Кашмир летом поражает своей зеленостью, солнцем, ясной погодой и доброжелательностью местного населения. Без снега здесь всё мирно и приветливо, санки сменяются пони, серые зимние фараны на кашмирцах — яркими костюмами в стиле 90-ых, и даже женщинам разрешено выходить на улицу...
«Даже женщинам» =) великолепный шовинистский коммент. Впрочем, по моим наблюдениям мужчины-мусульмане не особо отличаются от прочих. Тем забавней было ощущать себя странной белой туристкой среди деревенских жителей северной Индии.
Одно но: в Кашмире совсем не просто найти байк в аренду, но нам очень «повезло» и после нескольких звонков и напоминаний Тажу был добыт Yamaha Fazer, не лучший выбор для дальнобоя, но наиболее удобный для меня. Индусы по непонятным причинам просто обожают Энфилды, но не моё это... Некомфортно, неудобно. Впрочем и 150сс Фазера вполне достаточно для двоих, если бы привести его в норму с самого начала.
Наверное, хорошо, что я ни разу не сидела на Энфилде. К выбору арендуемого мотоцикла женщины в мусульманском Кашмире по ходу пьесы не допускаются.
**Здесь и далее курсивом пишет мой второй номер.
Тяжкими трудами под гнетом второго номера мною всё же были разработаны два варианта маршрута: 1. Srinagar-Kargil-Leh-Khardung La-Leh-Pangong Tso-Manali-Jammu-Srinagar (1800 километров) и более короткий 2. Srinagar-Kargil-Leh-Khardung La-Leh-Pangong Tso-Leh-Kargil-Srinagar (1500 километров).
Забегая вперёд, скажу сразу, что это мой первый дальнячок и, он хоть и небольшой, но по горным дорогам... Так что учился на своих ошибках, никому не веря... В общем, как всегда. :) Детального плана не было и не могло быть, в Кашмире нельзя ничего планировать, все планы всегда срываются. Да и отсутствие плана как-то располагает к большему количеству приключений, которых мы в итоге глотнули сполна...
«No plans, no schemes. Let’s go!» — услышала я в день прибытия и запах приключений по-индийски остро мгновенно ощутился всем моим существом..
Но кашмирцы не имеют держать данное слово, так, хоть и договаривались мы на ранее утро, байк попал в мои руки только ближе к обеду... Опаздывая на полдня, мы всё же выехали из Тангмарга. Задержки на этом, конечно, не закончились и нам внезапно понадобилось сделать какую-то бумажку (вроде доверенности) на байк в Шринагаре, что заняло ещё около двух часов — бумажка эта, кстати, так ни разу нам и не пригодилась. К вечеру мы таки доехали до Сонамарга, второго известного курорта JK, и тут нас ждала очередная неожиданность: перевал за Сонамаргом открывается только по утрам, по причине схода снега на дорогу. Выхода другого не было и мы остались ночевать там.
Ожидание в Шринагаре было долгим, но благо «боссы» (они же водители наших немногочисленных маломощных транспортных средств) покинули нас рядом с симпатичным парком и мороженщиком. После мороженого был еще нарезанный и почему-то соленый арбуз.
И вот, наконец, мы едем! Ехать на заднем сиденье откровенно говоря очень круто: глазеешь по сторонам, сколько влезет! Беззаботно, зелено, солнечно и, конечно же, горно-красиво!
Ранним утром следующего дня на перевале начались первые проблемы с байком... Пешеходство второго номера, благо, помогало... До поры, до времени.
Насколько помнит №2, проблемы с оборотами начались на перевале еще в первую попытку его преодоления накануне вечером. Но ведь задача №2 не занудничать, а быть милой и скрашивать неудачи водителя и мота бодростью духа=).
Проехав Kargil и окончательно потеряв сопровождающую машину с кашмирцами, мы подобрались к следующему перевалу... Где байк уже окончательно отказался ехать в гору... И, конечно же, по счастливой случайности рюкзак с деньгами, документами и всем остальным мой второй номер предусмотрительно скинул в машину...
*Рюкзак с вещами и документами скинулся, чтобы не промокнуть вместе с нами из-за начинающегося дождя. Дождь так и не показался в полную силу, а вот «злой рок» вполне себе. Он и принял решение двигаться назад помимо наших планов.
Осталась только кучка мелочи в кармане, запас табака и карточка в пустом моём кошельке, но с нерабочим байком толку от неё мало. Телефон по счастливой случайности работать тоже отказывался. Посидели немного на камушке на краю дороги, подумали о своей «беспечности» и было решено спускаться вниз на нейтралочке... В очаровательную буддистскую уже деревеньку Mulbek... Где, как оказалось, можно позвонить за бесплатно, починить байк за сигареты и найти ночлег и даже ужин, сказав, что деньги будут завтра..
