Как-то раз мне попалась на глаза реклама турагентства, предлагающего туры в Венгрию. Звучала она так: «Замки, купальни и вина Венгрии». Мне она понравилась тем, что в трех словах уместилась вся страна. Действительно, что можно сказать про Венгрию? Что это страна замков, купален и вин – и этого хватает.
В Венгрию мы с женой так и не поехали, зато поехали этим летом в Норвегию. И если бы меня спросили, что такое Норвегия, я бы ответил так: это фьорды, водопады и ледники. И горы, горы, горы. Природа Норвегии – это «норвежское все».
Для ознакомления со страной мы взяли автобусный тур. Организовывала путешествие питерская фирма, у которой тур начинался в 5:45 утра в Питере у Московского вокзала, что нас, москвичей, совсем не воодушевляло. Поэтому мы взяли билеты на «Льва Толстого» и присоединились к группе уже в Хельсинки. Так началось наше путешествие.
В первый день нас довезли до Турку и посадили на паром до Стокгольма. Кто плавал из Финляндии в Швецию на паромах Силья Лайн и Викинг Лайн, тот хорошо знает все прелести этих паромов: посещение магазина дьюти-фри с богатым выбором спиртных напитков, в том числе чудесных финских ягодных ликеров; поедание в неограниченном количестве мяс, селедок, семг и прочих морепродуктов на шведском столе; просмотр довольно убогого шоу в ночном клубе; прогулки по палубе с наблюдением за береговой линией, сигналами маяков и проходящими мимо судами; и так далее. Все это нами было проделано или употреблено.
В шесть утра следующего нас высадили в Стокгольме. Агентство повезло нас на обзорную экскурсию по городу, и хотя мы уже не раз бывали в шведской столице, было приятно снова оказаться здесь. От Стокгольма не устаешь и он не надоедает, от этого города всегда домашнее, теплое ощущение. Впрочем, некоторые ракурсы и виды Стокгольма были для нас в новинку.
 |
| Стокгольм, вид на Гамла Стан |
 |
| Стокгольм, вид с Рыцарского острова
|
Далее нам предстоял долгий, 10-часовой переезд в некую точку в Норвегии, откуда, собственно, и должно было начаться наше норвежское путешествие. Из окна автобуса мы вдоволь налюбовались неброскими сельскими шведскими пейзажами – хуторами да фермами, стадами коров и загонами для лошадей, которые после пересечения границы сменились ровно такими же пейзажами норвежскими. Вечером мы оказались в срединной Норвегии на унылом плоскогорье, и, наконец, около 10 вечера нас привезли в отель. Среди заросших травой плешей, сменяющихся редколесьем, отель выделялся роскошью и блеском. Сверкали бокалы в баре, играла музыка в танцзале, и даже несколько пар танцевало. Все это составляло разительный контраст с окружающим пейзажем.
Быстро смеркалось, но мы все же решили прогуляться, углядев поблизости несколько домишек. Захотелось нам посмотреть на быт норвежских поселян, но, подойдя к домикам, мы углядели надпись «for sale». Домики оказались построенными на продажу дачами, так называемыми «хютте». Приценились. Деревянная дача метров 150 площадью потянула в переводе на рубли миллионов 25. Однако! Цены в этой глуши оказались не ниже рублевских – не зря же Норвегия считается самой дорогой страной Европы. Решив, что нам такая покупка не по карману, развернулись в обратном направлении, и тут на гребне холма углядели знакомые силуэты ферм подъемников. Оказалось, что здесь зимой действует небольшой горнолыжный курорт. Впоследствии мы подобные сооружения наблюдали во множестве. Гид сказала, что горнолыжные трассы есть чуть ли не в каждой деревне, и норвежцы все умеют и любят кататься, и детей своих учат с трех-четырехлетнего возраста. Правильные ребята эти норвежцы.
