Не ski, но горное. Восхождение на восточную вершину Эльбруса через Ачкерьякольский лавовый поток

Начну так. Этим летом я вернулась к работе гидом на Эльбрус после трехгодичного перерыва по уходу за ребенком. И прошло оно для меня под девизом: «Ну что, слабо?».

Обычно мы, изнеженные плодами цивилизации жители юга (имеется ввиду южная сторона горы, оснащенная канатными дорогами, ратраками, приютами…), достаточно редко по работе покидаем насиженное, вернее, нахоженное место. И не потому, что лень или не интересно, просто спрос на восхождения с юга велик и с точки зрения зарабатывания денег ходить по стандартному маршруту выгоднее. Но, слава богу, иногда выпадает работа-приключение.

И вот одним из захватывающих событий этого лета стал поход на вершину Эльбруса с востока, через ущелье Ирикчат. Группа собралась совсем маленькая, двое отчаянных ребят — Саша и Женя из Москвы.

Гид им требовался всего один. Поэтому логично, что гидом пошел мой муж Альберт Байдаев, а я решила составить ему компанию по ряду причин, одна из которых проверить — смогу ли я?.. В длительные походы с тяжелым рюкзаком и с большим перепадом высот я до этого не ходила. Хотя в данной ситуации вопрос «смогу ли я» не был вполне корректным, так как нельзя было подвести людей и, значит, звучать он должен был: «Как же я туда запрусь с этим рюкзачиной, который самостоятельно даже поднять не могу?».

Изначально мы планировали 9 дней похода, из них 3 дня подхода к штурмовому лагерю, 4 дня там и 2 дня на спокойный спуск. Общая протяженность маршрута около 30 км. Перепад высот приблизительно 3700 метров. Маршрут начинается в поселке Эльбрус и проходит через ущелье Ирикчат. В нижней части этого ущелья сосновый лес, с набором высоты он переходит в альпийские луга, а ещё выше простирается ледовое озеро Джикаученкез и ледник Ирикчат, который необходимо пересечь, чтоб добраться до Ачкерьякольского лавового потока, по которому мимо бокового кратера потухшего вулкана идет тропа на восточную вершину Эльбруса (5621 м).

Назад мы решили идти другим путем, не тащиться по бесконечному Ирику, а срезать путь домой и разнообразить впечатления, спустившись прямо в поселок Терскол через одноименное ущелье.

И вот пришел час икс. Рюкзаки сложены, точнее — набиты до отказа, стоим у начала маршрута. Он начинается с крутого подъема, то есть сразу в бой, прочувствовать основную прелесть горного туризма — рюкзак, весом 20-30 кг, который всегда с тобой. Потихоньку идем, сначала просто тяжело, потом начинают всплывать разные болячки, типа бедра-колени, но с мыслью: «О, боже, сейчас сломаюсь…» продолжаем идти вверх. Слава богу, весь маршрут идет ступенями: крутой взлет, за ним выполаживание с постепенным набором высоты, затем опять подъем. Так что, когда становилось совсем уж тяжело, почти всегда оказывалось, что мы достигли определенного рубежа и можно сделать привал.

В первый день мы преодолели два больших подъема, второй мне дался особенно тяжело, казалось, что он не закончится никогда. По дороге, на живописной опушке, встретили команду белорусов, которые стали нашими друзьями на эти несколько дней.

Надо сказать, что за неделю, проведенную в Ирикчате, мы встречали в основном украинцев. Объясняли они это тем, что поход на Эльбрус с востока — самый бюджетный вариант. Но при этом он куда более сложный и опасный, с юга можно сходить так же бюджетно, если не пользоваться канатками и жить в палатках. Но половина ребят, которые там лазили, похоже, не слишком понимали, куда они идут и зачем…

Встречались и очень прикольные персонажи. Люди, бродящие вокруг Эльбруса, явно увлеченные идеей пеших горных путешествий (все с огромными рюкзаками, естественно), парень с девушкой — единственные из тех, кого мы встретили, кому удалось дойти до вершины. Парень, он был с обоженным лицом, с гитарой и с орлиными перьями в одежде. Очень довольные. Группа мальчишек, в поисках приключений шастающая по ледникам и трещинам без определенной цели. Разные. Совсем не такие, как на юге.