Следующим утром, когда спустились в Kargil, нам всё же удалось снять денег и починить байк уже более основательно... Перевалить через перевал и наконец-то добраться до Леха. Так первая часть пути Шринагар-Лех (450 километров) заняла у нас три дня и с планами на Манали уже можно было попрощаться. Вечером, добравшись до Леха, мы встретили своих кашмирцев, которые, нужно сказать, искренне рады были нас видеть и долго расспрашивали нас о том, где и как мы ночевали и как мы доехали, хотя ведь вполне сознательно бросили нас, зная о проблемах с байком, но мы обиды на них не таили — приключения гораздо ценнее!
Bike mechanic был найден, хоть и не сразу, мот починен, хоть и не своевременно (проверить технику перед долгой дорогой — что может быть очевидней!), перевал был покорен, хоть и не с первого захода. В Индии все как-то само собой встает на свои места. Главное — расслабиться, а если не получается, — нужно найти плоскость и прикорнуть.
Тем же вечером было решено посвятить следующий день поездке на Khardung La — world’s highest motorable road! В действительности «world’s highest», конечно, сомнительно, но индусы такие индусы... Так же, как и данные о высоте перевала, — я встречал и 5890, и 5550... На самой дороге стоит щит с меткой 5602, мой GPS же показал 5450... Кому тут верить или не верить, в общем, не очень понятно. Без акклиматизации и с быстрым подъёмом на байке, по голове долбит довольно сильно.
Но дорога очень красивая и довольно хорошая, асфальт кончается только на самом-самом верху, уже в окружении снежных вершин и там, где дорога местами обступается сугробами.
Кашмирцы для этой поездки тоже взяли себе мотоциклы, и нужно сказать, когда все оказались в одинаковых условиях, все наши разногласия тут же пропали — никто больше не ругался и мы даже не теряли друг друга из виду. Потеряв доверие к Фазеру, себе в тот день я тоже взял другой мопэд — новенький Pulsar 200NS, по сути тянул он чуть лучше Фазера, но на самом верху — тоже еле-еле и только на полувыжатом сцеплении. 
А на Pangong Tso нас уже ждали новые приключения... Традиционно после утренних сборов, занявших полдня, мы снова поругались с кашмирцами (на этот раз из-за избыточно-недостаточного места у них в машине) и, снарядившись, были готовы ехать. От цели на этот раз нас отделяли всего каких-то 160 километров...
В результате пререканий рюкзак оказался укомплектован пенками и мы вновь были на время потеряны, ибо «мопэд» оказался совсем без бензина. Невероятное утреннее ватокатство всей этой братии и неразбериха в том, кто же все-таки «босс» в нашей весьма странной русско-кашмирской компании, а следом новая (вторая уже) вынужденная остановка из-за отсутствия топлива в баке… Уф! Помимо сна спасительной функцией обладает музыка, плеер выручил и на этот раз.
Выехали мы чересчур поздно, чтобы делать остановки, ехать было не близко, плюс нужно было преодолеть еще один довольно длинный перевал.
...но по каким-то неизвестным причинам уже после перевала за 50 километров до озера вдруг стало темнеть. Удовольствия, кроме того, доставляли местами надутые песчаные дюны прямо на дороге и песок в воздухе, как метель... Пустыня. Доехали уже в полной темноте, кашмирцы всё же одумались и даже вернулись поискать нас. Однако в тот вечер мы ужинали за разными столами... Тем временем погода понемногу портилась и к утру превратилась в дождь и облака, нависающие над самым озером, но, как оказалось, это были ещё цветочки...
Честно говоря, «понемногу портилась» вряд ли правдиво описывает ситуацию. Погода не случилась, — скорее так. Моросил дождик с вечера, шквальные порывы ветра первыми встретили нас. И, опять-таки, настигло желание поделиться одеждой: кашмирцы в их рубашечках и сланцах вызывали искреннее сочувствие.
Позавтракав и погуляв немного, мы решили не оставаться на вторую ночь и двинуться назад в Лех из-за паршивой погоды. И, как оказалось, были правы — на перевале нас ждал снегопад и холод. Снега было много, он залеплял визор, ложился на плечи, морозил и промочил всю одежду и, главное, перчатки и ботинки. На перевале пришлось сделать очередную вынужденную остановку, чтобы отогреться и хоть немного просушиться. Приютила нас на этот раз индийская армия — напоили чаем, усадили у горячего обогревателя и даже подарили мне сухие носки.
Поили нас, помнится, горячей водой, а вот миндаль был очень вкусен! Носки были выпрошены местами чересчур заботливым №2. Перед отъездом мы уже могли улыбаться и были зафотканы, наверное, на все имеющиеся на посту телефоны.
