В основном в Европе катаются до начала, а кое-где и до середины апреля (то есть времени погонять по склонам еще достаточно), но есть и такие горные уголки, где хоть круглый год не снимай лыж. В прошлом году у нас подобралась дружная компания и мы решили основательно подзарядиться энергией гор до следующей зимы. Сначала в Альпах, а напоследок в Хибинах. Контраст, да и только, но тем и интересней. Причем в Альпы мы подались не абы куда, а в самые-самые – в Швейцарию, где за три недели освоили целых четыре курорта.
Все началось с Санкт-Моритца. Стартовал наш горнолыжный марафон именно отсюда, да, собственно, и лыжная Швейцария зародилась здесь, в Санкт-Моритце, в конце XIX века. С тех далеких времен изменилось многое (на чем катаются, как катаются, как забираются на гору), но колорит прошлых веков чувствуется и сегодня, даже в таком современном суперпрестижном курорте. В Швейцарии это, пожалуй, самое дорогое местечко, и нам оно не по карману, но уж очень хотелось попробовать лучшее. Было бы желание… На два дня мы нашли скромный отельчик 1* в Селерине (в окрестностях Санкт-Моритца), а уж на лыжне все равны. Все, у кого хватит денег на ski-pass. Чтобы охватить максимальный регион катания, готовьтесь заплатить 215€ за шесть дней или 84€ за два дня. Чтобы много не рассуждать о том, как хорош или плох здешний горнолыжный сервис, отмечу лишь, что придраться просто не к чему. Абсолютно обо всем стоит говорить только в превосходной степени. Природа в горной долине, где расположился курорт (1880 м), восхитительная (красивейшая долина с озерами, солнце 322 дня в году, минеральные источники). Верхняя точка катания – 3003 м, и трасс в достатке для лыжников любой сложности, в том числе много интересных «черных».
Но мы все же чувствовали себя не в своей тарелке; в Санкт-Моритце все буквально излучает роскошь. К магазинам и ресторанам не подступиться, и публика здесь отдыхает – господа вальяжные и респектабельные. Представление об уровне курорта дают и развлечения, предлагаемые помимо лыж. На замерзшем Санкт-Моритцком озере играют в гольф, поло, крикет и устраивают конные бега по льду (ски-джорджинг). Приблизившись ненадолго к лыжникам высшего света, мы перебрались в Давос, что примерно в часе езды на поезде.
Стоимость ski-pass на склонах Давоса составляет 188€ за шесть дней. Сравните с Санкт-Моритцем и снижайте цены на все остальное, в общем, тут мы вздохнули легче. Но Давос – это, прежде всего, место проведения Всемирного экономического форума, разных конференций и к лыжам здесь не такое трепетное отношение. Он совсем не похож на уютный горный городок, никаких вам очаровательных альпийских домиков, все крыши абсолютно плоские – город из «коробков». В том числе и поэтому мы остановились в частном доме в Кларисе, одной из окрестных деревушек. Ну и по причине цен, конечно же.
В непосредственной близости от нас находился регион Rinerhorn (2490 м), а поскольку с соседними зонами катания горнолыжной связи нет (с одной на другую можно перебраться только на автобусе или поезде), то в основном мы осваивали его склоны. В Давос мы ездили по части культурной программы и развлечений. В городе полно дискотек, более ста ресторанов, имеются даже музеи, концертные залы и театры. Удалось и покататься в Давосе, это регион Parsen (2844 м) и прилегающий к нему Gotschna (2285 м). Здесь не нужно было искать объездные пути – гоняй в свое удовольствие, не спускаясь с гор. Здесь и билет на подъемники общий – 34€ в день на всю округу все же терпимо. Хорошо еще, что лыжи мы прихватили свои.
Представление о Давосе и его окрестностях мы получили и решили двинуть, как это ни банально звучит, в «жемчужину Альп». Что поделать, все именно так отзываются о Саас–Фе. Говорят, что по красоте этот курорт уступает только Церматту (видимо, благодаря Маттерхорну) – позже мы побывали и там, но наши мнения по этому вопросу разделились. Ты стоишь в долине Саасталь в Саас-Фе, и в хорошую погоду перед тобой открывается чумовой вид сразу на 13 четырехтысячников. А природа… Белок и оленей, которые здесь водятся в большом количестве, пугливыми не назовешь – можно запросто их покормить. И это притом, что народу здесь бродит немерено. Думаю, просто швейцарцы правильно организовали жизнь на курорте. В Саас-Фе так же, как и в Церматте, запрещено движение автотранспорта. Все машины паркуют на специальных стоянках, а дальше передвигаются кто пешком, кто на электромобилях или электроавтобусах, а кто и на конных повозках. Это очень забавно гармонирует с аккуратными деревянными домиками.