Вообще, я заметила, у представителей разных народов свои укоренившиеся привычки на нашей горе. Как сказано выше, украинцы и белорусы в основном в Ирикчате, поляки — они ходят пешком, но с юга и очень гордятся тем, что не пользуются канаткой, американцы и китайцы берут ратрак, который их поднимает на высоту 5100 метров, оттуда они совершают восхождение и с той же высоты ратрак их забирает, французы все, как один, хотят ходить с севера. Ну, а русские есть на Эльбрусе везде, так же как и немцы. И ходят по-всякому.

Это было лирическое отступление. Так вот, первый день приближался к концу, мы разбили палатки, достали примусы… И тут мы с Альбертом поняли, что не взяли ни одной ложки. Из зоны леса мы давно ушли, но до места нашей стоянки кто-то на своем горбу приволок деревяшки для костра. На наше счастье головешки до конца не сгорели и, пока варилась каша, Альберт сумел выточить мне сувенир в виде ложки. Второй столовый прибор нам одолжили ребята. Больше мы ничего не забыли.))

Солнышко село, мы уже были в палатках и это была наша единственная спокойная ночевка, не считая последней, уже на спуске.

На второй день, когда мы собирались позавтракать, нас обогнали давешние белорусы. Дальше так и шли, обгоняя друг друга и обмениваясь шутками. Наша группа выходила позже, но ночевала неизбежно выше тех, кто шел параллельно нам.

С предыдущего дня на плечах и на бедрах остались синяки от рюкзака, но, как оказалось, я могу его нести и даже не падаю, не отстаю и не умираю. Думаю, ребята испытывали примерно тоже самое. Саша с Женей тащили помимо всего необходимого тяжелые фотики, объективы и штатив. Альберт, которого я давно подозреваю в том, что ему нравится таскать тяжести, в этот раз тоже явно переборщил.

В этот день нас ждал длинный переход с тремя подъемами, один из них затяжной и трудоемкий, потому что нужно было пробираться по нагромождению скал и камней. Но после каждого взлета нас ждало вознаграждение в виде нового пейзажа, не похожего на декорации предыдущей ступени. С трудом забравшись на пятую ступень маршрута, к вечеру второго дня мы вступили в зону камней и ледников под перевалом Ирикчат. Скинув рюкзаки, мы полетели на разведку, в поисках подходящего для стоянки места. Цель — ровная площадка и недалеко от воды. Казалось, что теперь, когда пойду в горы налегке, то буду всегда бегать.

Весь день светило солнце, было ясно. Но мы знали, что в прогнозе на этот вечер было угрожающе написано жирными черными буквами: «Хэви рейн». Я с ужасом ждала перемены погоды. И действительно, к семи часам стало стремительно затягивать. Вдруг из ущелья снизу и из-за перевала сверху нас накрыли облака. Спать мы легли под стук дождя. Началось, подумала я и стала бояться грозы. Не очень-то это приятно в палатке на высоте 3500 метров. Раздались первые раскаты, но гроза обошла нас стороной и, когда шум дождя стих и вместо него пошел снег, мы заснули, окончательно успокоившись… Проснулись от того, что палатка лежит на нас, прогнувшись под тяжестью снега. Мы как-то не ожидали, что его выпадет такое вот количество.

Кое-как выбравшись из палатки, обнаружили, что всюду лежит снег, даже далеко внизу, где вчера мы ночевали на зеленой траве все белым-бело. Вот тебе и 28 июля!

