Открывая Ворота Солнца

Надо сказать, роман с горнолыжной Францией у меня как-то не складывался. Единственный наш выезд в Мерибель ознаменовался практически непрекращающимися снегопадами, в результате чего мы так и не смогли по сути понять, что такое «3 долины». Но не может же такое длиться вечно! И вот на первые студенческие каникулы сына решили вдвоем еще раз попытать счастья во Франции. Ехать снова в 3Д при наличии еще как минимум трех мегазон катания не хотелось. Муки выбора между Эспас Килли, Парадиски и Порт дю Солей (ПДС),если кому интересно, описаны здесь.

Если коротко, то выбор конкретно этой поездки в пользу ПДС был обусловлен, главным образом, двумя факторами. Во-первых, авиабилеты: от жадности максимально использовать выходные дни были куплены недорогие билеты Swiss до Женевы – туда с вылетом в пятницу вечером, и обратно – на вечерний рейс в воскресенье (через неделю). Траснсфер из Женевы до основных центров ПДС – Морзина и Авориаза – менее полутора часов против минимум 3,5 до Арков и Валь д'Изера. Если ехать в них, то пришлось бы озаботиться промежуточной ночевкой на пути туда, да и в завершающий день пришлось бы сильно ограничить катание. А так — по сути 9 полноценных дней. И второе соображение: Эспас Килли и Парадиски — высокогорные курорты, катание на них в меньшей степени зависит от сроков поездки. А в конце января по идее немалая вероятность поймать хороший снег везде, в том числе и в более низком ПДС, поэтому окончательно решили: едем в ПДС.

Теперь встал выбор: Морзин или Авориаз (буду называть его по привычке так, хотя французы последнюю «з» не произносят; вообще в дальнейшем постараюсь писать названия кириллицей, насколько мне позволяет мой французский. Если не позволяет - то перейду на латиницу). Итак, Морзин или Авориаз? Думаю, этот вопрос возникает у каждого, едущего в ПДС. Попробую высказать свои соображения. Во-первых, в Авориазе совсем мало отелей, 99% - это многоэтажные и многоквартирные резиденции. А они сдаются только на неделю. Ни один из моих запросов на наши кривые даты (с пятницы по воскресенье) к успеху не привел. Либо с субботы по субботу, либо (изредка) с воскресенья по воскресенье. В Морзине же много как апартаментов, так и отелей. И если апарты в своем отказе на кривые сроки были так же единодушны, то из отелей у меня был выбор. В общем, если вы едете на кривые даты, то скорее всего, с Авориазом не получится. И второе соображение. Конечно, выражаясь физическим языком, «центр масс» ПДС — это Авориаз. Если у вас приоритет — разнообразное катание, то наверное, лучше сюда. Реальный ски-ин и ски-аут из всех резиденций. Архитектура — конечно, на любителя, но в стильности Аво отказать сложно.

Огромные деревянные исполины, стоящие на плато и сторожащие вход в ущелье. А между ними снуют сани, запряженные лошадьми, звенят колокольчики (автомобильного движения в городе нет). Мне, если честно, запало в душу. Но вот с апре-ски там как-то не очень. Если вам нужна послелыжная тусовка — тогда Морзин.

Морзин

Морзин — настоящая альпийская деревня.

Даже не деревня, а целый город. Как всегда в Альпах, вытянутый вдоль долины. При этом он совсем немаленький и в «поперечном сечении», а кроме того, расположен на нескольких уровнях. В общем, настоящий трехмерный город, со своей многомерной жизнью. Основной контингент туристов — местные и... так скажем, англоязычные. Я долго был уверен, что это англичане. Но как-то увидел объявление о праздновании… дня Австралии в Морзине. Поначалу счел это шуткой, пока не увидел на нашем отеле австралийский флаг. Потом разговорились в ресторане с пожилой супружеской парой — оказалось, из Мельбурна. В общем, далеко не каждый, кто говорит в Морзине по-английски, — англичанин. Такая англоязычность курорта имеет по крайней мере 2 плюса: во-первых, русская речь почти не слышна. И во-вторых, местный обслуживающий персонал прекрасно говорит по-английски. Так что если проблемы с френчем, сюда можно ехать спокойно.

