"…а когда туман рассеялся, мы увидали на вершине двух местных мужиков и бабу, которые пили водку…"
" - Ну что – нашли что-нибудь? – Да мы на лыжах катались… - Ладно, мы здесь сейчас одни, мне-то можешь сказать. Небось, рюкзак полный камешков?" (разговор в купе поезда Мурманск-Москва)
(Из рассказов бывалых путешественников)
Возраст, конечно, накладывает определенный отпечаток на поведение. Да и не только на поведение, но и на все остальное. Как говорили мудрые: опыт и алкоголь всегда побеждают молодость и задор. «Седина в бороду, бес в ребро»: похоже, это уже пройденный этап. Нет - конечно: и сейчас еще самые крепкие из нас могут отпустить бороду, сделать кросс по пересеченке «от забора до рассвета», а затем, выйдя из нирваны, излагать собравшимся в круг поселянкам основы современных философских учений. Поселянки, без сомнения, вежливо выслушают, похлопают длинными ресницами, но затем постепенно свалят на звуки зажигательных ритмов – такова уж природа этих самых поселянок.
Поэтому что остается нам, обычным смертным, закаленным в борьбе с собственным организмом, привыкшим считать его инструментом для достижения собственных призрачных целей (а вот я сейчас еще разок по этому склону скачусь, и ничего мне за это не будет)? Да только одно - скрипя связками и гремя суставами совершить подвиг (читай: очередное насилие над организмом). Поселянки этого, конечно же, не поймут, но мы им даже рассказывать о подвиге не станем…
Ну да ладно, на время оставим поселянок в покое. Вопрос, значит, стоит ребром: какой именно подвиг необходимо совершить, если попал в горы летом? Ответ ясен, как… как пень: залезть на гору. Однако, горы горам – рознь. Есть, скажем, горы высокие – Гималаи, к примеру. Тут даже если тебя наверх занесут на носилках, то это все равно – экспедиция. Есть горы «цивильные» - это про Альпы. Гулять здесь приятно, и, по большому счету, безопасно – рано или поздно, но все равно спасут. А есть горы… В общем, есть Хибины. «Подумаешь, горы!», - воскликнет опытный восходитель. «Там максимум высоты – 1200 м всего (Юдычвумчорр, 1200,6 м), да и то над уровнем моря! Горы древние, водой и ветрами расколотые, ледниками утюженные, мохом поросшие. Вершины и перевалы категорий сложности не имеют, только некоторые. Гулять по Хибинам – одно удовольствие, иди на все четыре стороны, не пропадешь».
В чем-то мы с восходителем согласимся: Хибины действительно не имеют пиков, все вершины на вид плоские, как стол. Что касается спокойных прогулок из серии «куда глаза глядят», то тут я бы поспорил, ибо до плоских вершин нужно еще добраться, и есть в этих прогулках свои особенности.
Возможно, юные поселянки, избалованные в «доковидную» эпоху всякими Куршевелями и Сент-Морицами не знают, что до 1934 года город Кировск именовался Хибиногорском. Более того: вполне вероятно, что поселянки вообще не в курсе существования в российском Заполярье такого горнолыжного центра, попасть на склоны которого можно прямо из города в кабине современного подъемника. И уж совершенно точно поселянкам глубоко по барабану, что тут делать летом.
А летом, господа-товарищи, «городская» горка Айкуайвенчорр становится, можно сказать, местом настоящего паломничества любителей хайкинга, трекинга и – чего уж там - байкинга. Одна из самых массовых троп ведет в район Голубых озер, которые находятся к югу от нижней станции бугельной канатки Южного сектора местного курорта «Большой Вудявр». Начинается она от улицы Солнечная (или от верхней части городского парка) и даже хорошо натоптана. Ну, то есть тропу эту реально видно в зарослях черники, брусники и стелющейся полярной березы.
Правда, в конце лета озера эти заметно сокращаются по площади, но устроить пикник можно и тут, после чего без потерь вернуться в Кировск. А можно усложнить задачу: перейти через ручей Айкуайвенйок, дойти до горнолыжных трасс Южного сектора, подняться наверх, пройти по хребту и спуститься вниз, к улице Олимпийская. Все, вроде бы, просто. Но теперь про особенности.
Самые любознательные поселянки наверняка спросят меня: что же отличает пешие горные маршруты в тех же Альпах (Пиренеях, Татрах, Вогезах и пр.) от аналогичных в Хибинах? Отвечу: отсутствие разметки.
Если не пытаться штурмовать Каменную Стену (Steinerne Wand) на горизонте, то вид с Райтеркогеля (регион Хинтерглемм, Австрия) напоминает прогулочный парк
Любой маршрут в «их» горах – даже коровья тропа к водопою – имеет маркеры и нанесен на туристическую карту. Я уже не говорю про прокат соответствующего снаряжения, пункты которого есть на каждом шагу, в любом магазине.
Швейцарские Альпы в районе Церматта: гуляй себе, насколько хватит сил и времени...
То есть, собраться в горы «у них» нет проблем: если какой-нибудь суслик-мармот вздумает кинуть в тебя камень, твоя голова будет защищена каской, а в местах, где устроены коварные осыпи, будет заботливо провешен трос, либо та самая осыпь будет укреплена. В общем, налицо наличие того, что самые грамотные поселянки обычно именуют «хорошо развитой туристической инфраструктурой». И если они – поселянки - к этой инфраструктуре привыкли, то идея прогулок по горам без понимания цели и направления в их изумрудно-бирюзовых глазах будет выглядеть немного авантюрно.
