Кантон Граубюнден - самый большой по площади в Швейцарии, настолько большой, что даже подразделяется на отдельные регионы. Объехать его за одну небольшую поездку практически нереально. Поэтому эти заметки только о наиболее известных местах Граубюндена, которые нам довелось посетить. И надо же какое совпадение, почти все эти места - горнолыжные курорты:).
Кур (www.churtourismus.ch)
 |
Исторический центр Кура относительно небольшой, но очень красивый, практически весь пешеходный, с мощеными узкими улочками и очень узкими переулочками, маленькими площадями, стоящими встык друг другу узкими высокими (3-5 этажей) разноцветными домами с островерхими крышами. Когда гуляешь вечером по этим ставшими пустынными улицам, только шаги эхом отдаются, проходя мимо церкви, собора, крепости, башни, кажется, что попал в другое время.
 |
В силу расположения нашего отеля мы в старый город входили, миновав мост через р. Плессур, через ворота башни Обертор. Эта часть города (самая близкая к реке), на наш взгляд, наиболее сохранившая средневековый колорит: улицы Оберегассе, Херренгассе, Голдгассе и, безусловно, очаровательная площадь Аркас, неправильной формы, со всех сторон окруженная рядами домов и имеющая всего два выхода: на набережную и Оберегассе.
 |
Почти родной для нас стала Рейхсгассе. Получилось так, что все вечерние трапезы в Куре проходили именно на ней. Сначала мы случайно набрели на греческую таверну и, имея нескрываемую слабость к греческой кухне и вообще к Греции, не могли пройти мимо. Поели неплохо, но это не Крит и не Корфу. Да, и антураж и обслуживание «под Грецию». По крайней мере, на «эвхаристо поли» реакции не последовало, и просьба вместо узо принести раки, понята не была. В общем, второй раз не пошли.
А пошли в ресторан отеля «Три короля». Этот отель стоял у меня первым в списке приоритетных при бронировании, но у них все было занято. Ресторан у них очень хороший и по кухне, и по внешнему виду. Оформлен он в виде охотничьего зала, с арочными перекрытиями, отделкой деревом, рогами и прочими охотничьими трофеями на стенах, какими-то фамильными гербами, а также групповыми и не только фотографиями более чем столетней давности. Из чего мы сделали вывод, что отель и ресторан с традициями. Именно в нем мы устроили новогодний ужин и встречу Нового года по московскому времени.
 |
Кур имеет репутацию города с «лучшим шопингом между Миланом и Цюрихом». Мы там этим не занимались, т.к. все, что было нужно, сделали ранее. Основные улицы, где сосредоточены магазины – это Гауггели- и Банхофштрассе (между вокзалом и старым городом) и Постгассе в старом городе, являющаяся продолжением последней.
Кантон Граубюнден (и, соответственно, Кур как его столица) является областью функционирования такого экзотического языка, как ретороманский, который является четвертым государственным языком в Швейцарии. Говорят ли на нем, осталось загадкой (все говорят на немецком), но надписи видели своими глазами. На здании кантонального банка крупная вывеска на ретороманском языке – Banka Cantunala. В поездах местной железной дороги RhatischeBahn информационные материалы публикуются на 5 языках (+ английский). По написанию у него нашли что-то общее и с французским, и с итальянским, и даже с немецким. Любопытно!
[page]Давос
Первая наша вылазка (30 декабря) была предпринята в Давос. До него от Кура можно доехать двумя маршрутами: через Ландкварт или через Филисур. Время в пути по обоим – 1,5 часа. Мы поехали по первому.
 |
Надо ли говорить, что дорога туда живописная. Это так, как и почти все региональные и, тем более, горные дороги в Швейцарии. По мере удаления от Кура вверх и вверх зима проявлялась все явственнее, и в Давосе (1600 м) предстала во всей красе: снег, яркое солнце, легкий морозец.
Давос, несмотря на свою всемирную известность, впечатления не произвел никакого. Заурядного вида городок с большим количеством современных построек, какой-то безликий. Прошли по Променаду все 4 км от Давос Плац до Давос Дорф, и по большому счету глазу не на чем остановиться. Полное разочарование!
 |
Знаменитый в 70-е годы давосский конькобежный стадион, имевший славу «фабрики рекордов» (наряду с Медео и Инцелем) и потерявший ее после наступления эры крытых катков, ныне отдан на откуп массовому катанию. С одной стороны, это очень здорово, забота о человеке, с другой, как-то жалко, «на катафалк пошел лафет».
