«Послушай, а ты не мог бы приехать сюда еще и на следующей неделе?» - как бы невзначай спрашивает меня Кристоф. Я поначалу туплю и отвечаю как есть — нет, не мог бы. Дела, понимаешь. Тогда Кристоф продолжает: «Нам бы хотя бы сантиметров 20 снега к Новому году. Без тебя никак не получится».
Я наконец врубаюсь — это все из-за снегопада, который случился в ночь с воскресенья на понедельник и накрыл все окрестности Китцбюэля. Именно в воскресенье я прилетел в Мемминген и приехал в Кирхберг. Под Мюнхеном попал в небольшой дождь, но в Австрии было уже сухо. Ночью вдруг проснулся, выглянул в окно и не поверил своим глазам: все было белое, в свете уличного фонаря валил снег.
На следующий день Китцбюэль напоминал сказочный город — все было в снегу, который ярко блестел на солнце...
Видимо, в австрийском Тироле тоже никто не верил в снегопад. Во всяком случае, все погодные сайты показывали одно и то же — легкий «минус» ночью, плюсовую температуру днем и ясную, почти безоблачную погоду. Вообще в Китцбюэльских Альпах в середине декабря сложилась довольно любопытная ситуация: из-за стабильного очага высокого давления здесь несколько недель подряд стояла солнечная погода. К тому же южный ветер «фён» поставляет теплый воздух на довольно большие высоты, никак не смешиваясь с холодным воздухом в долинах.
Явление это носит название «инверсия»: его я испытал на себе - в Кирхберге утром было -6, а когда я вышел из кабины подъемника на верхней станции в 1000 метрах выше, мне в лицо буквально пахнуло теплом. Но несмотря на капризы погоды и жалобы местных жителей на очередное «не белое» Рождество, большинство трасс KitzSki открыто для катания, ски-сафари возможно в полной мере, что я и проверил, прокатившись от Ханенкамма до Пасс Турна, и обратно.
Вообще, для многих Китцбюэль – это культ. Англичане до сих пор приезжают сюда, как на свой «домашний» курорт – видимо, вспоминая сэра Арнольда Лунна, родоначальника горнолыжного спорта. Однако без местной «чудо-команды», без легендарной трассы скоростного спуска «Штрайф» и гонок с Петушиного гребня не было бы ежегодного спектакля под названием Кубок мира.
Именно в одном из местных ресторанов состоялось рождение Белого цирка, который в этом сезоне празднует свое 50-летие. Не приехать в Китцбюэль в юбилей было бы неправильно…
В помощь мне — дабы не сбиться с пути лыжного сафари — бюро по туризму Китцбюэля выделило гида Кристофа Бургера, одного из инструкторов горнолыжной школы Element3.
На встречу с ним я решил приехать на лыжах — поднявшись из Кирхберга в кабине канатки Флекальмбан и спустившись по Family Streif. Спуск по пустой и идеально подготовленной трассе доставил огромное удовольствие. Обратно на Ханенкамм поднимались уже с Кристофом, который неожиданно показал на кабину впереди и сказал: «Знаешь, кто там едет? Хиас Ляйтнер!»
Возможно, это имя, в отличие от имени Тони Зайлера, мало что скажет даже человеку в теме истории горнолыжного спорта. Однако для австрийцев, и в особенности китцбюэльцев, это имя овеяно легендами.
Маттиас (Хиас) Ляйтнер — серебряный призер соревнований по слалому Олимпийских игр 1960 года в Скво Вэлли (США). Один из спортсменов «чудо-команды» (Тони Зайлер, Хиас Ляйтнер, Андреас Мольтерер, Эрнст Хинтерзеер, Кристиан Правда, Фриц Хубер), которая в свое время гремела на весь горнолыжный мир. Помимо олимпийской медали Ляйтнер был победителем многих престижных международных гонок, в конце 60-х выступал в «профи-туре» в США, с 1972 года о 1999-й работал тренером в Китцбюэле. Кристоф в свое время тоже тренировался у него.
Выйдя из кабины канатки, прошу разрешения сделать фото с легендой. Ляйтнер охотно позирует на фоне схемы трасс Китцбюэля, а потом спешит на какую-то утреннюю встречу в ресторан Hochkitzbuehel над станцией канатной дороги — мимо огромного фото-панно с изображением китцбюэльской «чудо-команды».