 |
| Типичный норвежский сельский пейзаж
|
 |
| Те самые хютте за 25 лимонов |
Третий день начался с того, что нас с утра пораньше усадили в автобус и повезли в город Берген через плато Хардангервидда – самое крупное высокогорное плато Европы. Пейзаж за окном расстилался совсем унылый – только кучи камней, мхи да лишайники, да низкорослые кусты, небольшие озерца. Арктическая растительность, да и погода арктического лета – плюс семь и мелкий холодный дождь с сильным ветром. Кое-где были видны поляны нерастаявшего, несмотря на конец июля, снега. Но – что более удивительно – среди этого уныния, голых скал и убогой растительности тут и там были понатырканы хютте – норвежцы и эту местность обжили. При этом дома были вполне обитаемы – горели огни, рядом были припаркованы авто. Говорят, что каждая уважающая себя норвежская семья имеет хютте, и владельцы дач не упускают случая провести денек-другой на лоне природы. Впрочем, в отпуск норвежцы все же едут в теплые края, в основном на берега Средиземного моря.
По дороге мы заехали полюбоваться на водопад Верингфоссен – один из самых высоких водопадов Норвегии.
Долго ли, коротко ли, но автобус привез нас в Берген – самый знаменитый город Норвегии. Знаменит он прежде всего сохранившимся до наших времен средневековым деревянным ганзейским кварталом, а также непрекращающимся почти круглый год дождем. С дождем в Бергене в момент нашего посещения было все в порядке – он лил не переставая, ганзейский квартал был мокр и полон туристов. Посетили рыбный рынок, в котором прямо с лотков можно отведать свежевыловленных крабов, креветок и разных рыб, а также музей ганзейского квартала.
Посмотрели, как жили ганзейские купцы – а жили они довольно скромно и скученно, все было подчинено цели стяжательства и наживы. Из Бергена ганзейцы вывозили в больших количествах сушеную треску, обратно же везли вино, спаивая местное норвежское население. По-видимому, норвежский король обладал весьма ограниченной властью над этой провинцией, поскольку на его многочисленные просьбы к ганзейцам не продавать спиртное бедным туземцам те плевать хотели и продолжали свое богомерзкое дело. Да еще проституцию развели, т.к. жен и детей им в своем квартале иметь запрещалось. Со временем Ганза ослабела и ее купцов погнали взашей из Бергена, а тех, кто захотел остаться, заставили принять норвежское подданство. По-видимому, с тех далеких времен у норвежских властей выработалась стойкая неприязнь к алкоголю, и Норвегия теперь является самой трезвой страной Европы, где спиртного даже средь бела дня в магазинах не сыщешь.
Ночевка в Бергене не предполагалась, и хотя в этом городе можно было заняться разными интересными вещами – например, забраться на верхотуру и обозреть город или отправиться на морскую рыбалку, агентство не учло наших мысленных пожеланий и увезло нас из Бергена, завезя на ночевку в какую-то глушь, где была только гостиница и небольшой поселок, состоящий из одних хютте. Подъемник и трасса здесь, впрочем, тоже были.
 |
| Водопад Верингфоссен |
 |
| Ганзейский квартал Бергена, вид с набережной |
 |
| Внутри ганзейского квартала |
[page]
В четвертый день нашего путешествия нас довезли до одного из рукавов Согнефьорда и погрузили на кораблик, который два часа вез нас промеж высоких извилистых берегов, среди скал и водопадов. Да, ради этого стоило сюда приехать!
 |
| Плывем по Согнефьорду |
 |
| Тоже Согнефьорд |
 |
| И опять Согнефьорд |
Кораблик привез нас в городок Флом, откуда начинается 20-километровая Фломская железная дорога – Фломсбана – уникальное инженерное сооружение, не имеющее аналогов в мире. 20 тоннелей, многие из которых – хитро выдолбленные в скале спирально-винтовые, с десяток мостов над ущельями, без малого 900 метров перепада высот на 20 километров пути. Для горнолыжной трассы слабовато, но для железки весьма круто. По дороге поезд остановился около водопада Кьюсфоссен, где нам издалека под фонограмму нам помахали руками девушки, изображавшие хульдр – сказочных существ из норвежского фольклора.