Оживление в городке нарастало по мере приближения к Айсштадиону, в основном за счет тинэйджеров-фанатов, разгуливавших в атрибутике хоккейного клуба «Давос». Мы еще в поезде обратили внимание, и чего это в Давос едет столько молодняка и все без лыж и досок. Оказывается, в Давосе в это время проходит традиционный хоккейный «Кубок Шпенглера», а в этот день хозяева играли с канадцами. Вот теперь все стало ясно.
 |
Единственным светлым пятном в пребывании в Давосе было время, проведенное в Шатцальпе (кстати, он описан Томасом Манном в «Волшебной горе»), куда поднимает фуникулер на 250 м. Там расположены очень пафосный отель, ресторан с открытой террасой и куча размеченных пеших маршрутов (наверное, специально для постояльцев отеля, чтобы не дай бог не потерялись). Сверху Давос выглядит куда симпатичнее, чем вблизи. Мы плюхнулись за столик и с час наслаждались пейзажами, супчиком, солнышком, пивком, потом кофейком, целебным воздухом, которым тут издавна лечат болезни легких (вот я, как курильщик, и вдыхал его изо всех сил в перерывах между затяжками))).
[page]Клостерс
Его мы заприметили еще по дороге в Давос и решили, что на обратном пути точно выйдем здесь. Клостерс расположен в 25 мин. езды от Давоса, и они даже объединены в одну зону катания.
 |
Полный контраст с Давосом. Прелестная горная деревушка с шале в живописном ущелье, с кучей зимних спортивных развлечений, кроме горнолыжных. За то небольшое время, что там провели, конечно, «английскую атмосферу изысканной простоты» прочувствовать не успели и принца Чарльза на прогулке не встретили, но и без этого Клостерс очень глянулся. Пожалели только об одном: надо было меньше прохлаждаться в Давосе и больше времени провести здесь.
 |
Бад Рагац
Этот термальный курорт (www.spavillage.ch) был найден при интернет-проработке Граубюндена и взят на заметку, т.к. расположен всего в 15 мин. езды от Кура. В поездку в Давос мы прихватили необходимые причиндалы, и поскольку в Клостерсе начало катастрофически темнеть, поехали расслабиться в термы. Ехать все равно через Ландкварт, а от него до Бад Рагаца 5 мин. (следующая остановка).
От вокзала до термального комплекса Тамина (www.resortragaz.ch/en/taminaTherme/), куда мы направлялись, примерно 1 км, естественно, по Банхофштрассе. Центр Бад Рагаца, где расположены все административные здания, отели, курортно-лечебные заведения, вообще удален от вокзала. Он очень небольшой, даже крохотный и фактически начинается с Бартоломе-плац, следом Ам Плац, на одной стороне которой расположена ратуша, на другой – отель «Тамина» и спа-центр (www.spahouse.ch), и дальше Кроненплац. И все. На этом пятачке и расположена основная масса отелей города. А нам надо чуть дальше. Переходим мост через речку Тамина и попадаем в фешенебельную часть Бад Рагаца: громадная площадь-сквер, на которую выходят помпезные здания двух Гранд-Отелей: Квелленхоф (5*) и Хоф Рагац (4*), здесь же Казино, гольф-клуб, Медицинский центр и искомые термы Тамина. Насколько мы могли понять, Тамина и спа-центр это чуть ли не единственные доступные публике со стороны курортные заведения Бад Рагаца, все остальное скрыто от посторонних глаз и доступа внутри отелей.
Тем не менее, в Тамине все очень просто, демократично и без выпендрежа. Вход 17 франков с носа за 3 часа, берут залог 10 франков за ключ от кабинки, который возвращают при выходе. Честно говоря, больше 3 часов там делать нечего, нам вполне хватало 2-х. Один бассейн (с видом на Казино))) – открытый со всякими лоханками и сидячими полками с пробулькиваниями, пузырениями и пр., грот с сильно текущей струей, водопад, горная река и прочие развлекухи. Два бассейна – закрытые, там медленно и печально идешь вдоль стенки, и тебя с ног до воротника, постепенно повышаясь, массируют бьющие из стены струи. Один бассейн побольше, в нем даже можно типа поплавать, но в теплой воде большего удовольствия не получаешь. Все. Бань нет. Сказали, что планируют открыть через год, а сейчас только в отелях. Но с банями и цена, надо думать, будет другая.
Это я не в порядке критики. Кайф мы словили полный, и отмассированные с ног до головы только собрались к кабинке, как к нам тут же подскочили с чистой тепленькой простынкой и заботливо набросили ее на плечи. Типа не простудитесь, ей и вытереться можете. Пустячок, а приятно.
Усталые, расслабленные и довольные, но голодные в районе пол-девятого вышли из Тамины. Столовка в ней закрылась в 19.00. Бад Рагац как будто вымер, на улицах ни души, только горят огни пустых (!) ресторанов при отелях. Мы же народ дикий, хоть и чистенький, только с гор спустились, не переться же в ресторан в горнолыжных штанах. Затосковали, а кушать-то хочется. И вдруг видим вывеску «N’Pub». То, что надо, особенно в нашем прикиде. Кажется, это единственное место в Бад Рагаце, где простой народ не в бриллиантах и смокингах может расслабиться и закусить, и где хоть как-то теплится вечерняя жизнь. Крылышки на гриле были уничтожены с большим аппетитом под очень приличный «Гиннесс».