Кстати, о пожилой супружеской паре. Раньше считал, что "синьорские" ски-пассы (для тех, кому за 65) — это некая дань уважения к людям старшего возраста, не имеющая большого практического спроса. Так вот в Морзине впервые увидел такое количество "синьоров" и "синьор". Хотелось иногда пошутить, типа палки им, наверное, важнее, чем лыжи... Но при взгляде на то, как они бодро рассекают по красным, желание шутить пропадало, а оставалось только уважение.

Наверное, надо сказать про выбор места дислокации в Морзине, от которого в таком большом городе зависит очень многое. Город имеет 2 «полюса жизни». Один — общественно-политический. Мэрия, церковь, главный супермаркет внизу. Рядом с ним на площади по средам проходит местная ярмарка.

Вверх идет улица с барами-ресторанами, которая через пару-тройку сотен метров приводит ко второму полюсу — туристическому. Это турофис. Метров в 100 в одну сторону — подъемник СуперМорзин в сторону Авориаза. Столько же в другую — подъемники на Пленей в сторону Ле Же. Соответственно, между подъемниками метров 200, можно пешком или на паровозике, который иногда заменяют маленьким автобусом.

Казалось бы, здесь все симметрично, и все равно где селиться. На самом деле не совсем так. Как мне показалось, идеальное место все же около Пленей. Все дело в том, что есть несколько путей из Морзина в Авориаз. Про один я уже сказал — кабинки СуперМорзин, потом еще на двух креселках Zore и Proclou с небольшим переездом на лыжах между ними. Второй — сесть у Пленея на скибас «А» до Продан (Les Prodains), ходит в часы пик раз в 10 минут. Он подвозит прямо ко входу на очень комфортный подъемник «Продан-экспресс», идущий в Авориаз. Этот путь немного быстрее и удобнее первого, правда привозит он в Авориаз чуть ниже, чем в первом случае. Поэтому, если вы намылились в сторону Шатель, то придется еще подняться на прикольном подъемнике Tour, идущем прямо рядом с окнами резиденций Авориаза.

В общем, живя рядом с Пленей, вы имеете удобный доступ к обеим зонам катания, без пеших переходов. Еще не совсем понимая этого, и выбирая между отелями рядом с СуперМорзином и Пленеем, я сделал выбор в пользу «Трамплина», расположенного прямо рядом с кабинками на Пленей, и надо сказать, угадал.
 

Отель

«Трамплин» (Le Tremplin) оказался очень хорошим отелем. Расположение практически идеальное, выходишь из дверей, огибаешь отель — и садишься в кабинки на Пленей. В 30 метрах от дверей — остановка скибасов, в том числе «А» в сторону Авориаза. Рядом куча баров и ресторанов, есть ресторан прямо в отеле, но он скорее лыжный - для обеда «на горе», поужинать там не удастся.

В отеле великолепные ресепционисты – Кристоф и Барбара, молодые ребята, превосходно говорящие по-английски, решают любой вопрос, помогают, советуют по Морзину и по катанию, так как сами катаются. У нас с ними как-то сразу установились доверительные, дружеские отношения. Возможно, свою роль сыграли небольшие презенты из Москвы, но думаю, дело не только в этом. Просто классные ребята. Обратный трансфер в Женеву у нас был в 17:00 - изыскали возможность оставить комнату в нашем распоряжении до этого срока.

В общем, еще раз повторюсь – отель был замечательный и по вполне сносной цене, порядка 140 евро за ночь с завтраками. И он прекрасно дополнял то основное, зачем мы сюда ехали.

Катание

Порт дю Солей — если кто не знает, франко-швейцарская зона, объединяющая 12 городков и деревень — 7 французских и 5 швейцарских, с заявленными 650 км трасс. Но полноценное ски-сафари через все 12 станций невозможно. Во-первых, 3 французских станции – St-Jean d'Aulps, Abondance и Chapelle d'Abondance обособлены, и добраться до них можно либо на машине, либо на скибасе. Остается 9. Но и их объехать, не снимая лыж, тоже не получится, иногда придется совершать либо пешие прогулки, либо небольшие переезды на скибасе или паровозике.

«Центром масс» всего ПДС, как я уже сказал, можно считать Авориаз. Пространство вокруг него можно грубо разделить на 3 части: «французская» зона Морзин- Ле Же, «смешанная» зона Шатель — Торгон — Моржэн, и «швейцарская» зона Ле Крозе — Шампери — Шампуссан — Моржэн. Две последние зоны смыкаются в Моржэне (швейцарский городок, не путать с Морзином), переход между ними в одном направлении возможен пешком, в другом — на ски-басе. Скибасом необходимо будет воспользоваться в любом случае при переездах в Шатель из Линги и обратно. Пешие прогулки необходимы также в самой Шатели, чтобы дойти от автобуса до подъемника Super Chatel, в Морзине (чтоб попасть в зону Ле Же) и в самом Ле Же (чтоб попасть в сектор Мон Шери). В двух последних случаях можно воспользоваться паровозиком. Вот такая вкратце география.