Если вы задумали горнолыжную поездку в Саас-Фе – даже не смотрите о том, какое за окном время года. Высота здешних гор позволяет оттачивать мастерство без перерыва на пляжный сезон. Самые сложные трассы расположены по краям ледника Фальскин (3000 м). Новичкам сюда забираться не стоит, разве что подняться еще на 500м до Митетель-Ааллалин. Это лучшая точка для обзора округи. Те, кто не умеют стоять на лыжах все равно отмечаются здесь. На этой высоте разместился панорамный ресторан, кстати, самый высокогорный в мире. Сидишь себе, подкрепляешься, а за окном в течение часа медленно проплывают сверкающие на солнце белоснежные альпийские вершины.
Мы не могли не задержаться в Саас-Фе на неделю; природа, отличные условия для катания и тусовка после лыж – что надо. Можно было бы и не уезжать отсюда, но буквально под боком Церматт, тот самый, что называют красивейшим курортом Швейцарии. Опять садимся на поезд – и через несколько минут в сказке. А как еще можно сказать о городе, окруженном горами, в котором сохранились трехсотлетние дома. Высоты здесь – хочешь зимой катайся, хочешь в +25°С играй в снежки, один Маттерхорн (4478 м) чего стоит. Как и в предыдущих местах, в Саас-Фе и Церматте мы стремились максимально удешевить отдых и поэтому стороной обходили отели и довольствовались частным жильем, зато нам хватило денег на ski-pass: 203€ и 241€. В Церматте получилось так дорого, потому что этот ski-pass рассчитан еще и на Червинию (уж очень хотелось опробовать и итальянские трассы Маттерхорна). Точка в покорении горнолыжной Швейцарии была поставлена достойная.
Поиздержавшись в заоблачной Швейцарии (в плане высот катания и цен), на майские мы отправились покорять вершины поскромнее – гора Айкуайвенчорр, по которой проложено 20 км трасс, всего-то высотой 1010 м. Этот самый северный российский горнолыжный курорт находится на Кольском полуострове, за Полярным кругом, в Хибинах, на берегу озера Большой Вудьявр. Зимой здесь не очень-то уютно – темновато, а весной или даже летом (сезон до середины июня) загар завидный. Считается, что Хибины – одно из популярных мест катания в Европе. Народу здесь, конечно, полно, но я бы не стала сравнивать с Европой, особенно после поездки в Швейцарию. Недостаточно высот, недостаточно трасс (по количеству и разнообразию), подъемники не ахти и вообще сервис и полностью инфраструктура курорта отнюдь не европейского уровня. Но в плане цен, опять же особенно после Швейцарии, Кировск в явном выигрыше. Абонемент на подъемники – 400 руб. в день, 2200 руб. в неделю; прокат снаряжения – от 150 до 600 руб. в сутки (выдается под залог от 5 до 15 000 руб.); проживание в гостинице – от 240 до 750 руб. в сутки за место в двухместном номере. Можно жить и в частном секторе – до 100 руб. в сутки за место.
На склонах Айкуайвенчорр не очень-то разгонишься. Когда снега выпадает немного, то нужно все время смотреть под ноги, чтобы не налететь на камни. По другую сторону озера возвышается горный массив Вудьяврчорр, где можно устроить классный экстрим. А еще лучше взять напрокат вертолет (по $50 с человека), который забросит вас куда угодно. Но там существует опасность схода лавин, поэтому для надежности возьмите опытного проводника. Кировск, конечно, во всех отношения далек от Швейцарии, но зато у нас нет угнетающих своей нереальной дороговизной бутиков, претенциозных ресторанов и публика попроще. Так что есть за и в нашу пользу.
27.2.2004
| Автор: Татьяна Зорина Источник: Путь и водитель |