[page]Санкт-Моритц
Кантон Граубюнден – самый большой по площади в Швейцарии, настолько большой, что подразделяется на отдельные регионы. Так вот, Санкт-Моритц относится к Верхним Энгадинам. Из Кура до него ехать 2 часа без пересадок, естественно, по очень красивым местам.
 |
Несмотря на немецкое название, Санкт-Моритц – очень итальянский город. В нем много итальянцев и итальянской речи, которая по впечатлению даже преобладает над немецкой, в магазинах говорят преимущественно на итальянском и английском, в названиях Via, Piazza, Casa, Villa, Chesa.
Санкт-Моритц – один самых знаменитых, фешенебельных и дорогих курортов не только по меркам Швейцарии. Да, это так. Более половины отелей, шале, вилл имеют статус 4-5*-звездочных. И в то же время, в Санкт-Моритце можно найти достаточное количество отелей более низкой звездности, даже беззвездочных, апартаментов и студий, даже хостелов и бэкпэкеров.
 |
Но на центральной улице Via Serlas сразу возникает ассоциация с феллиниевской «Сладкой жизнью». Дамы с достоинством несут на своих хрупких плечах бремя норковых манто, мужчины в шляпах и кашемировых пальто преисполнены чувством собственного величия. В середине Via Serlas – роскошный Badrutt’s Palace, легендарный отель, один из самых известных в Швейцарии, помпезный до ужаса, с ковровой дорожкой на выходе, швейцаром в роскошной ливрее и «Роллс-Ройсом» длиной отсюда до завтра, в который неторопливо садится вполне респектабельная пара в манто, пальто etс. Вокруг толпится публика в таких же манто, шубах, пальто, часах, браслетах, кольцах и пр., но статусом не вышедшая, щелкает фотоаппаратами, увековечивает ускользающий миг Dolce Vita… По всей Via Serlas – сплошные немыслимые бутики с непроставленными ценами, из которых вываливаются загорелые щебечущие итальянки (их легко отличить по субтильному телосложению, бронзовому загару, яркому макияжу и броскому прикиду).
На ступеньках торгового центра радостно скачет йоркширский терьер (девочка, судя по ярко-розовой попонке и розовому банту во взъерошенной челке), ее хозяйка (судя по такого же цвета шубейке и не менее взъерошенной челке) с трудом волочит за собой огромных размеров пакет от Valentino и такую же радостную, как йоркшир, девчушку. Девчушка пытается поймать йоркшира за хвост, тот вырывается с отчаянным лаем и мчится по ступенькам наверх. Девочка дергает мать, та роняет пакет, йоркширу наступают на хвост – визг, писк, лай, брань – Dolce Vita! В общем, если отнестись ко всему этому с долей юмора и иронии, то даже забавно. Но аристократизма и стильности Гштада Санкт-Моритцу явно не хватает.
 |
Ладно, хватит прохлаждаться внизу и разевать рты на сладкую жизнь, сказали мы друг другу, и поехали наверх. Наверх – это фуникулер на Corviglia (почти 2500 м), который дальше поднимает на Piz Nair (чуть выше 3000 м), но туда мы не поехали.
Ослепительное солнце, синее-синее небо, белый-белый снег. Мимо несутся разноцветные лыжники и сноубордисты. В начале склона стоят фанерные человечки черного, синего и красного цветов, указующие соответствующие трассы. Как везде, гордо реет красный флаг с белым крестом. Воздух и впрямь, как шампанское, ударяет в голову. Вокруг цветные шатры ресторанчиков… вот уже потянуло смачным ароматом наваристого супа. Вот она, настоящая Dolce Vita (конечно, строго в нашем понимании)! А там, внизу, так – гламур. Внизу, со всеми этими гламурными штучками, даже забываешь, что Санкт-Моритц, прежде всего – горнолыжный курорт. С большой зоной катания, отлично подготовленными разнообразными трассами, всегда солнечными склонами южной экспозиции. Ведь недаром здесь дважды проводилась Олимпиада, хотя и давно.