Попрощавшись с г-ном Ляйтнером начинаем сафари: спускаемся по освещенной солнцем 37-й трассе к канатной дороге на Steinbergkogel (1972 м) – мимо одного из многочисленных горных гастхофов KitzSki, Мелькальма (Melkalm).
Это именно гастхоф - с гостиничными номерами на 1-3 человека - для тех, кто не хочет тратить время на подъем из Китцбюэля, или же планирует совершать путешествия на лыжах по обширному региону KitzSki. 
У нижней станции канатной дороги на Штайнбергкогель находится ресторан Ehrenbachgraben. Место, на мой взгляд, довольно неудачное для ресторана - солнце бывает здесь крайне редко. Тем не менее здесь расположился настоящий "снежный пляж" с ледяной барной стойкой. 
От верхней станции 6-кресельной канатки С1, как и с открытой террасы ресторана Steinbergkogel открывается панорамный вид на самые высокие вершины Австрии, в том числе Гроссвенедигер (3674 м) и Гроссглокнер (3798 м).
Всего же на территории Австрийской республики находятся около 250 трехтысячников — никогда не думал, что их так много.
С Штайнбергкогля скатываемся к нижней станции подъемника D7 Kasereck, на котором понимаемся на вершину Пенгельштайн (1938 м). Отсюда нам нужно перебраться в зону катания Йохберг — с помощью 3S-канатной дороги. Кристоф показывает номер кабины и говорит: «Жаль, что это третья. В кабине под номером один - стеклянный пол. Ты, кстати, высоты не боишься?». Скоро мне стало понятно, чего это он так беспокоится.
Канатная дорога с тремя несущими тросами была построена в 2004 году и соединила зону катания Китцбюэля с Йохбергом и трассами на перевале Пасс Турн. Это одно из немногих сооружений подобного рода в мире: длина по тросу составляет 3,7 км, высота единственной опоры достигает 85 м, а максимальная высота под полом кабины – 400 м.
Каждый из 24 вагонов (язык не поворачивается назвать их кабинками) вмещают 30 человек каждая, суммарная же мощность канатной дороги составляет 4200 чел/час.
Кристоф показывает окрестные склоны, проплывающие за окном: «Здесь прекрасные возможности для фрирайда. Причем, в отличие от Санкт-Антона, нам не нужно много снега — достаточно 30 см. Почти все склоны, которые ты здесь видишь, покрыты травой, а в Арлберге много камней и скальных выступов». По словам моего гида, любители фрирайда, спустившись на дно долины, до подъемников доезжают на маршрутных такси, которые обычно ждут на стоянке внизу. Стоимость проезда — в районе 2 евро с человека. Можно, конечно, доехать до Йохберга и на лыжах — по 84-му ски-роуту.
Мы же спускаемся в Йохберг по 60-й «красной» трассе — наверное, одной из самых интересных в этом районе KitzSki. Обратно поднимаемся в кабине современного подъемника Wagstaettbahn, на вершину Вюрцхёэ (1739 м). Кстати, по словам Кристофа, эта канатная дорога не так давно заменила бугельный подъемник — один из самых длинных в Альпах. «Представь: чтобы подняться до самого верха, нужно было потратить больше получаса времени! Для сноубордистов это вообще смерть — они сюда даже кататься не приезжали. Ну а с появлением современного подъемника с кабинами на 10 человек и подогревом сидений ситуация изменилась – здесь даже активизировалось строительство и продажа недвижимости: Йохберг стал гораздо привлекательнее для туристов».
От Вюрцхёэ, через гору Baerenbadkogel (1883 м) с рестораном Baerenbadalm перебираемся в район Рестерхёэ — горную гряду, по которой проходит граница Тироля и Зальцбургерланда.