Скибасы бесплатны - по крайней мере, сколько мы ни ездили, вопрос оплаты не возникал ни разу, ни у лыжников, ни у местных, которые ими тоже активно пользуются. Скипассы никто не спрашивал.

Как всегда в большом регионе, возникает вопрос распределения катальных дней. Мы решили плясать от погоды. То есть в плохую кататься в «домашней» зоне Морзин — Ле Же, в хорошую — ехать через Авориаз в 2 другие зоны. В принципе этот подход кажется верным, это же нам подтвердили и ребята из отеля: в плохую погоду (снег, туман, облака) в районе Авориаза — самого высокого из всех курортов ПДС - видимость может быть нулевая (что мы однажды все-таки испытали на себе). В такую погоду действительно лучше спускаться пониже — или к Ле Же, или, если из Авориаза, то наверное, в сторону Линдаре — Плейн-Дранс - Пре Ля Жу — Линга. Там пониже, чем в Швейцарии, и по идее вероятность попасть в туман и облака там меньше. Но этот принцип в итоге привел к тому, что в солнечную погоду в Ле Же мы так и не покатались: из 9 дней было 3 снежных, 3 солнечных и 3 «переменно-облачных», скорее даже пасмурных. Потрясающие виды с вершин над Морзином и с Мон Шери оказались черно-белыми. Но зато швейцарские красоты нам открылись в полной мере.

Не буду утомлять подробным описанием нашего катания в каждый из 8 катальных дней (один день делали перерыв). Если коротко, то 3 из них провели в зоне Морзин — Ле Же, один катались в Авориазе, один — доехали через Шатель до Торгона, один — осваивали «швейцарские» закоулки вокруг Шампери, еще один катались полдня в Ле Крозе, полдня - «внизу» в Линдаре — Пре Ля Жу. Наконец, в один из дней совершили местную «кругосветку» Авориаз — Линга — Шатель — Моржэн — Шампуссан — Ле Крозе — Авориаз.
Есть много классных и подробных отчетов признанных мэтров о катании в ПДС, прежде всего – конечно, Ю. Бугельского, Юлии (jjjulia), Сергея Мухина (sm_2007) и Густя. Я же поделюсь отдельными наблюдениями, которые, как мне кажется, могут быть полезными при планировании катания в разных зонах.

1. Зона Морзин - Ле Же. Легко обкатывается за один день (например, по часовой стрелке от Ньона до РостА), включая отдельно стоящую гору Мон Шери. Мон Шери – безусловно, обязательна к посещению, очень желательно в хорошую погоду. Красоты оттуда неимоверные. Единственный серьезный минус – очень старые и медленные подъемники. Интересные спуски «по ту сторону» ПДС – красный и 2 черных, один ратраченный, другой бугристый. Чтоб попасть в Мон Шери, нужно скатиться из сектора Шаванн в Ле Же максимально правее, проехать как можно дальше, отстегнуться, и пройти метров 200 пешком между домами, ориентируясь на кабинки Мон Шери (их видно). Можно также доехать на паровозике, остановка – под основными подъемниками Ле Же.
Высоты над Морзином – прежде всего Ньон и Шамосье – тоже стоят того, чтобы на них подняться – не только из-за красивых видов, но и из-за хороших длинных спусков, при том, что в целом ПДС длиной спусков, прямо скажем, не балует. Катание же над собственно Ле Же (сектор Шаванн) показалось каким-то суетливым, многолюдным и не очень интересным. Да и исторический бугель Boule de Gomme, описанный Бугельским, похоже, все-таки заменили. Теперь он ничем не отличается от двух своих собратьев.

2. Зона Ле Крозе. Как-то не получалось нам подолгу задерживаться там, то заезжали в нее на излете катания в Авориазе, то на пути в Шампери. Но что запомнилось – это новые, скоростные и удобные креселки. Особенно при сравнении с остальными подъемниками на швейцарской части. Ну и, конечно, знаменитая «швейцарская стена». Она начинается с вершины Шаванетт, как бы на границе зон Авориаза и Ле Крозе, и идет под одноименной креселкой.

