Лыжи и бады

Рекламный слоган Гаcтайна - Ski, Berge & Thermen. Первое и последнее слова в нем вполне можно поменять местами. Плакаты с изображением полуголых женщин и мужчин, стоящих, лежащих, обнимающихся в воде с выражением крайней степени блаженства на лицах, тут буквально на каждом шагу.

Немецкое Bad означает «ванна». Kur, от которого собственно и происходит слово курорт, - «лечение». Английское Spa - минеральный источник, курорт с минеральными водами… Так вот Гаcтайн - это сплошные Bad, Kur и Spa. И только потом Ski. Главная особенность региона, отличающая его от многих других горнолыжных областей, - счастливая возможность сочетать катание с купанием. Или купание с катанием, кому как больше нравится.

Чего-чего, а перебоев с горячей водой тут точно никогда не бывает. Она так и прет из-под земли в каких-то немыслимых объемах - пять миллионов литров ежедневно дают семнадцать источников, разбросанных по долине! Температура воды 44-47 градусов. От земли поднимается парок, рядом с сугробами зеленеет травка… Может, совсем рядом находится Ад? Но те, кто после (или вместо) лыж отправляются расслабиться в самый крупный в Альпах термальный комплекс Alpen Therme, открытый в декабре 2003 года в Бадхофгаштайне, или в знаменитый Felsenbad в Бад Гаcтайне, или в Solarbad в Дорфгаштайне, или в какой другой из полутора сотен spa- и welleness-центров, чувствуют себя не иначе как в Раю.

Гаcтайн упирается в большой Тауэрнский хребет с вершинами выше 3000 м, по которому проходит граница двух федеральных земель - Зальцбургерланда и Каринтии. Бадхофгаcтайн и Дорфгаcтайн, лежащие в нижней части долины, похожи на сотни других небольших городков в Австрийских Альпах. А вот Бад Гаcтайн, расположенный в глубине ее, на высоте 1000 м над уровнем моря, абсолютно ни с чем не спутаешь.

Самый красивый из всех альпийских городов и «самый неавстрийский из австрийских горных курортов», как его часто называют, Бад Гаcтайн более всего напоминает швейцарский Санкт-Моритц. Такие же огромные многоэтажные отели-дворцы и виллы над обрывами, построенные еще в XIX веке. Роскошные архитектурные ансамбли: барокко, belle époque, модерн начала прошлого столетия, готические шпили соборов, современные здания из стекла и бетона… Все это, причудливо перемешанное, лепится к склонам глубокого ущелья, образуя балконы улиц и площадей, а через центр города несется вниз незамерзающий бурный поток Gasteiner Ache.

Хотя история Бад Гаcтайна начинается в 1264 году, такое впечатление, что он никогда не был маленьким поселением у водопада, а сразу родился большим аристократическим Императорским курортом. Одни названия улиц чего стоят: «Кайзер Франц-Иосиф-штрассе», «Кайзер Вильгельм-променад», «Кайзерин Элизабет-променад», «Бисмарк-штрассе»…

Франц-Иосиф, приезжая в Бад Гаcтайн, обычно останавливался в замке Badeschloss или в Hotel Straubinger, расположенном напротив, через площадь. Императрица Сисси в 1886-93 годах часто гостила на вилле Helenenburg. Неоднократно бывал на курорте германский кайзер Вильгельм I. Вот на старой фотографии они прощаются с Францем-Иосифом: «Последняя большая встреча кайзеров в Бад Гаштайне, 10 августа 1886 года».

Император Вильгельм сидит в открытой карете, слегка наклонив голову - вероятно, благодарит за гостеприимство; рядом с ним молодой принц, будущий кайзер Вильгельм II. Франц-Иосиф стоит в нескольких метрах от них, за спиной у него граф Отто фон Бисмарк с супругой, вокруг толпа - министры, генералы, придворная свита, жандармы, просто граждане, приветствующие императоров… Как поместилась тут вся эта компания? Площадь Straubinger Platz в центре Бад Гаштайна, рядом с водопадом, совсем крошечная: ровно 24 шага, я специально промерил.

