На Лофотенах!

 Так уж повелось, что у каждой истории есть жили-были начало. Наша история началась  в гостинице  «Октябрьская», что у самого Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Здесь мы и познакомились с Машей, любительницей экскурсий, новых впечатлений и гречневой каши. Маша появилась с огромным сломанным чемоданом на маленьких колесиках и лыжами Росси S7, замотанными в полиэтиленовую пленку.
- Мне чемодан надо починить, - сказала Маша, перекидывая в мое авто содержимое своего бездонного друга.
- Ну, надо, так надо, завтра в дальний путь в страну скитура.  Как же без чемодана? Валяй, -ответила я. 

Отправление, м. Старая Деревня

Серый питерский день, народ потихоньку стягивается к автобусу. Даже не верится, что сегодня мы едем в далекую страну. Вдруг, словно солнечный луч, явилась Маша, держа в одной руке красный воздушный шар и плюшевого мишку, а в другой руке - коробку свежих пончиков. И как-то интуитивно стало понятно, что всем нам будет весело и вкусно. Так и случилось. Мишка был назначен фотомоделью, ну а Машка - лучом света.

Лапландские ворота

За поеданием пончиков время, как и дорога, бежит незаметно, и вот мы выкатились на основную дорогу. По этой трассе Е10 пролегает весь наш маршрут, в конце которого мы посетим знаменитую рыбацкую деревню Å. Но сначала фрирайд в Абиско. Само поселение Абиско расположено у основания Национального парка, название которого "Abisko"  дословно переводится как «Морской лес». Это место считается одним из лучших мест в мире для наблюдения за северным сиянием. Словно по расписанию, небо транслирует зрителям захватывающее светопредставление. Сезон сияний заканчивается в конце марта. Тогда же спадает и наплыв туристов. Мы попадаем в несезон. Управляющая Алла рассказала, что в этом году было много китайцев, и только-только все разъехались. Алла очень приветлива и отлично говорит по-русски. К всеобщему удивлению, она дала нам забесплатно дополнительную комнату, сказала – «всё равно несезон».  В каждой комнате каждого дома Абиско имеется картина, изображающая ещё одну местную достопримечательность - «Лапландские ворота» (Lapporten). Пройдя через них, путник попадет в страну гор и ледников. Горы, между прочим, не маленькие. Самая высокая вершина этого массива - 2106 м.

Курорт Nuolja (Абиско) расположился на горке с таким же названием. Её высота 1764 м, но верхняя станция подъемника значительно ниже. Перепад всего метров 500.

Изюменкой курорта является его подъемник, который совершенно не предназначен для людей с лыжами или бордами. Как мы предполагаем, изначально на нём планировалось доставлять туристов на станцию только для наблюдения за сиянием. Но потом предприимчивые лыжебордеры стали осваивать склоны этой горки, и со временем курорт приобрел известность. Несмотря на кажущуюся простоту склонов, здесь есть маршруты с подвыподвертом. Мы легко и непринужденно покатались внетрасс, и нам даже повезло с погодой и со снегом. Под завершение катания мы даже научились садиться в кресла подъемника, не отбивая себе конечности и пятую точку. 

Риксгрансен

Следующим местом нашей разминки стал исторический лыжный центр - Риксгрансен, расположенный на границе с Норвегией. Мы три раза были в этом месте, и всегда здесь дул холодный, пронизывающий ветер. Спасаясь от холода, мы стали неистово штурмовать гору с названием Gattercohkka или попросту Кочка. И наши хождения были вознаграждены чудесным видом на норвежский фьорд Rombaken. 
Мы, конечно, позитивные человечки, но коллективный оптимизм под воздействием холодных ветров и плохой погоды рушится, словно старая башня. Впереди самая главная цель нашего путешествия - скитур на Лофотенах с видом на океан, а погода капризничает и не желает утихомирить свой нрав. Но мы верим - нам повезёт!

Сволвер

Наигравшись в оленьи игры, пофантазировав на тему мягкого снежка вместо пластилина, двинули мы ближе к дому. В этот раз мы забронировали спартанский кемпинг на берегу горного озера немного поодаль от самого Сволвера. По норвежским меркам кемпинг дешевый, но в нем и нет почти ничего. Хорошо, что у нас всегда с собой ножи. Кастрюлю пришлось добывать у обслуживающего персонала, которого тоже, считай, нет. Зато полно беженцев. Да-да, проехав всю Европу, мы не встретили ни одного беженца, а в Сволвере их довольно много. Вечерело, с дороги мы устали, хотелось спать, ветер по-прежнему стучал в окно, выдувая сквозь щелочки надежду на хорошую погоду.
Так уж повелось, что у каждой истории есть своя Василиса-премудрая Покатуха. Вспомнив афоризмы всех премудрых и прекрасных, сказала я Иванушке - не кручинься, ступай спать, утро вечера мудренее. И сработало заклинаньице-то!

Утром вышел на небо Ра, и разбежались тучи в разные стороны. Обрадовались мы несказанно и спешно засобирались покорять окрестные горы. Взбираясь на гору, мы обнаружили, что все население Норвегии вышло на скитур. И тут и там виднелись пары скитурщиков. Здоровый семейный отдых.
 
Вот идём на гору мы.

Вот идёт человек на дачу.

