Даты: 11-25 февраля 2012.
Основное место локации: Италия, провинция Ломбардия, Ливиньо, что по соседству со швейцарским Верхним Энгадином.Организация поездки: самоход, количество участников: 7-9.
Организационные затраты: авиабилеты, жилье, аренда двух автомобилей, централизованное питание в апартах, бензин, платные дороги и прочая мелочь, попадающая под определение «общественные нужды» — примерно 830 евро на человека.
Личные расходы: от 600 до 2000 евро на участника, в зависимости от аппетитов участника.
Автопробег: одна из арендованных машин проехала более 4000 км, чем ввергла в шок работников проката при сдаче, вторая – около 1000 км.
День первый и быт.
Дорога. Тетрис с багажом. Случайно найденный отель. Знакомство с хозяйкой.
До Милана добрались почти без происшествий. Дополнительный водитель, забывший свои права дома – не в счет. Летели с пересадкой в Дюссельдорфе, поэтому к стойкам аренды машин попали только около 8 вечера. Возни оказалось много! Крепления для лыж на крышу мы отмели сразу по нескольким причинам: в чехлах едут не только лыжи и вытряхивать весь скарб в багажник никто не собирался; среди нас – две бордерши, у которых в чехлах вообще все; нас семеро и у нас 6 комплектов снаряги – никакой крыши не хватит. Поэтому еще из Мск были забронированы две машины – РеноМеганВагон, которому была уготована участь грузовика и Фиат Пунто, который поедет налегке, но с четырьмя пассажирами. Как только увлекательное приключение по упихиванию всех длинномеров и всех чемоданов в Меган окончилось, и машина уже почти трещала по швам, обнаружилось, что Меган одноглазый. Без одной фары ближнего света даже мысли ехать не было, поэтому процедура повторилась уже в новом Мегане. Зато нашли лишний комплект цепей, который нам впоследствии — ой, как пригодился!
К следующим 250 км и прибытию в конечную точку мы были слабо подготовлены. Имелась легенда из гуглмапс (хорошо, хоть она), но не имелось точных координат отеля. До Бормио добрались в начале второго ночи. Присадку для летнего дизеля, инструкции о котором нам выдали в прокате, купить не удалось — все заправки закрыты. (Для справки: итальянцы в Милане льют в баки летний дизель! Полный бак такой горючки требует присадки. Ночью заправки работают в автоматическом режиме, следовательно — нет присадки.) На серпантине оказалось, что резина у обеих машин летняя (в гараже паркинга это не так привлекало внимание), за бортом минус 20 Со и пропасти. Каким-то чудом попадаем в отель — мы мимо него просто проезжали и удалось случайно разглядеть крошечную надпись над гаражом! Хозяйка еще в полночь сообщила, что ждать нас ей нет никакой возможности, и наши апарты будут открыты. Знать бы, где именно та заветная открытая дверь! Побегав по темному и гулкому апарт-отелю, чуть не выселив то ли голландскую, то ли бельгийскую семью из соседнего апартамента, в три ночи мы сдвинули бокалы «заприезд» в нашем новом двухнедельном доме.