Граф Бисмарк лечился на курорте от мучившей его подагры. В 1877-79, 1883 и 1886 годах он останавливался в доме, где сейчас отель Mirabell *** - нынешние его хозяева очень этим фактом гордятся. Встретиться с могущественным канцлером, считавшим, что «любые проблемы решаются не голосованием и большинством, а кровью и железом», в Бад Гаcтайн специально приезжали важные европейские политики и дипломаты: на курорте Бисмарк чувствовал себя лучше и, как полагали, был более уступчив в переговорах.

Тут многие испытывали облегчение и вдохновение. В XVI веке Бад Гаcтайн посещали церковный реформатор Мартин Лютер и врач Парацельс, изучавший свойства местной воды. Последнему, немало сделавшему для популяризации курорта, у старой, XIV века St.Nikolaus Kirche теперь поставлен небольшой модерновый памятник. В 1824 году тут жил философ Артур Шопенгауэр, позже сформулировавший «Афоризмы житейской мудрости», а в 1825-м, в доме на той же Straubinger Platz - композитор Франц Шуберт, сочинивший «Гаштайнскую симфонию». Здешние пейзажи вдохновили Йоганна Штрауса на создание нескольких вальсов...

«Насилу выбрался я из России. Пишу вам по дороге в Гастайн, куда велят мне ехать купаться», - сообщает Н.В. Гоголь Жуковскому летом 1842 года. Он останавливался в Schulmeisterhaus, неподалеку от того места, где позже, в 1866-76 гг. возвели высоченную неоготическую кирху. Впрочем, дома писателя я так и не нашел. Хозяин соседнего антикварного магазина, битком набитого православными крестами и иконами в серебряных окладах, про автора «Мертвых душ» что-то слышал, но помочь ничем не мог.

У наших соотечественников Бад Гастайн всегда высоко котировался. Выезжать «на воды» в Европу прежде было так же модно, как теперь - покататься на лыжах. В середине ХIХ века на месте нынешнего отеля Bellevue **** находилось Russische Café Bellevue. В начале ХХ века, говорят, даже выходила газета на русском языке. В Бад Гастайне отдыхал (и пел) Шаляпин, а о визитах сюда Хрущева и Косыгина пожилой смотритель городского музея рассказывал мне так, будто лично их встречал.

Музей этот, расположенный в центре курорта, в Haus Austria, непременно стоит посетить; не пожалейте трех евро за вход. Он частный, а не государственный и мало похож на обычные краеведческие музеи. Тут собрана по-настоящему уникальная коллекция экспонатов - картин, фотографий, документов, свидетельствующих о блистательном прошлом Бад Гастайна, где каждый камень буквально дышит историей.

Несмотря на свою внешнюю помпезность, сегодня курорт, похоже, переживает нелегкие времена. Не сомневайтесь, тут по-прежнему есть где остановиться гостям с высокими запросами: Weismayr ****, Salzburger Hof ****, Wildbad ****, Elizabethpark ****, Sanotel ****… Но многие отели закрыты, как исторические Straubinger и Badeschloss, как десятиэтажный Grand Hotel de Europe, хотя находящееся в нем знаменитое Казино продолжает работать. Из-за высоких налогов нет средств на их содержание. Стоят с наглухо заколоченными окнами «курхаусы», пустуют в ожидании хозяев виллы, висят замки на дверях магазинов и ресторанов…

Бад Гастайн похож на старого аристократа, у которого все лучшее позади, от былого блеска остались лишь воспоминания. Как истинный аристократ, он с достоинством переносит все тяготы жизни, сохраняя шарм и обаяние, которые с течением времени даже усиливаются. За них ему можно многое простить. Я знаю людей, по-настоящему влюбленных в этот курорт, предпочитающих его всем прочим местам в Альпах. Они приезжают в Бад Гастайн из года в год ради самой атмосферы безвозвратно ушедшей «Прекрасной Эпохи», а не только для того, чтобы покататься или подлечиться.

Кстати, о медицине. Лечат в Гастайне абсолютно все. Ревматические, невралгические, респираторные, аллергические, кожные заболевания; артриты и артрозы, боли в суставах и мышцах вследствие полученных травм, болезнь Бехтерева… даже бесплодие и импотенцию. Здешняя вода содержит радон, а радоновые ванны положительно сказываются на общем состоянии организма и укрепляют иммунную систему.