В Сволвере есть подъемники, но никто ими не пользуется. По приезду мы спросили у местных, работают ли они, на что нам ответили, махнув рукой: «Да, работники куда-то все уехали, нет тут никого». Местные предпочитают ходить в гору на лыжах, и понятно, почему. Высоты небольшие, при хорошей погоде - просто потрясающие виды, гуляешь себе не спеша, любуешься окружающей тебя красотой. Что еще надо? Климат в северной Норвегии относительно мягкий, несмотря на расположение на той же широте, что Аляска и Сибирь. Норвегия подвержена влиянию теплого течения Гольфстрим, поэтому температура воздуха здесь в среднем выше чем в зонах-побратимах. Море здесь не замерзает даже зимой. Лофотенские острова являются самой северной территорией в мире, где среднемесячная температура в течение года превышает 0°C - это климатический рекорд. 

Сначала идешь, потом стоишь.

Затем сидишь.

Потом летишь.

Снова идешь.

Снова скользишь.


Итак целый день.

Немного о достопримечательностях

Домой на лыжах через озеро. После каталки силы остаются только на поужинать. Хотя выпить здесь тоже можно. Одна из местных достопримечательностей Сволвера -
Magik ice - ледяной бар-музей. Его создали 7 мастеров, приглашенных из разных частей света. Пятьсот квадратных метров льда и света, посетителям бара предлагаются пингвиньи шубы и согревающий напиток. Бар работает круглый год до позднего вечера. Кстати говоря о национальной кухне: вы знали о том, что норги делают необычный сыр? Я тоже нет.  Любителям этого продукта обязательно нужно попробовать сыр Бруност (норв. Brunost), его отличительная черта - коричневый цвет и сладковато-карамельный вкус. Бруност так и переводится - «коричневый сыр».  Известны несколько его сортов: гудбрансдален, флётемюсост, гейтост, гудбрандсдалзост. Норвежцы едят его за завтраком, обедом и ужином. Конкурентом Бруноста явлется более кислый козий сыр "Снофриск" (норв. Snøfrisk, переводится «свежий, как снег»).  Купить такой сыр можно в любом супермаркете или на семейных фермах. Но, кажется, я отвлеклась, пора вернуться к нашему путешествию. 

Маршрут следующего дня

На следующий день был запланирован маршрут с выкатом к хижине, о котором я писала в начале отчета. В хорошую погоду всё выглядит гораздо перспективнее и приятнее.  Нужно успеть до обеда взобраться на вершину, пока солнце не прихватило обратку. Снег оставляет желать лучшего, но подвиг есть подвиг. 

Как сказал один наш друг, «При виде этого фото у меня началось углеводное голодание»

Просторы для горнолыжного творчества

 Это фрирайд!

Деревня Å
Утром то ли потому, что хвост отваливался, то ли рыбки свежей захотелось, но наша безудержная команда скитурщиков абсолютным большинством проголосовала за автотрип в рыбацкую деревню Å. Натрескавшись гречневой каши, мы плюхнулись в автобус и приготовили фотики. Наверное, никому не нужно рассказывать, что трасса Е10 пролегает в самых живописных местах Северной Норвегии, и нам хотелось видеть её всю!


Однако красота красотой, а обед по расписанию. Лофотенские острова - одно из лучших в мире мест по производству вяленой трески. Местные жители говорят: «Повсюду развешена не рыба, а наши деньги». Ни одна другая страна не умеет так вкусно и много вялить рыбы. Казалось бы, ну висит себе, и висит. А нет, дело в том, что бесподобный вкус, по словам специалистов, создают несколько факторов: воздух не должен быть слишком сухим, и температура должна сохраняться достаточно низкой, чтобы рыбу не атаковали мухи и черви. В то же время воздух должен быть не очень холодным, чтобы рыба не перемерзла. Ветер должен дуть постоянно, и при этом не какой-нибудь, а солоноватый. Интересен тот факт, что треска рождается в водах Вестфьорда на Лофотенских островах, а затем 7-8 лет (то есть до полового созревания) живет себе, отъедается в нашем Баренцевом море, а затем возвращается в родные края, чтобы дать жизнь следующему поколению. 


Ловись рыбка большая и маленькая.
Кроме вяленой рыбки видели мы красивые цветочки.

Подснежники, кажись.

Видели сердце.

Думали о главном.

Фото для галочки.


Деревня О (Å) - типичная рыбацкая деревушка Лофотенских островов, превращенная в музей рыболовного промысла. Здесь чуть более 30 домиков - это и жилища рыбаков, и пекарня, и рыбзавод, конюшня и курятник. Мы с Машей не могли уехать из О без добычи, и отправились  на рыбзавод. Завидев мужчину с рыбой, Маша перешла в наступление. Говорит на чистом английском - мол, продай, мужик, рыбу! А он на жутчайшем английском - нивопрос, сейчас у босса только спрошу.  Маша обращается ко мне - сколько брать будем? И тут мужик с рыбой стал на чистом русском говорить с нами - русский он был.
 
Накупили рыбы на всю оставшуюся поездку. 


Несложно догадаться, какой пир духа ждал нас вечером: рыба, запеченная в камине, паста с рыбой, сашими и что-то ещё экзотическое.  И я там был, мед-пиво пил. Что немаловажно - рыба прям с завода стоила очень бюджетно. Поняли, как нужно экономить на еде в Норвегии? 


Гулянье.
  Мы доехали до конца дороги Е10 и, что удивительно, в конце пути ничего нет. Ни тебе кафе, музея или смотровой площадки. Просто КОНЕЦ. 

  Фотографии с поездки здесь. 
  Благодарим компанию RedFox за отличную одежду, максимально подходящую для скитура и фрирайда.