У некоторых утро наступило рано. «Чуть рассвет забрезжил» — прибежала хозяйка с требованием убрать машину от скирума — ночью ее бросили, где придется. Но вот незадача, дизель-то замерз… Вручную покатав Меган по крошечной парковке, стало понятно, что без присадки не обойтись. Через час открылись заправки и удалось раздобыть присадку. Залив искомое, раскачивали машину руками, чтобы перемешать с замерзшим дизелем, чем очень веселили себя и окружающих. В конце концов кое-как по крутому спуску затолкали машину в теплый хозяйкин гараж (10 евро сутки) и оставили ее отогреваться. Женская половина удивлялась в этот момент бытовой составляющей апартов. Салатниц и суповых мисок нет. Чашек не для кофе — 4. Ложки, вилки, тарелки, стаканы — точно по количеству проживающих, бокалов для вина (это в Италии-то!) нет, сковородка ОДНА и диаметром чуть больше блюдца. Нет ни духовки, ни посудомойки, ни штопора, ни открывалки. Крошечный холодильничек. Одна разделочная доска. Четыре стула. И все это великолепие — на семерых проживающих. Робкая попытка спросить у хозяйки сковородку повместительнее растянулась на два дня. В конце концов выпросили… По виду — из нее Наполеон едал. Объективно надо сказать, что сами апарты — вполне приличные, новые (отель построен в 2008 году), теплые, имеют две изолированные спальни, лофт, гостиную-кухню, два санузла и даже ненавязчиво украшены каким-то сухенькими листочками в рамочках. Но скудость кухонной утвари упорно толкала к мысли, что апартаменты недавно ограбили. Пока переживали бытовое разочарование, возились с застывшей машиной, утрясали наше поселение — подошел обед и каталка отпала. Сходили на Моттолино за скипассами, завернули «в город» отобедать, в процессе узнав, что некоторые из нас купили с перепугу скипассы на 14 дней, причем именно те «некоторые», которые в последствии катались больше на машине и накатали мега-экскурсионную программу длиной 4000 км.
Географический экскурс.
Есть две дороги: отсюда и сюда.
Немного о географии локации. Ливиньо — это одна большая деревня, сросшаяся из четырех помельче. Расположена в длинной и не очень широкой тупиковой долине между двух горных массивов. Основная — «большая деревня» — вытянулась по правой стороне речки, дороги и широкой и плоской равнинки, на которой проложены трассы для беговых лыж и прогулочные дорожки.
«Большая деревня» тянется от зоны катания Costaccia, мимо большого детско-новичкового лягушатника до зоны Carosello 3000. На левом склоне долинки (если смотреть снизу, от туннеля из Швейцарии) четвертая деревенька — Теола (Teola), стоящая немного на отшибе и ползущая вверх по склону к зоне катания Mottolino. Через эту деревеньку проходит вторая дорожная артерия, связующая Ливиньо с миром — дорога на Бормио (Bormio) и автострады в сторону Милана. Транспортная связь с Ливиньо — только автомобильная или автобусная, железной дороги здесь нет, ближайшая станция итальянской ж/д — Тирано (Tirano) в 60-70 км от Ливиньо, 1.5 часа на автомобиле или автобусе, швейцарской — Цернец (Zernez), 30 км, не более часа езды. В Цернец ходит регулярный автобус, про Тирано такой информации не удалось раздобыть. Также местный транспортный конгломерат имеет регулярные автобусные трансферы из аэропортов Милана, Бергамо и Инсбрука. Цена вопроса — от 50 евро. На каждом выезде стоит таможенный пункт, но об это ниже.
Вся бурлящая жизнь — магазины, бутики, рестораны, прокаты и прочая, прочая — в «большой деревне». Теола — исключительно спальный район, в котором есть чуть больше чем один продуктовый магазин, отели/резиденции/пансионы и некоторое количество мест общепита. Большая деревня и Теола имеют порядка пяти или шести автобусных маршрутов, которые ездят почти по кругу, с разными петлями в спальные деревенские закутки. Автобусы ходят через каждые 10-12 минут, до 19.30, и бесплатны. Т. е. не «по скипассу», как это часто распространено на других альпийских курортах, а вообще бесплатны. Из приятностей — в начале той зимы, где-то в декабре 2011 года в Ливиньо открылся аквацентр с простым и понятным названием — Aqua Granda. Несколько бассейнов, в том числе и открытый, сауны, бани, массажи, гидромассажи и прочее роскошество. Комрады, посетившие «банно-прачечный комбинат», тихо похрюкивали от удовольствия. Входной билет — 20 евро первое посещение (2 часа), последующее -30%. Помимо Aqua Granda есть энное количество бассейнов при отелях (в основном, при 4*), но за распорядок их посещения «со стороны» ничего не скажу, не в курсе.