Здесь же находится единственная во всем горнолыжном пространстве Китцбюэля отметка более 2000 метров над уровнем моря — Цвайтаузендер (Двухтысячник). Подъемники на Рестерхёэ расположены практически параллельно друг другу — переезжать между ними приходится по траверсным «синим» трассам. Несмотря на крайне малое количество снега на окрестных склонах, все маркированные спуски подготовлены практически идеально. «Именно здесь в этом сезоне для катания была открыта первая трасса», - говорит Кристоф. «Это наш ледник». Что за ледник? Какой ледник может быть на высоте меньше 2000 м?
Кристоф смеется: «На 71-й трассе находится одно из трех снегохранилищ KitzSki, т.н. snowdepot — запасенный с прошлой весны снег. В середине октября его раскатали по трассе, и 22 октября сюда приехало 2000 человек — в основном спортсмены, которым не терпелось начать тренировки. Приехала на тренировки и национальная команда Австрии — в том числе и Марсель Хиршер». Но почему именно здесь? «Потери снега за всё лето составили лишь 20%. Всё дело в том, что прямые солнечные лучи сюда не попадают – даже в летние месяцы. Ну и технология хранения свою роль тоже играет».
Спускаемся вниз по 71-й трассе: действительно — очень жестко, практически лед. С краю стоит тренировочная трасса гиганта, по которой гоняет кто-то в форме национальной команды Италии. «Осенью к нам даже японцы приезжали. А я сам поднимался в кресле с туристами из Калифорнии: приехали на 5 дней покататься в Китцбюэле, потом поехали на 3 дня в Мюнхен — говорят, нормально».
Крайняя точка региона KitzSki – и нашего с Кристофом сафари – станция канатной дороги Брайтмоос, куда мы спускаемся по «красной» 77-й трассе. Дальше вниз, в Холлерсбах, можно доехать только в кабине подъемника. Холлерсбах и соседний Миттерзиль – это уже долина Пинцгау. Кристоф показывает белые язычки трасс на далеких склонах: «К западу отсюда можно попасть на склоны Нойкирхена и Кёнигсляйтена, к востоку – в Целль-ам-Зее и Капрун. Кстати – ты заметил рекламные баннеры фирмы Blizzard вдоль трассы? Нигде больше в KitzSki ты их не увидишь – только Atomic. Дело в том, что в Миттерзиле находится лыжная фабрика Blizzard, на которой делают еще и спортивные модели Nordica». Как так? Nordica – это же итальянский концерн Benetton... Но Кристоф продолжает утверждать, что лыжи для гонок собирают именно здесь.
Неподалеку от станции Брайтмоос гид показывает на здание ресторана Moosalm – по его словам, здесь готовят самые вкусные говяжьи стейки во всем регионе KitzSki.
К сожалению, у нас с ним нет времени проверить, так ли это: 15 минут на кофе на солнечной террасе ресторана Panoramaalm – вот все, что мы можем себе позволить: впереди нас ждет обратный путь, а никакого желания добираться в Китцбюэль на автобусе из Йохберга у нас нет. 
Резюме: благодаря модернизации системы искусственного оснежения, в регионе KitzSki возможно трассовое катание «из точки А в точку Б» даже в малоснежные зимы - без использования автобусного сообщения. В отличие от большинства низких курортов, подготовить местные трассы можно буквально в два раза быстрее, всего за три холодные ночи – мощность снежных пушек это позволяет.
Большинство подъемников на маршруте сафари – комфортные многоместные кресельные или 8-10-местные кабины. Как следствие, очередей не бывает даже в высокий сезон. Качество снега на трассах просто великолепное – при небольших плюсовых температурах подавляющее большинство склонов не разбивается даже к концу дня, «черные» трассы на теневых склонах остаются жесткими и идеально подготовленными (это подтвердил случайный попутчик в кресле подъемника: «В этом году снег гораздо лучше – что-то они сделали со снежными пушками»).
По словам Кристофа Бургера, общая протяженность маршрута Kitz-safari составила около 100 км. Время – с 10 утра до 15-30 дня. При этом, как считает Бургер, мы спускались с оптимальной скоростью, не останавливались на отдых (не считая 15-ти минут на кофе) и ни разу не проехали по одной и той же трассе. Тем не менее, для ски-сафари в Китцбюэле существует еще один вариант – 5 спусков в долину с перепадом около 1000 м. Но об этом в следующий раз.
Катались там в прошлом году, очень понравилось