В Кировске всю инфраструктуру заменяют информационные щиты с предупреждением, что о своем намерении пойти в горы вы должны заявить «кому и куда следует». Естественно, кто-то эти предупреждения игнорирует, а кто-то эти щиты и в глаза не видел. Периодически в разделе новостей местных СМИ появляются заметки на тему «машина уже заржавела – где он сам?» Ибо Хибинские горы, при всей своей кажущейся простоте, ошибок прощать не любят.
Но я в своих пространных рассуждениях наверняка уже сильно утомил поселянок, уйдя куда-то в сторону от такого необходимого повествования о совершенном подвиге. Поэтому пусть эти юные создания бегут по своим делам – дальше начнется сказ, сопровождаемый жалобами и скрипами пояснично-позвонкового отдела. «А что бы нам не залезть на Вудъяврчорр?», - спросил меня как-то раз друг Геннадий, бросив через озерную гладь Большого Вудъявра орлиный, вооруженный диоптриями, взгляд. «Ты же не видел Кировск с той стороны?». Ну да, не видел. Все время как-то зимой, да на подъемнике. А на Вудъявре же подъемников нет…
Перспектива прогуляться на гору, да еще и в хорошую погоду, вдохновляла. Воображение рисовало приятную прогулку, с совместным распитием 200 г коньяка на макушке хребта, на высоте 1167 м над уровнем моря. Правда, в местной «Пятерочке» продать нам коньяк отказались, мотивировав отказ слишком ранним временем суток. Одно это должно было насторожить. Но воображение – штука коварная, гора манила, а облаков на небе становилось все меньше.
Доехав из Кировска до гостиницы «Тирвас», мы выяснили, что единственной переправой через речку Вудъяврйок является мост на территории Полярного ботанического сада, куда мы с Геннадием беспрепятственно проникли через ворота, мимо будки с отсутствовавшим охранником. Местная, но уже не юная поселянка, встреченная нами совершенно случайно, подтвердила существование тропы «до горы» и милостиво указала направление.
Путь этот повел нас мимо делянок и полярных огородов, через местный полярный лес, сплошь заросший березой Черепанова (ей-богу не вру – именно так она именуется по-научному). Поначалу все складывалось для нас удачно: поднявшись выше березового леса, мы оказались на небольшом плато, в центре которого сверкала солнечной батареей новенькая метеостанция.
Тут-то тропа и закончилась. Выше, к хребту, вел широкий каменистый гребень, а еще выше начиналась неприятная на вид каменная россыпь. Кроме того, склон изобиловал трещинами, из которых тянуло сыростью, над трещинами вилась мошка. Кусать мошка не кусала, но в лицо лезла, и это было неприятно. На открытых местах насекомых не было, зато дул довольно сильный ветер.
Но главной проблемой были камни. Одни держались крепко и надежно, другие шевелились под ногами и норовили выскочить из своих «посадочных мест». Камни были разного размера и формы, некоторые были покрыты мхом и травой, и это в какой-то мере подсказывало нам линию трека, но часто мох скрывал мелкие трещины, поэтому расслабиться и насладиться окрестными пейзажами во время подъема получалось слабо...
Чем выше, тем идти становилось труднее. Появилась идея все-таки добраться до хребта и спуститься по соседнему гребню, который со стороны выглядел более комфортным для прогулок, но…
Когда мы почти забрались на самый верх, то обнаружили между «нашим» гребнем и основным хребтом Вудъявра (чорр – это как раз хребет) довольно внушительную расщелину, перелезть через которую стоило бы нам и сил, и времени.
Поэтому нам с Геннадием пришлось просто повернуться и начать спускаться обратно, по пути распугивая довольно крупных и хищных на вид птиц, круживших над нами и явно возмущенных нашим присутствием. Один раз увидели медвежий, вроде бы, помет… И никаких следов человеческого присутствия – если не считать вышеупомянутую метеостанцию…
Так что же в итоге? Ходить по Хибинам, конечно, можно, но при этом желательно тщательно продумывать маршрут и ни в коем случае не ходить в горы в одиночку. Понятно, что – как и везде в горах – нужно иметь при себе запас питья и какой-то еды (коньяк нам в «Пятерочке» не продали, поэтому пришлось купить две бутылки воды и пару шоколадок). Ну и хорошо бы иметь с собой какие-то средства связи, помимо мобильных телефонов – сотовая связь на Вудъявре оставляет желать лучшего…
Из википедии: геологический возраст Хибин — около 390 млн лет. Вершины платообразные, склоны крутые с отдельными снежниками. Известны 4 небольших ледника общей площадью 0,1 км… Климатические условия суровые субарктические… Снег в горах лежит с октября по июнь. Среднегодовая температура в Хибинах составляет −2,5/-3,0 градуса.
Средние температуры января-февраля в долинных участках составляют −13/−14 градусов, июля — не выше +13 градусов. С высотой температура воздуха падает примерно на 0,5 — 0,6 градуса на каждые 100 метров высоты. Климатические условия плато и вершин значительно тяжелее, чем в долинных частях — сильные морозы зимой часто сочетаются с сильными ветрами и почти 100 % влажностью воздуха, что приводит к быстрому обледенению вертикально стоящих предметов.
Все фото: (c) mausefalle
Тобой и улицы тоже именуют. 
Паша. Берёза имени тебя. Ржунимагу.