Ну, и главное про житье-бытье в Ливиньо. Ливиньо — зона дьюти-фри. Парфюмерно-алкогольный рай. Цены на косметику, парфюмерию, алкоголь — в 1.5 раза ниже, чем в аэропортовых дьюти-фри. Спортивные, часово-очковые, игрушковые и прочие тряпочные магазины – скидки от 30 и до 70%. Пример градации цены можно отследить на неосторожно купленных очках RayBan при вылете. Домодедово — 200 евро, Дюссельдорф — 100 евро, Ливиньо — от 40 евро. Литровая бутылка Блек Лейбл — 19.5 евро, шампанское Ferrari — что-то в пределах 20 евро, 1.5-литровая бутылка простого фризанте — 4.5 евро, громадная пицца в ресторане — от 5.5 евро, ризотто на двоих — от 8 евро. За сим прейскурант окончим, но думаю, читатель, ты все понял! Конечно, надо помнить, что, как из любой зоны дьюти-фри – вывоз ограничен. Таможня проверяет. Не всех и не всегда, но она есть.
Каталка. День третий-четвертый, шестой-восьмой, десятый-одиннадцатый.
Карта склонов.
Жили мы в Теоле, в удачной близости к зоне Моттолино. От нашего отеля до подъемника — 10-15 минут в ботинках. Остальные зоны катания легко и непринужденно достигались на автобусе. Теперь по порядку по зонам.
Моттолино — широкий цирк на левом склоне над долиной. Одна трасса — на обратке, спускается к хутору Трепале (Trepale), что по дороге на Бормио. Спуск к Трепале как-то не оставил вообще никаких эмоций, широкий, какой-то неуютный перегиб, много народу. На другую сторону — трассы от синих до черных. Снега было не ах, накануне нашего приезда трещали морозы под -25, поэтому черные (их две) были о-о-о--очень жесткие. В вертикальных узких ветровых застругах и горизонтальной ратрачке. Этакая бетонная клеточка, да еще и с камушками. Поэтому по черной разок-другой спустились для очистки совести и пошли раскатывать все, что осталось. Трассы номеров и обозначений не имеют, по этому будем их обозначать как «где-то между». Широкие, с массой вариантов для спуска трассы между гондолой на Моттолино (№3) и креслом на дальний конец гребня (№4). Широко, поэтому не тесно, приятно, ухожено. Есть овраг — «nature pipe», где можно не то чтобы попрыгать, но принудительный поворот потренировать. Единственный минус — к правой (верхней) части этих трасс (если смотреть снизу) можно попасть либо какой-то запутанной тропой вверх от Теолы на подъемнике №5, либо воспользовавшись двухместным креслом №6. В ветреную и холодную погоду советую хорошо подумать, прежде чем на него садится. Креселка очень длинная, старая, не имеет колпаков, сидушки как от детских качелей, и идет она по перегибу гребня. Поднимались по ней, в принципе, в хорошую погоду, но на гребне, видимо, ветер сам по себе разгоняется, поэтому вторая половина подъема — это мучительное ожидание верхней станции, в попытках натянуть куртку на шлем и коленки одновременно. Но вид оттуда — конечно, замечательный. С этого же гребня уходят официальные фрирайд-маршруты. Места схода во внетрассье обозначены, имеют какие-то пункты отметки биперов. Два раза в неделю ходят официальные группы с гидом. Группы делятся на три уровня — для новичков во фрирайде, для продвинутых и экспертов. Но в наше пребывание снега, как уже было сказано выше, было не абы ах, и вся фрирайд-зона была зоной камней, едва припорошенных снегом. Адепты вне трассы замечены не были. Наши парни рубили редкий лес под гондолой на прокатных BBR-ах.