Так как в прогнозе стояли два дня плохой погоды, решили в этот день никуда не идти. Так же поступили и наши белорусские друзья. Днем отдыхали, делали небольшие вылазки, стараясь не вымокнуть. Погода стояла переменчивая, то пойдет мелкий снежок, то перестанет. За время стоянки мимо нас со стороны перевала прошла пара групп, которые несли с собой неутешительные вести с Ачкерьякольского лавового потока, где находится предвершинный лагерь. Рассказывали, что народ там посдувало, через ледник в тумане перебирались с большим трудом, до вершины никто не дошел…



С мыслями об этом легли спать. Ночью погода опять разбушевалась, повалил густой снег с ветром, как зимой в метель, правда, снег был не сухой, а влажный. Надо было периодически чистить палатку, но меня одолел сон. Проснулась я оттого, что палатка с полуметровым слоем снега лежит на мне и уже нечем дышать. Пока искала по карманам в спальнике ножик — проснулась)). С палаткой было все в порядке). Зато перестала лениться и принялась активно ее чистить. Снег все сыпал. Посещали неприятные мысли о близости морены, лавинах и камнепадах.

Утром опять распогодилось. Туман частично рассеялся. Пока мы завтракали и собирались, вверх прошла новая группа, белорусы тоже тронулись в путь на перевал. Через некоторое время мы тоже туда поднялись и увидели, что обе команды разбили палатки. Хотя уже стоял густой туман, мы решили двигаться дальше по гребню, в надежде найти лучшее место для палаток, чем открытый всем ветрам перевал. Мы шли вверх, гребень тем временем становился все круче и все уже. И вот мы идем уже по переметенной снегом тропинке, справа и слева от которой склон резко уходит вниз и теряется в тумане. Через немного по цвету камней догадываемся, что достигли практически крайней точки «суши» перед началом ледника — мы на Желтом бугре. Но, так как по описаниям других восходителей знаем, что ниже него есть ночевки, продолжаем двигаться. И оказываемся на небольшой ровной площадке на 3-4 палатки, с одной стороны защищенной от ветра скалой, а с другой обложенной камнями. Внизу угадывается ледник. Уже порядком замерзшие, устанавливаем палатки. Залезаем туда со словами: «Хоум, свит хоум». И правда, этот островок становится для нас желанным убежищем, почти теплым, почти уютным. Опять пошел снег. Засыпаем под завывания ветра.

На утро Альберт, как обычно, первым вылезает из теплого спальника и выходит на улицу. И начинает активно призывать меня сделать тоже самое, так как потрясен открывшимся зрелищем. Туман рассеялся, оказывается, мы стоим на мысу, окруженном с трех сторон льдами. Перед нами — Акчерьякольский лавовый поток, отчетливо виден полукруг бокового кратера, теперь покрытый толщей льда. Но, тем не менее, прекрасно представляешь себе, как он жил и как ныне застывшие под ним бордовые скалы текли, наслаиваясь друг на друга. Почему-то представляешь себе, как лава плавит лед, хотя он появился на склонах Эльбруса значительно позже. Справа от горы удивительное ледовое плато Джикаученкез, за ним видна дорога на Джилы-Су, вьющаяся по зеленым холмам северного Приэльбрусья, уходящим на многие километры в сторону Минеральных Вод. На краю ледового плато торчит странный пик Калицкого — острая скала среди льдов. За ним угадываются разноцветные озера, дальше, мы знаем, стоит северный приют. С нового угла видны скалы Ленца на севере. А слева— вот он, ледник, который нам предстоит через пару часов пересечь.

С самого начала переход через ледник представлялся мне самым неочевидным моментом во всех экспедиции. В этом месте он сильно разорванный, есть поперечные и продольные трещины. И я все думала, будет он закрыт или открыт или что-то среднее. Ледник был закрыт, как оказалось, зимние мосты совсем не потаяли и еще сверху упало полметра свежего снега. Кроме того, ночной снегопад не смог замести следов тех, кто уходил с Ачкерьякольсого потока.



Пока мы сушились, кушали, фотали и так далее, мимо прошла команда Рэдфоксов (так мы окрестили еще одних наших попутчиков, по названию их палатки). В этот день они вступили на ледник первыми. Часа через полтора и мы, связавшись, тронулись в путь, плутать между невидимыми трещинами. Альберт идет впереди, прощупывая дорогу ледорубом. Через три с половиной часа вылезаем на поток. Ура! Мы добрались! Отдыхаем. За нами через трещины перебираются белорусы. Им приходится тяжелее, так как у одного из них не гнется колено и он не может перепрыгивать расщелины с рюкзаком. Приходится переправлять поклажу отдельно. Но, в конце концов, и у них все в порядке.



