Ханский огонь. Путешествие по леднику Южный Эныльчек к подножию Хан-Тенгри и пика Победы. Часть 2

Начало — здесь.

День 6. Ледники Шокальского и Дикий. Хан-Тенгри и пик Победы.
 

На следующее утро встали пораньше и держим военный совет. Из-за потерянного вчера дня мы выбиваемся из графика и в Базовый лагерь можем дойти только к ночи. И смысл? Завтра нам нужно поворачивать обратно, два с половиной дня заложено на спуск вниз, 19-го после обеда нас уже ждет машина.

Решаем, что идем до Дикого, там ставим палатки, потом делаем радиалку в Базовый (он в трех километрах). А ночевать назад в Дикий.

Бодро выходим. По снежнику идти гораздо легче, чем по сыпухе.
 
Мы вышли одновременно с немцами, но сейчас они уже плюхают где-то позади нас, и на одном из перекуров парни хулиганят — лепят им вот такого снеговичка с международным жестом.
 

По пути справа — большой и живописный ледник Шокальского.
 

Первым показывается пик Победы, абсолютно незрелищная балда справа. Гид долго тычет пальцем, объясняя нам, что где. Мы не верим.

А потом, наконец, слева из-за поворота выплывает торжественная пирамида Хан-Тенгри с короной облаков… Ну, тут уже трудно не поверить, гора, узнаваемая из тысячи…
 
 
Идем-идем. Идем-идем. Время к полудню. А лагеря все нет. Леха нам его обещает за каждым поворотом, но лагерь как сквозь землю провалился. Уже вот и поворот в Базовый. Мы останавливаемся оглядеться, не промахнули ли. И тут из-за скалы выходит существо, довольно неожиданное в этом рельефе — блондинка в пляжных шортиках и желтой маечке — и бросается к Лехе с приветами.

Оказывается, это Вика, хозяйка лагеря Дикий и жена Данилы, гида немецкой группы. Говорит с южным темпераментом: «Оделась с самого утра красиво, жду его, жду, два раза плакала!»

Пока ржем и гарантируем Вике, что Данилу точно немцы не съели, подходит и Наташа, хозяйка Комсомольца. Ей тоже стало тоскливо сидеть в своем холодном лагере без людей, решила нас догнать и наведаться с нами к соседям.

Вот они, наши красавицы-хозяйки!
 
В общем, оказалось, что мы реально чуть не промахнули лагерь, который убрали с Эныльчека и перенесли правее, на безопасную и теплую площадку-сковородку к подножию пика Победы. Правильно сделали, место для лагеря прекрасное. Но ползти до него еще полчаса, в сторону от основной тропы.
 
Лагерь Дикий.
 
Бросаем рюкзаки и пьем горячий каркадэ на лавочке, в окружении великих имен…
 
 
Вроде надо идти в Базовый. До него три километра, крайние палатки видно вдалеке. Но эти три километра — через ледник. А мы уже в курсе, что такое переход ледника поперек, это два-три часа напряженного — головы не поднять — хода с перелезанием через всевозможные препятствия. В одну сторону. То есть ради того, чтоб чуть поближе подойти к тому чуду, что возвышается в небесах у нас над головами, надо потратить весь остаток светового дня, постоять там получится 15-20 минут. И смысл? Три фотки сделать и упасть замертво?
 
Даже я, хотя меня всю дорогу тянет со страшной силой могучий паровоз желания, подумав, машу рукой. Не ради галочки мы шли сюда. А ради счастья! Давайте посвятим полдня спокойному гулянью по окрестным скалам и медитации. Место того стоит!
 
Дальше — две безымянные, но очень красивые вершины-близнецы!

 
 Слева направо — пик Чапаева (6371), плечо его, в просторечии называемое «Пик Петьки», и Хан-Тенгри! (7010). Не самая высокая формально, но самая зрелищная и завораживающая вершина.
 
Одеваюсь, как на свидание, иду вверх и забираюсь на большой теплый камень. Говорить с горами нужно самому. Ну, в смысле, самостоятельно поплакать от идущего горлом счастья и красоты мира.))
   
Когда через час повернулась, чтоб идти вниз, смотрю — стоит под моим коммуникативным камнем немец Дитрих, замотанный в какую-то арафатку от солнца.

— Beautiful?
— No… This is song…

Помолчали минуту.

— You go on Han?
— No… May be next year…

Покивал сочувственно.

— He is calling you?
— Every time…

Еще помолчали. И тут Дитрих дал мне руку и говорит:

— I tell to him.

И еще что-то по-баварски. Но уже неважно было, на каком языке. Это был момент абсолютного понимания. Я тоже ему по-русски: «У тебя нет шанса повернуть назад, чувак, ты мне обещал!» и мы засмеялись тому, что перешли на родные языки за ненужностью слов.))
Я верю, что он дошел.
 

Праздник жизни! Лагерь теплый, солнышко жарит. Загораем и дурачимся с удовольствием.))

 

А вечером Хан-Тенгри устроил нам, своим гостям,  фейерверк.