Есть тут одно уникальное лечебное учреждение - подземный санаторий Gasteiner Heilstollen. История его такова. Горы вокруг «солнечной» Sonnblick (3105) неспроста называются Goldberg gruppe: о том, что в этой части Тауэрнского массива залегает много золота и серебра, было известно еще с римских времен. В XVI-XVII веках добыча драгметаллов шла полным ходом, но потом месторождения иссякли и были заброшены. Вспомнили о них в начале Второй мировой войны, в 1940 году. В горе Radhausberg вновь открыли рудник, но золота не нашли. Вместо него на глубине 1800 м обнаружили высокую влажность и естественное тепло. Самым удивительным было то, что шахтеры, работавшие под землей, перестали жаловаться на ревматизм и прочие свои недуги! В 1946 году изучением феномена занялись ученые Университета Инсбрука и выяснили, что радиоактивный радон в известных дозах полезен для здоровья. Так поиск золота в очередной раз привел к неожиданному результату…

Расположены «Штольни» в местечке Бокштайн, в десяти минутах езды от Бад Гастайна вверх по долине, и открыты с середины января до конца октября. Внутрь горы ведет туннель, поезд с маленькими желтыми вагончиками возит по нему пассажиров-пациентов в халатах и тапочках. У этой железной дороги четыре «станции»: на самой ближней к входу (1,8 км) температура круглый год 37-38 градусов, на самой дальней (2,2 км) - 41,5 градусов. Пребывание в подземных галереях недешево: каждый «заезд» в туннель рассчитан на полтора часа и стоит 50 евро, а четырехнедельный курс «радонотерапии», предполагающий двенадцать «заездов», - более 500 евро. Впрочем, специально для лыжников по четвергам с 16.00 до 19.00 здесь организуют так называемый Ski Relax Entrance всего за 25 евро.

Что представляет собой Гастайн как горнолыжный регион? В долине несколько районов катания, между ними, как и положено, с восьми утра до шести вечера ходят бесплатные лыжные автобусы. От самого нижнего Дорфгаштайна (830) до самого верхнего Спортгаштайна (1590) (австрийцы произносят «Шпорт-», но нам как-то привычнее «Спорт») - около часа езды. У Бад Гастайна и Бадхофгастайна общая система канаток и трасс, передвигаться между ними можно, не снимая лыж.

Прямо от железнодорожного вокзала в Бад Гастайне шестиместный кабинный подъемник доставляет на Stubnerkogel (2246). Здесь на восточных и северных склонах, выше зоны леса, находятся несколько «красных», средней сложности трасс; довольно интересный спуск ведет вниз с промежуточной станции канатки. При хорошем снеге неплохие возможности для внетрассового катания - другой вопрос, что бывает он тут нечасто.

Что-то странное творится в Гастайне со снегом. Выпадая, он налипает на кусты и деревья, на самой тонкой веточке пухлая шапка может держаться неделю. Внизу сказочно красиво, а наверху… Холодное дыхание Тауэрнских гор встречается с теплом, поднимающимся из долины, несущим высокую влажность. Понимаете, чем чреват для горнолыжных склонов этот «коктейль»? Напрасно некоторые сетуют на плохую подготовку здешних трасс, дело, мне кажется, в другом. Лед на спусках - неизбежное следствие особых климатических условий Гастайна. Как говорится, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие...

Самой длинной в регионе считается восьмикилометровая трасса с Stubnerkogel в ущелье Angertal (1175). Довольно оживленное место: несколько ресторанов и баров, пункты проката снаряжения, большой детский Fun-park… Поднявшись отсюда на 8-местных гондолах, попадаем в сектор Schlossalm (2050). Тут целый веер недлинных и несложных трасс главным образом восточной ориентации - и очень много народа. В узких местах, на траверсах и на подъездах к канаткам, следовало бы, как на дорогах, установить предупреждающие знаки «Осторожно: дети!».

Маленькие лыжники иногда ведут себя совершенно непредсказуемо… Обратите внимание на красивый панорамный спуск с Hohe Scharte (2300): в верхней части он скорее «синий», чем «красный», но ближе к финишу есть несколько приятных скоростных отрезков. Из Бадхофгаштайна подняться в зону катания можно на «поезде» (вагон вмещает 100 человек); выше работает современный 80-местный фуникулер. Лыжная прогулка из Бад Гаштайна в Бадхофгаштайн и обратно займет часа два с половиной.