«Посмотри, какие симпатичные итальянки, вон те две, загорелые в белоснежных костюмах». – «С каких это пор итальянки стали по-русски разговаривать?». Да, наших там встретили довольно много. Хотя здесь, на склонах ни национальность, ни крутизна лыж, костюмов, очков, ни толщина кошелька, ни статусность, т.е. все то, что выходит на первый план внизу, значения не имеет. На горе, как в бане…
 |
«А про супчик мы не забыли?». Нет, снег, солнце, горы, воздух – это замечательно, но с супчиком еще лучше. А потому с упоением трескаем его на открытой террасе с панорамным обзором Санкт-Морица и склонов Corviglia и Piz Nair, загораем, дышим или, вернее, пьем этот воздух, жмуримся на солнце, как сытые коты, расслабляемся. Вот она, Dolce Vita!
А потом спустились на фуникулере на нижнюю станцию Чантарелла (Chantarella, 2000 м). Туда можно добраться из города по дороге на машине или в запряженной лошадкой повозке. Погуляли там и пешочком по извилистому серпантину, регулярно встречая повозки с туристами, спустились к верхней окраине Санкт-Моритца, попутно обозревая сверху каждый раз в новом ракурсе город, озеро, долину. И по очередной Via в виде лесенки, на этот раз da l’Alp, спустились к центральной площади.
«А ты не забыл(а), что сегодня Новый год?». А потому прощай, Санкт-Моритц, мы двигаем в Кур.
В ресторан «Три короля» мы пришли часов в 9 и просидели там до 11. Места были, ажиотажа не наблюдалось, форма одежды – демократичная. Все-таки Новый год для них не тот праздник, что для нас. Встретили там Новый год по нашему времени, а по европейскому решили встречать уже дома, тем более, что у нас с собой было. К 11 все было выпито и съедено, потому немного прогулялись по ночному Куру и к полуночи пришли в отель. С облегчением констатировали, что наш бар не работает и ночной тусовки не будет. Включили наш гигантский Sony, разлили и встретили Новый год вместе с цюрихцами, которых показывали по ТВ (они там, бедные, мокли под дождем). В процессе щелканья пультом наткнулись на запись пинк-флойдовского концертного исполнения «The Dark Side of the Moon». Это был подарок, и встреча Нового года продолжилась. Кажется, на улице кто-то пускал петарды…
[page]Ароза
Новый год начался с новой погоды: к сожалению, солнце с легким морозцем сменилось низкой облачностью с дождем-снегом. Но это не сбило нас с намеченных планов, и мы отправились в Арозу.
 |
Поезд в Арозу отходит прямо с вокзальной площади Кура и часть пути проходит по городу, как трамвай, при этом проезжает как раз мимо того моста, через который мы ходим к нашей гостинице. Знали бы, не пошли на вокзал. На обратном пути мы тут и сошли.
Ехать до Арозы час. Вверх везет крохотный поездочек в три вагончика, он петляет среди мохнатых елок между скал, все прильнули к окнам, фотографируют, охают, ахают, цокают языком. Красота сказочная! Слева отвесные утесы, справа – ущелье, где далеко внизу тонкой змейкой вьется горная речка, на склонах разбросаны домушки-шале.
 |
Недалеко от Арозы (20 мин. езды), возле деревушки Лангвис (Langwies) – главная достопримечательность ущелья Шанфигг (Schanfigg): потрясающей красоты арочный мост-виадук длиной 284 м и высотой 62 м. Зрелище эффектнейшее! Мы даже хотели на обратном пути вылезти в Лангвисе и походить, пофотографировать там, но шел сильный дождь. Пришлось ограничиться съемкой из поезда.
Из всех посещенных горных мест в Граубюндене Ароза понравилась больше всего. И это несмотря на неблагоприятную погоду, которая, безусловно, уменьшила произведенное впечатление. Дождь не шел, но облачность была довольно низкая, то принимался идти снег, то вдруг на несколько минут проглядывало солнце.
 |
Ароза – небольшое селение на высоте 1860 м (!) в конце ущелья Шанфигг, в своеобразном тупике, уютное, с лесистыми склонами, с живописными домиками прошлого и позапрошлого веков. Особенно интересна самая старая, дальняя от вокзала, так называемая Внутренняя Ароза (Inner-Arosa) с Верхней церковью (Alte Kirche) XV в. на холме, старыми, но отреставрированными деревянными домами с традиционными маленькими окошками, закрытыми сейчас стеклопакетами с переплетами)), и, конечно, полукруговая панорама замыкающих долину гор. Эх, еще бы солнце светило! ((( Несмотря на то, что идти от вокзала до дальней части Арозы без малого полчаса по единственной улице – Постштрассе, это стоит сделать.
 |
Даты поездки: 29 декабря 2006 – 3 января 2007
Фото: flickr.com, klosters.ch, stmoritz.ch
Другие статьи автора на сайте:
Швейцария: по городам, горам, озерам
Часть 1. Женевское озеро, Грюйер
Часть 2. Долина Роны, Гштад
Часть 3. Центральная часть Швейцарии
Часть 4. Северная часть Швейцарии
| Автор: boraz |
