное зрелище.

И куда мы едем

Снег продолжает валить, и пока мы ждем автобус, Петькина коляска зарастает небольшим сугробом. Автобус почти пустой. На леднике канатчики смотрят, как кажется, с укоризной – мало того, что сами психи, еще и ребенка мучают. Поднимаемся на Ференрхаус, жена с ребенком остаются в теплом помещении, а я, старательно изображая энтузиазм, отправляюсь к вершине. Народ в кабинке как-то напряженно молчит, поправляя маски и намордники. Наверху – ну совсем не видно, просто ни зги. И при этом ветер и лепящий снег.

Надо сказать, что зрение у меня так себе. То есть оно в принципе есть, но - не очень. На носу очки такие модные, типа хамелеоны. А сверху маска. Жду, пока все это хозяйство немного отпотеет, и отправляюсь в белую неизвестность. Сотоварищи по кабинке куда-то уже сгинули. Видимость несколько метров. Самое противное, что в этом молоке абсолютно непонятно – куда наклоняется склон. А кучи свежего снега приходится нащупывать по ходу дела доской.

Готовлюсь к бою

Решаю, что без внешней маски я хоть что-нибудь увижу и снимаю ее. И тут мои модные очки-хамелеоны вспоминают, что на днях обещали солнечное затмение. Алле-оп! И они превращаются в абсолютно черные закопченные стеклышки. Чертыхаясь, стаскиваю и эти очки. Все равно ни хрена не видно. Отчаянно размахивая руками спускаюсь вниз. Единственное преимущество плохой погоды – никто не видит этого позорища. Преследует асфальтово-склоновая болезнь: несколько раз неправильно определив уклон, лечу мордой прямо в сугроб. И кто сказал, что это «не айс!?» Доползаю до хижины и с деланным энтузиазмом передаю ски-пасс Наташке. Она сначала сопротивляется и отказывается ехать в это белое безумие. Но я убеждаю ее, что, если подняться на канатке, то попадешь на 3-ю трассу. А там полно народа и вообще – самое веселье. Жена уезжает в облако… и через 20 минут изрядно рассерженная и замерзшая возвращается обратно. Она поднялась на канатке и гордым ежиком в тумане простояла минут 10 в ожидании хоть кого-нибудь, кто знает, где здесь склон. Кто-нибудь так и не приехал, пришлось спускаться на канатке обратно.

Мы, вороны, народ смелый – нас туманом не возьмешь. Проделываю еще три абсолютно слепых спуска по 3-ему склону. На третий раз прихожу к выводу, что для хорошего сноубордиста зрение, в общем-то, необязательно. А вот голову надо лечить.

Все. Cпускаемся вниз. На Соммербергальме видимость чуть-чуть получше. Уговариваю жену спуститься по 17 трассе вдоль креселки. Все равно - Петька уснул. Ребенок мирно посапывает в коляске, на которой вырос изрядный сугроб.

Спим под снегом

Достаю фляжку с Джонни-ходоком. Немцы в стекляшке бара зажигают под веселое тирольское диско. Шюсс! Жизнь прекрасна.

Следующее утро – картинка прежняя. Только что снега еще прибавилось. Решаем ехать на Пенкен.

Как ни странно, но центра, подобного Фернерхаусу, на Пенкене не обнаружили – только кафе и пункты проката. Оставляю жену с ребенком в одной из кафешек и еду на разведку. Как и ожидалось, те трассы, что я видел, представляют собой дороги в лесу. Народа полно, и свежий снег быстро сбивается в малоприятные бугры. Вместо карвинга – опять катание в стиле вороны с характерными русско-тюркскими междометиями. Подъемники на Хорберг и Расткогель закрыты. Перебираюсь за бугор на Финкенберг. Очень приличный и практически безлюдный спуск под второй очередью кабинки. Все отравляют периодически набегающие облака, когда видимость в секунду падает до нуля.

На Пенкене очень насмешил спуск Таппенальм. Пологий-пологий, наподобие стрековского спуска в Степаново, но рядом индивидуальная креселка, и какая – 8-ми местная! Кстати, на Пенкене можно взять на прокат санки самых различных конструкций (3 Е. в день). В Инете я читал, что в Марковкине в туристическом центре тоже можно много чего взять напрокат – санки, коляски, игрушки. Но мы до него не добрались, также как и до аквапарка.

Приходится признать, что составить мнение о Пенкене не удалось. Возможно там есть и более интересные места для катания. Но нам показалось, что обилие народа сводит на нет любые возможные плюсы.

Скажи мне кто-нибудь: «Вот тебе назад 2К евро, только этого дня в твоей жизни не будет»,- ответил бы: «Отказать с негодованием!» Три дня отвратительной погоды позади. Утро было еще сумрачным. По ТВ на Хинтертуксе – та же мрачная картинка. Но мы опять решаем рискнуть. И наконец – вот оно. Народу наверх почти никого. Видимость отличная. Склоны устелены ровно разратраченным свежим вельветом, а по краям – поля пудры.

Вельвет

Не веря в то, что это - реальность, пишу первые дуги от вершинки к 12 трассе. Поднимаюсь на бугеле… Щастье рядом, его можно потрогать рукой и попробовать на вкус. В висках бьется боевая песнь сноубордиста: что-то среднее между Рамштайном и «тореадор смеле-е-е в бой». Дуги пишутся сами. Скорость опьяняет.. Единственная проблема – послав доску в дугу, абсолютно ломает выходить из нее. Да и зачем, когда ширина склона – несколько сотен метров. Редкие чайники, похожие на пингвинов, остаются позади неподвижными столбиками. Короткая передышка. Перехожу на 11 – там покруче и поуже. Приходится работать. А впереди еще 9-ка. Но каков вельвет!

Поскольку моя доска решительно тонет в пухляке, я был лишен этих радостей жизни. Но вчуже был впечатлен возможностями внетрассовго катания на Туксе. Помимо полей по краям склонов были и целые спуски для любителей целины. Через день после снегопадов запустили подъемник ХХХ, который вообще идет вдоль неподготовленных склонов. И еще есть шикарный склон №, почему-то помеченный на схемах как черный. Он уходит на противоположную сторону горы и представляет собой широчненное целинное поле. Странно, но большинство мягких досочников топталось на разратраченных склонах, убивая вельвет, либо отрывалось максимум на 50 метров от трассы. А по целине, в основном, катали лыжники.

Можно еще рассказать про русский шопинг, когда в предпоследний день магазины Марковкина переполняются привычным людом, по большей части с кисло-недовольным видом терзающих оторопелых австрийцев. Про переезд из лето в зиму и обратно по дороге в Зальцбург с заездом в Германию. Про скромный указатель «Китцбюэль 8 км» и мохнатых коров, сельские дискотеки и голубое стекло ручьев на перекатах. Наконец, про родное, привычное хамство Домодедова. «Привет, мундиры голубые, и ты, им преданный народ!» Но это все уже пройдено не раз и остается где-то в дымке прошедшего времени. А впереди… Впереди сезон 2007-2008.

Прощание с Марковкиным

Дата поездки: март 2007

Автор: Антон Арнаутов