 |
| Фломсбана, вид из окна вагона |
 |
| Водопад Кьюсфоссен |
|
| Горный поселок вдоль Фломсбана |
Прокатившись туда-обратно по железке, мы отчалили к месту ночевки, по дороге посетив еще один знаменитый норвежский водопад – Твиндефоссен, имеющий необычную ступенчатую структуру, а также древнюю, тысяча триста какого-то года, деревянную церковь, построенную без единого гвоздя. Наподобие наших Кижей, только Кижи у нас одни, а в Норвегии таких церквей сохранилось несколько, и все они в прекрасном состоянии.
|
| Водопад Твиндефоссен |
|
| Старинная деревянная церковь |
[page]
Пятый день был не менее насыщен впечатлениями, чем предыдущий. Вначале нам предстояло путешествие к одному из языков ледника Юстедальсбреен. Я не специалист по ледникам, и вообще наблюдал это такой природный объект впервые (альпийские ледники зимой не в счет – просто заснеженное поле, такое же, как и снег безо льда под ним), но думаю, именно так выглядят ледники где-нибудь на Памире, или выглядел, прости Господи, Кармадонский ледник. Ледяные глыбы всех оттенков сине-зеленой гаммы, изборожденные трещинами; нависшие над головой ледяные скалы и ледяные пещеры в них; бурный речной поток, вытекающий из-под ледника и питающий горное озеро.
Поверхность ледника покрыта песком и грязью, но на изломах и в трещинах лед играет всеми своими красками. Уклон ледника по 45 градусов, и сверху, с высоты несколько сот метров, по поверхности катятся ледяные булыжники разного размера, некоторые из которых разбивались об камни радом с нами.
Еще за пару сотен метров от кромки ледника у тропы, по которой мы шли, были вкопаны таблички, предупреждавшие туристов о таких вот опасностях типа скатывающихся вниз ледяных глыб, и советовавшие туристам дальше не ходить. На обратном пути я попробовал воду из озера под ледником – вода, как и ледник, была голубовато-зеленоватой и оказалась, как ни странно, горьковатой. Ледник Юстедальсбреен, оказывается, состоит вовсе не из пресной воды.
|
| Язык ледника Юстедальсбреен, стекающий в долину |
|
| То же вблизи |
|
| Ледяные торосы |
|
| Горная река, начинающаяся под ледником
|
Далее нам предстоял круиз по Гейрангерфьорду – как считается, самому красивому из фьордов Норвегии. К сожалению, погода нам не благоприятствовала, шел мелкий дождь, и видами фьорда пришлось любоваться в серой гамме. Помимо водопадов, самый известный из которых – Семь сестер, семь раздельных мощных струй воды, падающих со скалы в воды фьорда, Гейрангерфьорд знаменит еще своими заброшенными фермами. Норвежские крестьяне до начала нефтедобычи в Норвегии, когда страна была еще бедной, осваивали любой сколько-нибудь пригодный клочок земли, в том числе небольшие площадки среди скал фьорда. Некоторые из этих площадок находятся на весьма приличной высоте, до 200-300 метров, и крестьяне спускались к воде фьорда и поднимались обратно с помощью веревочных лестниц. Живность же свою – коров, овец и лошадей – втаскивали наверх с помощью веревок. Детей на прогулку отпускали, также привязывая их веревками к дому или к деревьям, чтобы отпрыски ненароком в пропасть. Поистине адская жизнь! Сейчас фермы, брошенные лет пятьдесят назад, поддерживаются в сносном состоянии государством и служат туристическим аттракционом.
Высадившись на берег, мы на автобусе вскарабкались наверх по Дороге Орлов – горному серпантину с 11 крутыми поворотами – и поехали в сторону Олесунна, куда мы и прибыли под вечер.
|
| Одна из заброшенных ферм Гейрангерфьорда
|
|
| Водопад Семь Сестер |
|
| Гейрангерфьорд сверху |
Олесунн – небольшой город на побережье Атлантики и центр рыболовства. Много столетий он был деревянным и неоднократно горел. Последний пожар случился в начале прошлого века, и город выгорел полностью, после чего был отстроен уже из камня в едином архитектурном стиле. Получилось весьма недурно.