Вот так горит на закате Хан и нервно скачут перламутровые облака вокруг его вершины.

Мы видели это. Честное слово.
 



Горячие ханские кони полетели в путь.

Луна над розовым ночным колпаком пика Победы.
 
Больше ничего не помню. По-моему, мы допили чудом заначенные 200 грамм коньяка и о чем-то даже говорили.

И только в полночь на Хан-Тенгри зазвучали лавины.

День 7. Ледник Дикий – Мерцбахера – Глиняная поляна

Утром встаем пораньше — у нас запланирован большой переход. С немцами даже попрощаться не получилось, как ни жаль, — они спали.

Хан тоже дремал. Рассвет поснимали, но по сравнению со вчерашним буйством красок — ничего сногсшибательного, рассеянные блики солнца сквозь облака.


Под рюкзак и вниз. Вниз идется побыстрее, хотя дорога с виду все та же — подъемы и спуски. 

Грибы по-прежнему приводят меня в дикий восторг. Вот на таком хочется сидеть, аки Кэрроловская гусеница, с кальяном.

В пустом лагере Комсомолец обедаем — вскипятили чайник в столовой, поели меда. Пока чай кипятится, хожу собираю разноцветные камушки в ручье — подарки.



К пяти вечера дошли до поляны Мерцбахера. Можно остаться ночевать здесь, но нам хочется в Глину. Там теплее и вместо злой тетки — умный и дружелюбный Костя с веселым псом Саяном. И мы решаем идти.

В получасе хода от поляны неожиданность — дорогу перекрыл мощнейший лавинный вынос, сошедший явно вчера или сегодня ночью. То есть по дороге туда мы шли низом, а теперь надо лезть вверх! — столько снега и льда свалилось с горы. 

Леха говорит, что это ледопад. Сомневаемся, так как субстанция представляет собой скорее фирн — очень плотный снег. На лед вообще не похоже. Идем осторожно, между кирпичами можно очень глубоко провалиться.

Леха хитрит и стимулирует нас — обещает лагерь «Во-он за той скалой!"» а когда его не оказывается, деланно удивляется: «Надо же, перенесли!»

Уже в сумерках наконец видим огни лагеря. 12,5 часов ходового времени с двумя получасовыми перерывами — и мы в Глиняной Поляне! Нам рады и мы до ночи сидим на кухне, наслаждаясь теплом и обществом хороших людей, травим байки и слушаем альпинистские страшилки.

Леха наш недавно вернулся с Пика Ленина. Говорит: «Идешь и видишь — на скале висит мертвец в каске». Сообщаешь по рации вниз, а там спрашивают: «Погляди, белая каска?» «Нет...» «Ну, тогда шут с ним, его никто не ищет». То есть не только на Эвересте мертвецов не собирают, даже с относительно доступного Пика Ленина не всегда хватает сил снять тела погибших.

Костя рассказывает истории про Хан: «Шли два товарища. На старте к вершине с седловины испортилась погода, началась метель. Один говорит: «Возвращаемся, я тебя одного не пущу». А у второго поехала кукушка, он орет: «Ты трус, я пойду во что бы то ни стало, пофигу погода!» Короче, вырвался, дал в морду своему другу и убежал на вершину. Первый пришел вниз с разбитым носом, но живой. А второго никто никогда больше не видел. Может, вытает через несколько лет...»

«Двое недавно прошли вниз, чернее тучи. В прошлом году вчетвером пошли на Хан-Тенгри, но у двоих были обратные билеты через неделю, а у остальных еще было время. И вот — окно в погоде. Двое первых обрадовались и побежали наверх. Взошли, все благополучно, спустились, даже не обморозился никто. А те двое, у кого было время, решили, что еще пару дней поакклиматизируются. И тут же лег жуткий циклон, плюс один травмировался, пришлось спускаться. Уехали ни с чем. Приехали в этом году. И опять просидели почти неделю в верхнем лагере — нет погоды! Не пускает их больше Хан, обиделся...»

Об опасности конфликтов: «Шла группа треккеров, москвичи, два парня и две девчонки. И у озера поссорились. Девчонки убежали вниз по морене. Одна упала в трещину, но осталась цела, ее нашли по голосу, вытащили к ночи. А вторую даже вертолетом найти не могли. Думали, сожрали волки или так же, в трещину свалилась — а она вышла только через неделю, полуживая, к Иве. Брела без палатки, без спальника, спала днем, пока тепло и солнце, а ночью пыталась идти...»

«Черный альпинист часто приходит, топает вокруг палаток ночами. Никого не зовет. Но с некоторыми разговаривает, просит еды и воды. Выйдешь — нет никого. И не знаешь, оставить ему еды или лучше не надо...»

День 8. Глиняная Поляна – Ива – Прижим

Мы позволили себе выспаться и устроили королевское утро — девчонки учинили уборку в лагере, выкупались в импровизированном душе, Костя налил нам теплую воду. Я сходила пообливаться из горного ручья на солнышке, после четырех дней в пуховках и флисе — это наслаждение!