Подняться к ней со стороны Авориаза можно либо на двух бугелях Шаванетт, либо на креселке Les Choucas — и чуть-чуть вверх на лыжах. Честно скажу, спуститься духу не хватило. Мы и так небольшие любители бугров, а тут…

Но в Ле Крозе есть не только ад в виде "швейцарской стены". Есть еще самый настоящий рай. И не простой, а большой - Grand Paradise. Пускают туда не всех и не всегда. Самая очевидная дорога в рай начинается рядом с подъемником Планшо (чуть ниже). Но при нас она представляла собой совсем неприглядное зрелище, с залысинами до земли в самом начале. Видно было несколько коричневых лыжных следов длиной метров 50, а дальше - целина. "На рай непохоже", - решили мы и покатили обратно. И вскоре на развилке увидели указатель: "Ripalle/Gr.Paradise". Оказывается, в рай ведут две дороги! Пейзаж действительно потрясающий, никакая самая широкоугольная и широкоформатная камера не передаст и малой толики красот.

Сама трасса довольно смешная, начинается как неплохая красная, а продолжается долгим пологим лесным траверсом. Чтоб попасть в рай, надо сначала поработать!

3. Торгон и окрестности. Несколько лет назад, будучи в Монтре и гуляя по Шильонскому замку, видели горы на другой стороне Женевского озера, и даже, как показалось, катающихся там человечков. Думали — мираж. Оказывается, нет. В этот раз мы сами стали этими человечками.

Чтобы попасть в Торгон, нужно спуститься через Линдаре - Плейн Дранс в Лингу и сесть на скибас "С". Он быстро доходит до центра Шатели, там делает остановку минут на 15, и идет дальше. На этой остановке в наш автобус села огромная собака, и я мигом вспомнил название места, где нужно выходить — Барбоссин. Точнее, это сектор Барбоссин, а подъемник — Пти Шатель. Почти все, кто не вышел в центре, выходят здесь. Дальше все понятно, по указателям на Торгон, пока с вершины Жоретт, наконец. не покажется... Женевское озеро (Лак Леман) и Шильонский замок.

Сам спуск в Торгон, где мы превратились в тех самых маленьких человечков, видных из Монтре, мне не очень понравился — трасса была ну совсем плохая (о подготовке трасс я еще скажу).

Если уж доехали до Торгона, то не поленитесь на обратном пути подтянуться на бугелях в сторону Шапель д'Абонданс. Потому что в эту Шапель (сразу как-то переименованную нами в Жапель) вряд ли вы когда-нибудь еще доедете. Настоящая Жапель мира. Собственно, спуститься на лыжах туда и сейчас не получится (только на гондоле), но карвинговые поля там просто классные.

И еще. По пути обратно в Шатель постарайтесь проехать про трассе Лак Леман. Она вполне соответствует названию, и виды оттуда просто потрясающие.

4. Шатель. Честно говоря, катание там ничем особо не запомнилось. Есть 2 основные зоны — Барбоссин (Пти Шатель), о которой шла речь выше, и Супер Шатель. Подъемник Супер Шатель расположен практически в центре Шатели, от Линги можно доехать либо на автобусе "С" (как я сказал выше, он там делает большую промежуточную остановку), либо на часто ходящем автобусе "А", но в этом случае надо убедиться, что он идет именно в Шатель (Centre). Это написано на табло автобуса, можно уточнить у шофера. "А" в отличие от "С" идет с остановками, но центр города с церковью проехать невозможно. К подъемнику Супер Шатель от церкви ведет дорожка вверх мимо ресторанчиков, метров 150. Обратно в Лингу остановки "А" и "С" по разные стороны от шательской церкви.

5. Моржэн, Шампуссан и кругосветка. Собственно, для чего я так подробно описал автобусное движение Шатели — чтоб было понятнее, как проехать местную "кругосветку". На карте склонов, лежащей у касс подъемников, есть два варианта — "по" и "против" часовой стрелки. В принципе, чем-то напоминает "Селлу Ронду". В обоих случаях участок Линга - Супер Шатель (или наоборот) нужно преодолеть на скибасе (об этом выше). Ну, и еще один разрыв — в Моржэне. Если ехать по часовой стрелке (из Шатели), то можно на лыжах спуститься по дорожке почти к церкви, ориентируясь на ее шпиль.