Трассы к нижней станции яйца на Моттолино (№3), на которых и поднимается львиная доля всех катающихся на верх, не богаты на варианты. Одна синяя, одна красная. Народу на обеих не мало. Во второй половине красной трассы нарывают бугры (из чего — не очень понятно, потому что снега толком и не шло, один единственный серьезный снегопад просто сдуло сильным ветром). По остальной инфраструктуре — есть достаточно внушительный комплекс «покушать». Традиционная столовка-самообслуживание и ресторан. Столовка стандартная, съедобная, но народу очень много. Отдельный бар по чекам через кассу. Бармены в меру навязчиво предлагают тебе сделать взнос в стаканчик с «пипсами» (pips — чаевые) и за какую-нибудь монетку 50-граммовая порция коньяка волшебным образом превращается в 100 грамм. Есть магазин с сувенирной продукцией имени Моттолино, но ценник вообще не коррелирует с теми, что можно ожидать от зоны дьюти-фри. По совокупности факторов ставим Моттолино 4 с небольшим плюсом.
Кароссело 3000 (Carosello 3000). Имеет «лицевую» сторону (на склонах к деревне) и «обратку» — Federia. Лицевая нам не понравилась. Очень жестко, широкие места сочленяются со узкими скироудами, где, естественно, случаются «пробки», количество народу — не комфортно.
А вот Federia! Обратку полюбили, с удовольствием откатали на ней два дня от «звонка до звонка». Подъемник один, но, по необъяснимой для меня причине — там мало народу и поэтому очередей в принципе нет. Трасс — всего 4 или 5 штук, от синих (широких, извилистых) до реально черных. Были свидетелями, как некоторые (видимо, расслабившись от внешней гостеприимности этого места) по черной трассе спускались пешком или в прямом смысле на пятой точке.
Расположена Federia в невероятно красивом ущелье, нижняя станция подъемника стоит на утесе над пропастью, виды открываются просто потрясающие! Окружающие горы очень удачно скрывают это место от ветра, поэтому снег там был самый мягкий, а солнышко — самое ласковое. По указанной выше необъяснимой причине — в этом уютнейшем закутке мало катающихся. Что необыкновенно комфортно — делай на склоне что хочешь. Очень удобно кататься большой компанией, в которой скорости и снаряды участников не совпадают. Потеряться негде, все катаются в своем режиме, а вроде как и вместе. Все трассы — широкие, с хорошими перегибами, нигде ни следа выскобленности, льда или камней.
Инфраструктура — блок общепита у яйцевого подъемника Кароссело 3000. Включает в себя столовку-самообслуживание, какой-то снек&пицца-бар (не заходили, но вывеску видели), пикник-зону с ячейками для хранения скарба отдыхающих. Еда в столовке понравилась больше, чем на Моттолино, народу в закрытой едальной части и на террасах было не пример меньше. Личная оценка — 5 с большим плюсом!
Centralle и Costaccia. Зона расположена напротив Моттолино между подъемниками № 25-27 и верха с подъемниками №15, 16 и 19. В правой ее части, где новый гондольный подъемник (№25-27) — народу просто неприлично много. В том числе — группы обучающихся от ясельных групп до пенсионеров. Что делает катание не то что некомфортным, а просто невозможным. Зато небольшой траверс к трассам вокруг кресел 19 и 16 — и снова тишина, широченные склоны и никого. Необъяснимо это для меня — неужели ТАКОЕ количество народа ленится пихнуться пару раз палками и по недлинному скироуду уехать от некомфортной толпы? Но зато нам достается больше. По этому сектору можно скисафарить — начинаешь от подъемника первой гондолы (25-27) и зигзагами вверх-вниз приезжаешь либо вниз, к нижней станции Кароселло. Либо, уйдя от верха кресла №16 сразу за перегиб — к чудесной Федерии. И в обратную сторону. Очень недурны были трассы около 19 кресла. Широко, мягко, безлюдно. Только это был единственный день, когда подвела погода, и не было солнца. Поэтому пейзажи, которые угадывались за легким молоком, остались неувиденными. Посередине, между новой гондолой 25-27 и Кароселло, внизу, у подножья скал, на околице большой деревни находится действительно большая детская зона с аниматорами, детскими площадками и каким-то прочими детскими развлечениями. В общем, со стороны — целый детский город, даже не городок. Туристам с детьми, наверное, очень комфортно.