Несмотря на вечер пятницы, город был пустынен и тих – норвежцы, по-видимому, по случаю уикэнда не склонны ударяться в загул. В поисках злачных мест мы с женой обошли весь город и таковых не нашли. По иронии судьбы, единственное веселое место, так нами и не обнаруженное, располагалось под окнами нашей гостиницы, и всю ночь под нами орали и распевали песни местные алкоголики. Следующим утром мы все же зашли в этот бар и обнаружили там мирно спящих трех буйных гуляк, которые, по-видимому, и составляют все алкоголизированное население города.
У нас в запасе было еще полдня до отъезда из Олесунна, и эти часы мы посвятили шопингу, который в этом городе очень неплох.
[page]
В середине дня нам, увы, пришлось покинуть этот красивый и уютный город, так в очередной раз и не испытав прелести морской рыбалки или подъема на вершину местной горы с обозрением окрестностей, и нас повезли в направлении Осло. На полпути нам показали еще один интереснейший природный объект – Стену Троллей, протянувшуюся на несколько километров стену отвесных скал высотой более километра. Стена Троллей – Мекка для альпинистов со всего мира, по ней проложены одни из самых сложных альпинистских маршрутов; стену также часто используют альпинисты для тренировок перед восхождением, к примеру, на гималайские восьмитысячники. В частности, наша альпинистская команда, массово взошедшая на Эверест в 1982 году, перед восхождением полазила по Стене Троллей. Заночевали мы в окрестностях Лиллехаммера, так, впрочем, и не увидев эту олимпийскую столицу.
|
| Олесуннская лагуна |
|
| Олесунн – почти Венеция, только маленькая |
|
| Еще один ледник и водопад, питаемый ледником |
|
| По дороге из Олесунна |
|
| Стена троллей |
Утром следующего дня мы проехали Лиллехаммер, не заметив никаких олимпийских объектов, и часам к 12 оказались в норвежской столице. Большой недостаток автобусных путешествий от турфирмы заключается в том, что ты нигде не можешь задержаться дольше запланированного турфирмой срока. За умеренные деньги турфирма решает все твои транспортные и жилищные проблемы, что весьма актуально в условиях Норвегии, но расплата за это – некоторая поверхностность и калейдоскопичность впечатлений. Впрочем, четырех часов, отведенных турфирмой на Осло, оказалось более чем достаточно, так как делать в этом городе было практически нечего. Осло оказался главным разочарованием поездки, и поэтому я смело могу посоветовать всем, кто планирует посетить Норвегию, не тратить время на норвежскую столицу.
С архитектурной точки зрения город не представляет никакого интереса. Норвежцы, в целом бережно относящиеся к своей истории, со своей столицей поступили по-большевистски – зачем-то снесли большинство старых деревянных зданий и понастроили на их месте мерзкие коробки из стекла и железобетона. Получилось современно и уныло.
Единственная центральная пешеходная улица - Карл-Йохансгате – напоминает Старый Арбат, правда, значительно более замусоренный и неопрятный. Есть королевский дворец, ничем не примечательный. Есть музеи корабля «Фрам» и музей, посвященный путешествиям Тура Хейердала – но это интересно тем, кто фанатеет от морской романтики. Посетить эти музеи, можно, впрочем, виртуально – соответствующие сайты имеются. Есть парк Вигеланна, заполненный скульптурами одноименного автора. Ознакомиться с ними можно тоже с помощью Интернета – не обязательно тратить на посещение парка часть времени поездки. Вот, пожалуй, и весь Осло. Берген или даже Олесунн, на мой взгляд, гораздо более приятные города.
|
| Королевский дворец в Осло |
|
| Самая знаменитая скульптура парка Вигеланна – сердитый мальчик |
На этом закончилась содержательная часть нашей поездки, и нам предстоял обратный путь. Заночевали мы уже в районе Оребро на шведской территории. Следующий день, перед посадкой на паром, мы провели в Стокгольме, о чем опять же не пожалели.
В последний день путешествия после небольшого переезда из Турку мы смогли еще полдня, до посадки в поезд, погулять по Хельсинки. Мысль о том, что в Норвегию необходимо вернуться при первой же возможности, а также несколько бокалов сидра в уличном кафе и поход по магазинам и лавкам скрасили нам последние часы в Скандинавии.
Автор: romnat