Кашмирцы же бодренько, не тратя времени на ожидание нас, уже были далеко впереди, но до самого перевала поддерживали с нами связь по рации. А снега между тем выпало уже несколько сантиметров — наше будущее представлялось довольно мутно, но попробовать прорваться всё же стоило, да и теплилась надежда на то, что по другую сторону перевала не так много снега... 
Что, конечно же, оказалось не так! На спуске нас ждало уже около десяти сантиметров снега, байк по неизвестным причинам отказывался ехать, на дороге снежная колея, холодно, метёт снег — мы снова бедствуем! Не знаю, сколько прошло времени, но в итоге байк окончательно сдался и повалился... Что ж, лучше так, чем на скорости и на асфальт. После падения оказалась поломана педаль переключения передач и дальнейшее движение виделось совсем невозможным. Наши спасители не заставили себя ждать — два индуса были подготовлены гораздо более ответственно — джип 4х4 с прожекторами на крыше, хитами 90-ых в магнитоле, виски и даже бутылкой Абсолюта в отдельной сумке-холодильнике! Всё было бы просто замечательно, если бы ещё и наш байк влез к ним в джип, но он был оставлен ночевать в горах... В поисках ночлега мы доехали оставшиеся 100 километров до самого Леха.
Случилась встреча с нашими спасителями как-то так: невозмутимо пешеходя уже какое-то время, только я успела подумать о том, что преодолеть перевал на этом байке нам не светит, как остановились они с вопросом: «Нужна ли помощь». «Э-э-э-м, думаю, да», — ответила я и отправилась вразумлять №1 по поводу того, что им с байком пришла пора расстаться.
В Лехе нас ждали взволнованные кашмирцы. Узнав, что случилось, они в очередной раз поразили меня: «We are risky people, we have risky job!» и предложили пари на 10000 рупий — вытащить наш байк и довести его к нашему гесту к девяти утра! Пари было принято мной как невыполнимое и в 11 вечера Таж и мистер Вуд-Вуд отправились куда-то в неизвестном направлении... Байк под окнами с утра, конечно же, не появился, после звонка Тажу стало ясно, что на перевале выпало дикое количество снега и он закрыт как минимум на несколько дней... Что не предвещало ничего хорошего для моего второго номера, у которой был куплен обратный билет, куда мы в таком стечении обстоятельств уже совсем не успевали. Но каково же было наше удивление, когда, погуляв по городу и возвращаясь в гест уже после обеда, мы увидели свой байк! Кашмирцы ночевали в джипе где-то у подножия горы, дали взятку военным, чтобы их пустили на перевал, каким-то образом загрузили байк в джип... В общем, действительно «Risky job»! Байк был вполне исправен, заводился и после десяти минут возни была починена сломанная педалька (победоносную возню развел №1 собственноручно, как оказалось, нужные ключи все-таки шли в комплекте с байком=). Нужно сказать, это меня даже немного расстроило, наши приключения на этом закончились и впереди нас ждала только обратная дорога... Хоть и с марсианскими пейзажами и очень красивая...
«По дороге с облаками очень нравится, когда мы возвращаемся назад»(с)
Обратная дорога была как будто ровней и короче, погода была приятней, а наши кашмирцы дружелюбней. А еще в день отъезда из Леха мы с № 1 и оранжевой изнутри дынькой устроили пикник на берегу изумрудной реки. Как жаль, что такие вот остановки не были доброй традицией всего путешествия. Зависать на подольше стоило именно в подобных местах.
Ночь следующего дня было решено переночевать в Lama Yaru — маленьком буддистском городке с монастырём на горе и необыкновенными песочными горами, кажется, они называют это место Moonland...
Искать ночлег в районе этого удивительного места было решено заранее, но, поскольку любые планы сокрушимы под действием обстоятельств, найти свободные номера было не так-то просто, — в деревне происходил какой-то крупный буддистский праздник. Благо на этот раз боги сжалились над нами и послали добрый знак в виде крайне колоритного козла, указав путь наверх. На самой высокой точке Lama Yaru в очень уютной гостинице рядом с монастырем все мы приятно выспались и благостно проснулись, чтобы наутро еще раз полюбоваться сочетанием песочных гор и голубого неба. Буддисты знают толк, где храмы строить, — вот что.
В итоге в Манали жаль, конечно, мы не попали, но на свои самолёты все успели. В пути нам попался Энфилд с европейцами на борту и непальскими опознавательными стикерами. Оказалось, они купили байк в Катманду и проехали очень интересный маршрут Катманду-Покхара-Ришекеш-Манали-Лех и сейчас собирались куда-то на юг Индии... Что ж, может быть, на следующий год...
Быть может...
P. P. S. Больше фото тут.