На один день выезжали в Санкт-Мориц. В основном наслаждались видами и погодой. Заповедник для богатых поразил своим снегом, такой я видела только в Норвегии — фантастически пухлый и бирюзово-прозрачный. Ну и оглушительным ценником на скипасс — 33 франка полдня со скидкой по скипассу Альте Вателины. Конечно, там необыкновенно красиво — вид с Пиц Нуар (Piz Nair, 3057 м) приковывает надолго. Так как катались всего полдня, внятного впечатления составить не удалось, но потенциал, конечно, у курорта — огромный. Мы прокатились лишь по нескольким трассам Корвильи (Corviglia), неисследованными остались еще сотни километров одного из самых красивых регионов мира.
Вадуц и зимние серпантины
Первым экскурсионным выездом из деревни была поездка в Лихтенштейн и в столицу оного карликового государства Вадуц (в некоторых прочтениях — Бадуц). Поездка подарила массу незабываемых впечатлений, и связаны они были в основном с преодолением дорог, которые вели в искомую точку.
Всего-то 120 км, для российского путешественника, с его имперским масштабом мыслей: «Ерунда какая — два ногтя по карте и направо!» Время для поездки мы выбрали самое что ни на есть подходящее — с утра пораньше повалил снег. Плотно так повалил. Этот факт мы оставили без внимания. Опыта езды по зимним итальянско-швейцарским серпантинам до этого знаменательного дня ни у кого не было. Зато обучение прошли в ускоренном темпе, чуть не уронив мигошу с дороги. Но обо всем по порядку.
Итак — утро, выдвинулись в сторону Швейцарии. Когда переехали туннель, стало понятно, что дальше без цепей ехать не представляется возможным — у Мегана стали проскальзывать колеса. Около часа упражнялись в решении высокоинтеллектуальной задачки — одень цепь на колесо. Уф, справились с одной машиной. Экипаж Пунты почему-то высокомерно посмеивался и говорил: «Фигня, какие цепи?» Тронулись. Через 10 минут экипаж первой машины наконец-то осознал, что цепи нужны. Еще полчаса на обувание Пунты — в ней цепи оказались какие-то другие по конструкции.
Тронулись на цепях. Через полчаса в Давосе мы рвем первую цепь. Дело в том, что прокатные машины комплектуют абы как — цепи могут не то чтобы не совпадать с радиусом колес, но «сидеть» очень плотно, что, естественно, повышает шанс порвать ее. Итак, Меган остается с одной цепью.
Ехать так не комфортно, участок до станции, где мы должны погрузиться на транспортные железнодорожные платформы ровный и хорошо чищеный. Снимаем оставшуюся цепь, благополучно доезжаем до станции. Неумолимый смотритель станции недрогнувшей рукой разделяет наш маленький караван и Пунта уезжает на первом поезде, Меган остается ждать следующего — через полчаса.
Ехать в машине на грузовой платформе поезда страшно. Впереди угрожающе качается какая-то фура, темнотища (перегон по туннелю), грохот, что-то неприятно капает на лобовое стекло и страшно даже вздохнуть. Через полчаса приезжаем на станцию. Метет еще сильнее. Никаких указателей — их просто замело. Дорога прорыта сквозь двухметровые сугробы.