По-настоящему сложных «черных» спусков ни на Stubnerkogel, ни тем более на Schlossalm нет - куда податься продвинутым катальщикам? Наверное, на Graukogel (2492). Этот небольшой горнолыжный район находится над Бад Гастайном, на противоположной стороне долины. Два старых парнокресельных подъемника, плюс якорный бугель. Всего несколько трасс, стартующих от границы леса. Их общая длина не превышает и 15 км - зато интересный рельеф западных склонов с довольно крутыми перепадами и классный вид на долину. В 1958 году здесь проходил горнолыжный чемпионат мира, несколько медалей завоевал тогда легендарный Тони Зайлер... Подсыпать бы снежку, прикрыть торчащие из земли кусты и елочки - но снежными пушками Graukogel, к сожалению, не оборудован.

За хорошим снегом надо ехать в Спортгастайн. Это не курорт и даже не поселок. Всего несколько хижин стоят на широкой солнечной поляне в самом тупике долины, у подножия Schareck (3122). Вокруг - цирк скальных вершин. Красивое место, и катание тут неплохое - жаль, канаток раз-два и обчелся. Длинная 8-местная кабинная дорога поднимает на Kreuzkogel (2686), с которой начинаются несколько трасс, почти неотличимых друг от друга. Перепад высот - около километра, народу мало, снег приличный. Можно уйти в целину, в сторону от размеченных спусков, главное, не забыть вырулить к промежуточной станции подъемника. Для натур увлекающихся есть 8-километровый внетрассовый маршрут, который приводит аккурат к гаштайнерским «Штольням», где вас подберет skibus. И все же наиболее интересным, на мой вкус, районом катания является тот, что находится в самом низу долины, над скромным, «деревенским» Дорфгаштайном. Привлекателен он прежде всего возможностью путешествия в соседний Гроссарль, но не только этим. Трассы тут зачастую длиннее и более разнообразны по рельефу. Их общая протяженность составляет 80 км (при том, что во всем Гастайне - 200); на склонах работают 18 подъемников, среди которых две 6-креселки последнего поколения и четыре 4-креселки.

Чтобы добраться сюда на автобусе из Бад Гастайна требуется не менее получаса, еще двадцать минут занимает подъем в 6-местных кабинах на Fulseck (2033). На северных склонах - паутина живописных лесных трасс, некоторые довольно крутые и жесткие, будьте внимательны. У Wengeralm, рядом с семейной «синей» дорожкой, находится профессиональная спортивная FIS-трасса длиной 1300 м. На южной стороне - широкий, с приятным уклоном спуск под опорами четырехкреселки Kuhhageralm, где хорошо оттачивать технику.

С гребня Kreuzkogel (2027) (да, еще один Kreuzkogel - вершин с таким названием в Альпах великое множество: Kreuz по-немецки значит «крест») можно скатиться в соседнюю красивую долину Гроссарль. Ее длина 30 км, за местечком Хюттшлаг начинается заповедная зона национального парка Hohe Tauern. Наверху, на Kreuzkogel, имеется сноупарк; в районе Panorama-stube - хорошая учебная площадка для начинающих. Сильные лыжники предпочитают спуск под новой 6-креселкой Harbach, или от верхней станции гондольной канатки уходят вправо, в лес, на официальный «черный» ski-route. Самые нижние «красные» трассы 4А, 5А и 6А гораздо длиннее, чем можно предположить, судя по схеме, - они 2,5-3-километровые.

Сев на автобус в Гроссарле, можно за двадцать минут доехать до Альпендорфа, откуда отправиться в большое горнолыжное путешествие по трассам Ваграйна, Флахау, Цаухензее и дальше, за пределы Зальцбургской земли, в Штирию - в Пихль, Шладминг или Рамзау… Ваш skipass позволяет это сделать. И Гастайн, и Гроссарль входят в крупнейший австрийский горнолыжный альянс Ski Amade, объединяющий почти три десятка курортов: это 270 подъемников и более 860 км трасс. Мало не покажется!..

Полные описания альпийских курортов (описание трасс, карта горнолыжного региона, информация об отелях, ресторанах и пр.) вы найдете в книге Юрия Бугельского SKI GUIDE.