Идем опять вверх, какое-то время по следам, их проложили Рэдфоксы, затем они заканчиваются и тропить всю оставшуюся дорогу приходится Альберту. Он никому не захотел уступить это почетное право. Решаем двигаться до высоты 4300, там, по рассказам очевидцев, должны быть ночевки и наша цель — поставить штурмовой лагерь и больше палатку не таскать. Шли мы туда очень долго и тяжело. Снега по колено, а главное — опять наполз туман. Нет ни тропы, ни туров, обозначающих тропу. Правда, у меня в GPS была забита некая тропа, но она оказалась не вполне точная. Я периодически поглядывала на него, но каждый раз убеждалась, что у Альберта как будто есть внутренний компас, который указывает ему верный путь. Мы преодолевали подъемы один за другим, каждый раз надеясь, что вот сейчас мы увидим эти хваленые ночевки, но их все не было. Уже думали, что, возможно, их замело снегом и мы прошли мимо, так как GPS показывал, что мы уже на 50 метров выше, чем надо, как вдруг оказались на широкой ровной площадке, с несколькими выложенными под палатки стенками. Ура! Мы на месте. Обсудили планы на завтра, решили сделать акклиматизационный выход на 5000 метров. И разбежались по палаткам. Тут я обнаружила, что в этом месте даже ловится «Мегафон» и связалась с большой землей. Через немного приходит смс от друзей, с настораживающими новостями с юга. Оказывается, ветер и снег создали лавиноопасную обстановку на вершинах, в седло сошло четыре лавины, на юге МЧС никого наверх не пускает. Это, конечно, добавило новых опасений. Но мы слишком устали в том день, чтоб заранее начинать беспокоится. Эта ночь прошла нормально.

Но под утро ветер расстроил наши планы. Палатка тряслась как сумасшедшая, мы даже вылезать из нее не стали, потому что и так было понятно, что при таком ветре далеко мы не уйдем. Каково же было наше удивление, когда мы услышали шаги. Кто-то шел мимо в сторону вершины. Потом оказалось, что это были Рэдфоксы, которых поджимало время и они решили сделать попытку при любых условиях. Но погода не пустила, и это было к лучшему — они немного не дошли до лавиноопасного участка как раз над боковым кратером, где ветер надул хорошую снежную доску. На следующую ночь она уже села. Но, сойди эта доска под людьми, шансов не было бы никаких, унесло бы и сбросило со стенки кратера.

Как опытный гид, Альберт предположил, что ближе к полудню ветер стихнет. Так и случилось. Мы вылезли из палаток и в очередной раз почти не поверили своим глазам, как же вокруг круто! Ледяные разломы совсем близко, озера, главный Кавказский хребет, Безенгийская стена, Казбек, наша родная южная гряда, скалы Ленца, Бештау… Ветер раздул облака, горы под нами как на ладони… И лагерь стоит почти под боковым кратером. Как я ни пыталась его сфотографировать, даже близко не получилось передать прущую от него мощную энергетику.

От друзей пришел прогноз на ночь — ясно, ветер слабый. Решено — завтра утром выходим. Позже днем к нашей стоянке подтягивается большая группа из Донецка. Они собираются выйти в тоже время, что и мы.

Что я не люблю в восхождениях, так это звук будильника в час ночи на приюте, а в палатке и подавно… Но делаешь такую рокировку, теплый спальник меняешь на теплый пуховик, немного движений и жизнь налаживается. Главное вечером поздно не засиживаться, чтоб успеть отоспаться.

На этот раз встаем в два, выходим в три. Погода прекрасная, луна достаточно яркая, небо усыпано звездами. Ветра нет. Палатки уже все ожили, живописно светятся изнутри, вокруг суетятся люди. И вот огоньки потянулись наверх. Вслед за ними выходим и мы. Надо сказать, что путь на вершину с востока разительно отличается от южного маршрута.