Покрутились по этому снежному лабиринту, вроде выбрались на нужную нам дорогу. Не одев, мать их, цепи! И вот тут началось… Легкая Пунта просто ехала в колее, а Меган не управлялся вообще. Он скользил по дороге, по известной только ему траектории, не реагировал ни на тормоз, ни на торможение двигателем. АБС весело стрекочет, машина скользит в неизвестность. Чудом вырулили со встречки из-под автобуса. На наше счастье справа ответвлялась пешеходная дорожка, которая шла вверх! Только благодаря ей удалось остановить машину. Трясущимися от пережитого страха руками натягиваем цепи (спасибо, что прихватили лишнюю пару из первой арендованной машины — некрасиво, конечно, но они, возможно, нас спасли от чего-то, значительно более страшного, чем просто переживания на сложной дороге).
Отпустило, можно ехать. Выезжаем на автобан в сторону Цюриха и Мюнхена. Тут идет дождь, снега никакого нет, но мы упорно, со скоростью 50 км в час, гремим цепями по асфальту. После того, как нам стали презрительно сигналить фуры, — с сожалением сняли цепи. Со всеми этими приключениями добрались до Вадуца в три часа пополудни.
Объективности ради стоит заметить — Вадуц городочек симпатичный, все говорит в нем о благополучии этой одной из самых богатых европейских стран, но в качестве отдельного экскурсионного объекта — не столь примечателен. Есть замок, но так как в нем проживает королевская, вернее княжеская семья — открыт для посещения не всегда. В наше прибытие он был закрыт, информацию о доступе в замок нигде не обнаружили.
В принципе страну можно пересечь пешком за час — в ширину Лихтенштейн 6 км. Так что путешественнику надо быть внимательнее — можно проскочить княжество, не заметив его. Моросящий дождик не вдохновлял на длительные прогулки. Надвигались сумерки и дорога назад… У экипажа Пунты был отдельный план — Цюрих и далее в Мюнхен. Они радостно уехали по чистому автобану в центр равнинной Европы. Мы, напуганные дорогой сюда, выбираем, как нам кажется, трассу, которая на карте отличается от козлиной тропы через Давос и автопоезд. Хрен редьки оказался не слаще.
Выше в горах метель уже превратилась в настоящий буран. Обнаруживали себя на встречке, упираясь бампером в вешки по левой стороне дороги. Иногда просто приходилось останавливаться, чтобы переждать снежный заряд — не видно было ни-че-го вообще. Наша скорость не превышала 12-15 км/час. Рвем еще одну цепь. Если еще что-то случиться с оставшейся парой — нам придется тут ночевать, без цепей здесь ездить — натуральное самоубийство. Километров 30 нас спасал кортеж из снегоочистителей — за ним ехать было почти комфортно и почти быстро. Но на очередной развилке он нас покинул, и мы опять оказались в одни в бушующей темноте. Встроенная навигация не работала (страна другая), вместе с ней не работало и радио. Пассажирки заднего сидения пытались развлечь всех пением а’капелла, но когда они затянули про «четыре трупа возле танка», — даже это радио пришлось невежливо выключить. 120 км и пять часов «туда» и 180 км и восемь часов «обратно» — эту экскурсию я еще не скоро забуду! Зато научились одевать цепи с закрытыми глазами за пару минут.
Венеция и Феррари — две итальянские легенды.
Вторым нашим большим выездом из Ливиньо была поезда в Венецию и Маранелло, в штаб-квартиру Феррари. Путь в Венецию был опять украшен кривой навигацией. Навигатор с маниакальным упорством тащил нас на перевал Стельвио (Passo di Stelvio). Мало того, что зимой он закрыт, дорога к нему входит в десятку самых опасных и сложных в мире! Экипаж Пунты, возвращаясь из Мюнхена, прочувствовал это на себе. Ребята не знали, что перевал закрыт, по какой-то необъяснимой причине проигнорировали указатели, которые извещают об этом и забрались-таки на перевал! Уперлись в трехметровую стену снега и шлагбаум, поматерили навигатор и поехали искать объезд. Но это другая совсем другая история.