Парни, как коты, греются на теплых камнях. Завтракаем плотно, с последним куском сала и, конечно, Костя с Женькой и Саяном не хотят прощаться и идут проводить нас вниз.

Знакомое уже озерцо покрыто утренним ледком — купаться нельзя! Но айсберги видно лучше и небо синее. Фоткаемся и ломаем лед у берегов).

Долина Летающих Чемоданов ведет себя вполне мирно, сыплются лишь мелкие, неопасные камушки. Сухо.

И вот, не успели оглянуться — уже и Ива. Конец ледника. Уф-ф-ф.

На Иве накануне была заброска и можно купить алкоголь. Дорого. Но наверху его нет вообще. Парни немедленно разоряют ивовые запасы этого дефицитного у нас продукта). Я ворчу, что много! Но на самом деле уже можно, мы сбросили высоту до 3000 и идти нам осталось совсем недалеко, из ожидаемых сложностей — только две переправы вброд.

Ночевать уходим на Прижим — водопад рядом с разливом Эныльчека, оборудованная стояночка. Там неожиданно свинарник — отдыхали местные «туристы» и оставили после себя безобразные развалы мусора. Но чуваки не забыли и автограф оставить — я сфоткала их валяющийся погранпропуск со всеми данными. На доску позора.

Убираемся дружно, разводим костер, готовим ужин, достаем заначенную когда-то на Иве вкусняшку — сыр (!), разливаем по кружкам водочку и умиляемся запахам травы и походной романтике...

Упала ясная ночь. Звезды, звездочки, звездные космы и нити — сплошной златотканый ковер над головой. А на горный хребет напротив светит луна и он в какой-то момент засиял таким неописуемым эльфийским серебром, что мы застыли, потрясенные. И, пока мы не заснули, не могли отвести глаз от неземного, венерианского зрелища. Конечно, сфоткать это было нереально. Поэтому верьте на слово.

День 9. Прижим – Броды – Ат-Джайлоо-Каракол

Утром, пока собираемся, к нам подходят три испанца, идущие от Ат-Джайлоо. Красивые такие. Чистенькие, в шляпках)). Поговорили, они идут без гида в Базовый и хотят успеть за три дня! Ну... Леха им вежливо отвечает, что случаи такие бывали и, в принципе, это возможно. Но, конечно, мы хихикаем в кулак. Тропа маркирована, но маркеры далеко друг от друга, идти по ней — нужен навык. А морену, вернее, крайние ее нестабильные части, не маркирует никто, там все ломается и крушится каждый день, ставить пирамидки нет особого смысла. Короче, какой бы ты ни был аццкий лось — без гида за три дня, считаю, нереально.

Интересно, докуда они дошли?

Однако новость хорошая — Прижим обмелел и проходим вброд. Ура! Стартуем и дружно переправляемся через два бурных потока. Вода очень холодная, мозг заледеневает от ужаса сразу же, но перейти можно без проблем, и правда, чуть выше колена воды.

Сашка находит на берегу 14-летний рог козерога и радуется, как дитя! Забегая вперед, скажу, что рог формально вывозить нельзя без охотничьей лицензии. Но цена вопроса оказалась — 1000 ру под столом на лапу погранцу в аэропорту.

Когда доходим до второй переправы, чабана с лошадкой нет и мы повторяем операцию переправления в ледяной воде (бедный конь, каково ему было 15 раз ходить туда-сюда!). Пока обуваемся, прискакал и чабан, но увидел, что калым ему обломился сегодня, вздохнул и поехал дальше на охоту).

Цветут эдельвейсы...

Сурков очень мало — их потравили в связи со вспышкой чумы. Оказывается, эти мирные смешные грызуны — ее переносчики. Но зайцев полно, скачут прямо из-под ног.

Вот и Ат-Джайлоо. Машины еще нет и мы просим Лену покормить нас. Кормят одним шорпо, хотя обещали полноценный обед, за который и взяли двойные деньги. Сжираем все лаваши, оставшуюся у нас фасоль и халявный горлодер. Короче, откровенно развели. Пользуясь тем, что спустившийся сверху турист полон счастьем и тайнами, не думает о бренном и ругаться не станет, особенно если дать ему немного еды).

Наконец, приезжает наш УАЗ-ик, фоткаемся на прощание. Досвидания, космическая страна Эныльчек!


Домой добираемся к ночи, Галя на одной ноге выпрыгивает во двор, ее перевязали в местной больнице, но довольно халявно, она лечит свою лапу сама, Эмиль варит вкуснейшую дымламу. Горячий душ! Вот истинное наслаждение!

Я напиваюсь с двух рюмок коньяка и засыпаю прямо за столом. По-моему, все делают то же самое.

На следующий день — прогулка по городу, прощальный обед с гидом и уже пора на самолет.

Спасибо ребятам за сильную духом команду и душевную компанию! Спасибо гиду Леше и всем горным людям за доброту и ценный опыт! 

Я счастлива, что это было с нами.