Прямо от палаточного лагеря начинается крутой подъем и уже никаких террас и выполаживаний, только вверх! Идем и идем. Когда горизонт начал светлеть, оглянулась вниз и подумала, что спуск будет долгим и тяжелым, таким крутым он мне показался. Сначала шли по протоптанной Редфоксами тропе, но, не доходя 5000, она закончилась. К этому времени мы уже успели обогнать всех, кто шел впереди нас и Альберту опять пришлось тропить. Большую часть пути мы прошли по потоку, а это камни, и лед, прикрытый снегом. Где-то на гряде мы встретили рассвет. Вот когда я пожалела, что в моем фотике села батарейка! Такого я еще не видала! Солнце встает не из-за горы, как у нас на юге, а прямо из-за горизонта, плавно освещая всю горную цепь, лежащую повсюду, куда не кинешь взгляд. Горы коричневые и нежно-розовые, так же, как и снег у нас под ногами, и огромная шапка Эльбруса тоже этого несерьезного цвета. Мы высоко, до неба, конечно, не достать рукой, но все, что мы видим — значительно ниже. По снегу тянутся наши неправдоподобно длинные тени. А небо — оно ярко-оранжевое, где солнце, и фиолетово-серое, там куда садится луна. Кстати, когда идешь на гору с востока, солнце и луна садятся прямиком за восточную вершину.

Выше кратера угол склона увеличился и тут мне стало страшно, потому что мы вышли на самую настоящую доску, лежащую, как я подозревала, на льду. При каждом шаге снег издавал очень неприятные зловещие звуки. Конечно, мы старались держаться края. Но все равно тревожно, лететь там ой как далеко… Пару километров до самого низа, на мой взгляд. Наконец неприятный отрезок закончился. Не успела я расслабиться, как мы уже лезем на новую доску, на этот раз склон проходит над боковым кратером, что добавляет остроты ощущений. Но этот слой снега уже сел до нас и покрылся трещинами, так что на обратном пути было уже спокойней.

И вот перед нами предвершинное плато, на жестком насте видны следы других восходителей. Ночью здесь дул такой ветер, что не дал снегу задержаться, весь спихнул за перегиб. Еще небольшое усилие и мы на вершине! Это мой первый раз на восточной вершине, и мне интересно осмотреться по сторонам. На юге хорошо просматривается весь классический маршрут, вплоть о станции Мир. В той же стороне в самом начале спуска валяется брошенный мотоцикл. На контрасте с пустынной восточной, западная вершина кажется перенаселенной.

Посмотрели, пофотографировались и вниз, ветер не дает долго втыкать на красоты.

На спуске нас ждал сюрприз. Первую доску уже успело немного нагреть солнышко и она гулко села под нами, издав характерный пуф-ф. Села и никуда не ушла. Ура. Мы благополучно добрались до лагеря.

Тут мы на радостной волне засобирались и повалили вниз, пожелав удачи только подтянувшимся к лагерю белорусам. Очень хотелось сегодня же заночевать вблизи травы. Выходим на ледник и обнаруживаем, что какие-то отчаянные ребята уже проложили тропу в сторону Терскольского ущелья. Мы идем по их следам, местами встречаются большие открытые трещины. Прыгаем через них. Занятие увлекательное, особенно с тяжеленным рюкзаком. Кажется, что перепрыгнешь и еще полметра пролетишь, ан нет, поклажа к земле тянет, взлететь не дает. Зато усталость как рукой сняло.

В общем, пока шли до стоянки, пережили еще кое-какие приключения: лезли по сыпухе, карабкались по льду наверх, чтоб выйти на перевал Авиаторов, уже начав спускаться в Терскольское, немного заблудились в тумане и чуть не ушли обратно в Ирик. Особенно трудными были последние пятьдесят метров до стоянки). Мы уже еле ноги волочили. Зато как крепко спали!

Следующим утром мы уже никуда не торопились. Высушили палатки, сложили вещи и потихоньку потопали  в Терскол. Наш китайский поход благополучно подошел к концу!