Итак, одним глазом окинув карту и легкомысленно определив путь в 300 км, тронулись. Надо было ехать через Милан — до него от Бормио практически «прямой» автобан, но мы не ищем легких путей. Выбрали, как нам показалось, более короткий. Более короткий оказался опять серпантином через Априку и Пассо ди Тонале. Хорошо, что погода была хорошая, но 140 км серпантина отняли очень много времени. На автобан выехали только в три дня, поэтому в Венеции оказались в шесть вечера. А в Венеции — карнавал! Это, доложу я вам, зрелище абсолютно феерическое! Ряженые, фейерверки, музыка, гомон — совершенно потрясающая атмосфера! Не влиться в нее — просто невозможно. Купив маски и разноцветные плащи, отправились на площадь Сан-Марко, на которой гремел какой-то фантастический по своей энергетике концерт. Порядка 10 000 зрителей, сокрушающие звук и иллюминация, умопомрачительные костюмы, все это на фоне вековых стен Пьяццы, дворца Дожей, колокольни Кампанилы… Словом, описать то, что там происходило, почти невозможно. В такие моменты надо лично присутствовать и ощущать. Просто кидаешься взахлеб в этот водоворот людей, масок, песен, мишуры, улочек Венеции, каналов, гондол, темного неба, звезд и настроения карнавала! Ни одна фотография, видеозапись или устный рассказ не передадут и десятой доли тех оглушающих эмоций всеобщего карнавального буйства!
Поэтому их здесь нет.
Рано утром мы увидели совсем другую Венецию.
В семь утра на улицах еще не было туристов, по мостовым, засыпанным вчерашней мишурой, спешили обычные жители Венеции по своим ежедневным делам. Гондолы катали не туристов, а развозили по магазинчикам продукты и забирали белье в прачечную. Газетчики, на специфических тачках, приспособленных к частым ступеням мостов и мостиков, развозили утреннюю прессу. Лавочники раскладывали фрукты и прочую снедь по прилавкам на многочисленных площадях. Дети спешили в школу, хозяйки за ежедневными покупками. Пожилые сеньоры вкушали свою первую чашечку кофе в крошечных пастичериях…
Гости пока еще спали, и Венеция жила своей обычной нетуристической жизнью...
Заехали на Лидо, побродили по гигантскому общественному пляжу, помочили ноги в Адриатическом море и, переполненные эмоциями, двинулись в сторону Модены. Мужчины жаждали прикоснуться к другой легенде — Феррари.
Основной целью поездки в Маранелло была возможность покататься на знаменитых спорткарах. Но организация этого мероприятия отбила охоту платить 80 евро. Во-первых — катание осуществлялось не на специально выделенном автодроме или какой-то закрытой дороге, а по самому городишку Маранелло. Поселок городского типа, с неширокими улицами, ограничением в 30 км/час и гуляющими мамашами с колясками, детьми на велосипедах и пенсионерами с палочками. Какое удовольствие — непонятно. Во-вторых, девушки-зазывалы, которые прямо-таки залезают к тебе в машину через боковое стекло, столь навязчивы и так легко идут на уступки, мол, нету прав — не беда, по паспорту поедете! — что возникает мысль о каком-то разводе, в результате которого поездка на Феррари или Ламборджини обойдется тебе далеко не в 80 евро. В общем, посмотрели только музей. Для фанатов — наверно будет интересно, для тех, кто не в теме — ни о чем.
Наконец-то без приключений вернулись в Ливиньо.
Погоды стояли замечательные, нас ожидали еще пара дней отличной каталки, Верона и Глоренца, очередная порция пакостей от навигаторов - но об этом как-нибудь в другой раз!
Все, кто слушал — молодец))).
Фото: sister_ksa, kommunarr.
А что за скинхеды на последней фотке?