Нисеко, 19-23 февраля 2017

Не вижу на сайте ни одного свежего отчета по Нисеко; восполняю этот пробел. Был там 19-23 февраля 2017. Летел из Южно-Сахалинска в Саппоро, билет на автобус до Нисеко покупал заранее здесь. Переход из международного терминала во внутренний по нескольким травалаторам занимает не более 5 минут, поезд или шаттл не нужен. На третьем этаже внутреннего терминала есть фудкорт, там можно с печалью узнать, какие они, настоящие суши (ну, то есть, печаль-то пробуждается от осознания того, что дома тебя обманывали, называя гордым словом  «суши»  что-то совсем… эээ… другое). В зале прилета на первом этаже, от стойки автобусной компании девушка с табличкой, прекрасная, как весь японский флот, ведет вас к автобусу и - алга! Время в пути до Нисеко 2.5 часа.
В Нисеко жил в Always Niseko в Хирафу. Тут гостей своих любят - я приехал поздно, прислали на автостанцию машинку, привезли в хотель. Они же, до приезда, сделали мне ски-пасс и подсказали, как купить билет на автобус из Саппоро. Сам хотель оформлен в лихом индустриальном стиле, комната досталась вполне приятная, с видом на вулкан Йотей (фактически, визитная карточка этой местности, которую, впрочем, редко когда увидишь из-за облаков, цепляющихся за вершину). Есть ви-фи. Телевидение в номерах очень забавно организовано: ТВ-каналов нет, зато есть YouTube-каналы (музыка, спорт, ток-шоу типа Late Show), можно также подключить свой комп и запускать свои эккаунты на Netflix и т.п. Есть просторное лыжехранилище с верстаком. Есть кафешка с завтраками (на троечку с плюсом, зато позавтракать можно в пижаме термобелье), небольшим меню (не пробовал) и выпивкой. Самая клевая из опций - шаттл до подъёмников и автостанции: это сводит на нет вопрос удаленности гостиницы от центра посёлка и от горок.
 
Сам посёлок Большое Хирафу по формату не сильно отличается от альпийских горнолыжных деревушек: практически полностью состоит из гостиниц, шале и любых других видов съемного жилья; имеются рестораны, прокаты лыж и магазины спортинвентаря. Местная кухня - зачетная, если любите морепродукты: есть все то же, что и на Сахалине, только здесь это ещё и готовят :). Сахалинцы поймут – ну, не найти в ресторанах Южного, например, морского ежа, ламинарии или угря. Ооо, угорь! Я бы продал за него душу (но не могу - уже раньше заложил ее за гребешка)...
Посёлок небольшой, имеется один светофор, обозначающий центр посёлка. Вся жизнь происходит именно тут. Жизнь - интернациональная, по ощущению, японцев тут меньше, чем туристов. Поначалу изумляет немереное количество белых англоговорящих протестантов - работают в гостиницах, магазинах, прокатах, на горке. Спросил у местных - оказалось, австралийцы. Апре-ски в Хирафу суровый, как челябинский мужик. Клубов или концертов не было замечено (плохо смотрел?). Положение исправляет наличие горячих источников, бьющих из недр вулкана Йотей. Вода гидрокарбонатная хлоридная натриевая, сладковатая на вкус, чистые Ессентуки! Горячая, зараза, по ощущению выше 40 градусов. Каждая деревня в округе имеет купальни, построенные на источниках, в Хирафу их как минимум два: в Yukoro Onsen (в нижней деревне) и в пижонской гостинице Niseko Alpen у самого подъёмника. Горячо рекомендую первую, был там дважды. Вход в комплекте с полотенцем стоит 350 RUR, за эти деньги - безлимитное отмокание в вулканической минералке, одна купель в помещении, другая на улице. Кто видел по ТВ обезьян, которые зимой  в горячих источниках греются, а на головах не тает снег? Вот, тут та же история - только вместо обезьян, лыжебордеры с баночками Sapporo Classic (да, проносить и распивать дозволяется!). Niseko Alpen никак не могу рекомендовать - цена дороже, а воду хлорируют так, что дышится с трудом.
 
Ну и, собственно, катание. В поездку взял борд, не связывался с прокатом, благо, перелёт короткий и переезд удобный. На одной-единственной горе Аннупури, (кажется, 1300 м) имеется четыре зоны катания, гордо именуемые курортами. Все зоны объединены в единую систему Niseko United, ски-пассы - разные: как единый на все зоны (All Mountain), так и с частичным покрытием. У меня особых идей и предпочтений не было, взял All Mountain. Вся горка логично обвязана подъемниками и я перебирался из зоны в зону, вообще не используя ски-бас (а он бесплатный при начилии All Mountain лифт-пасса).
 
Не могу сказать, что видел на склонах идеальный вельвет, но я не очень чувствителен к отсутствию этих буржуазных прелестей. Сами выкаты - преимущественно широкие, места хватает всем; чайники, сидящие на в самых неожиданных местах на склоне, имеют шанс выжить. За четыре дня катания я вряд ли прошёл по всем подготовленным трассам, зато усиленно изучал местный офф-пист. За этим-то сюда и едет масса народа, поэтому-то здесь в почете бэккантрийные лыжи и борды. Офф-пист доступен за внешними границами патрулируемой зоны катания, а также в так называемых Avalanche Control-зонах. Есть с десяток официальных ворот для выхода на целину, в плохую погоду их закрывают. Можно, конечно, эти правила похерить и поднырнуть под ограждение в любом удобном месте, но это, очевидно, будет сильно зависеть от ваших видов на остаток жизни. Погода на верхних станциях, порой, очень сурова - сильный ветер, туман, видимость 20-30 метров -  заблудиться можно, как нефиг делать.
Для сугубых фанов целинного катания есть ски-туры на вулкан Йотей. В этот раз не сподобился, но в память записал, должно быть интересно... Снега было много, и каждый день подсыпало свеженького. Для любителей побарахтаться в снегу вне трасс - самый цимес! И вот ведь что обидно - в четырёхста километрах на север, в Южном, со снегом жёсткий напряг, "Горный Воздух" работает со скрипом; то есть, весь снег - из наших, советских, циклонов, японский империализм забирает себе! Куросио, однако...
 
Расходы, справочно. Перелёт Южный-Саппоро-Южный RUR 35,000. Ски-бас от аэропорта до Нисеко RUR 2,000 в одну сторону. Гостиница в Нисеко RUR 55,000 за пять ночей. Ски-пасс (4 дня, все зоны) RUR 13,000.