Далее — всего 100 метров через дорогу — и на креселку. Если же ехать обратно, то спустившись к той же креселке, нужно сесть у церкви на скибас и доехать через весь Моржэн до креселки Ле Корбо. Пешком там неблизко.

В принципе путь всей кругосветки несложный, чередование синих и красных трасс, есть несколько бугелей, к одному из которых (от Супер Шатели) надо немного потопать вверх на лыжах. Мы, стартовав из Морзина примерно в 9:15, уже к двум были почти дома и сели обедать в Ле Брошо (почему мы предпочитали обедать во Франции, а не в Швейцарии, говорить, я думаю не нужно). И это при том, что пару раз мы не отказали себе в удовольствии повторно прокатиться по понравившимся трассам, а также немного потормозили у знаменитой "стеклянной" церкви в Шампуссане.

6. Линдаре, Ардан (Ardent), Пре ля Жу, Линга. Как-то не получалось рассматривать этот регион как самостоятельный для катания. Тоже, скорее как перевалочный пункт на пути в Шатель. В основном недлинные красные трассы. Как контраст - длинный, очень приятный, вполне себе "спортивный" спуск в Лингу.

Ардан - на самом деле, "запасной" выход в Морзин. Мы им никогда не пользовались, но если поджимает время, а вы доехали только до Линдаре, то можно спуститься в Ардан по синей пологой трассе и сесть на "оранжевый" автобус "М" до Морзина. Понятно, что так же можно и стартовать из Морзина. Но все же я бы рассматривал этот вариант именно как запасной - основные подъемники в сторону Авориаза-Морзина закрываются позже остальных, и если вы доехали до Линдаре, то наверняка успеете подняться до Авориаза на Prolays и далее спуститься в Морзин.

Да и вообще как-то создалось впечатление, что этот район — Линдаре–Плейн Дранс — прежде всего не зоны катания, а огромные фуд-корты, состоящие из нескольких примыкающих друг к другу кафешек. В первый день по дурости заехали туда, после чего зареклись больше этого не делать.

7. Еда на горе. Единственный наш опыт обеда на фуд-корте в Линдаре был неудачным. Огромные толпы, очереди по полчаса, весьма посредственная и дорогая еда. Можно ориентироваться хотя бы по цене глинтвейна – 4,50 евро (при обычной 3,20 – 3,50). Гораздо приятнее было обедать в обычных горных ресторанчиках. Цена на еду — может, и такая же, но гораздо приятнее, да еще можно попросить «De l’eau» - бесплатный графин с водой. Ниже напишу несколько мест, которые мне запомнились – может кому-то пригодится (по себе знаю, насколько хорошо иметь такую информацию перед поездкой).

Повторюсь, в Швейцарии мы не обедали ни разу, местные ценники (даже с учетом того, что франк дешевле евро) нас не привлекли.

В качестве альтернативы фуд-кортам предложу два варианта в том же районе. Первый – не доезжая Линдаре, свернуть в Ле Брошо. Там рядом два ресторанчика. Мы как-то выбрали «Абрикотин», и нам понравилось. Единственно — не очень понравились их Пля дю жур – блюдо дня, цена на которое чуть ниже цены на остальные блюда. Остальное все – очень вкусно, особенно омлетики (открыли для себя их как новое блюдо для обеда на горе), да и обслуживание нормальное, несмотря на ряд негативных отзывов на Трипадвайзоре.
Второе запомнившееся место – это Линга, ресторан в одном здании с отелем, прямо у нижней станции кабинок. Ресторан – самообслуживание, выбираешь блюдо, пробиваешь его на кассе, тебе дают талончик с названием блюда, идешь получать на раздачу. Знакомая с детства технология. Но все реально вкусно, огромные порции, и очень дешево по французским меркам, блюдо дня – 11 евро, спагетти – 7. Процентов на 30 дешевле, чем в остальных местах. Была даже идея еще раз специально доехать туда, чтоб пообедать, но как-то не сложилось.

В зоне Морзин – Ле Же запомнилось два места.

Одно — со знаком минус. Это, видимо, единственная харчевня на Мон Шери, «Большая медведица». Монополия делает свое черное дело, цены неимоверные — глинтвейн (точнее, "вэн шо") побил свой максимум: 5 евро.

Понравилось же место внизу подъемника Шарнья (Charniaz), называется Ле Гран Пре. Система там чем-то похожа на линговскую: занимаешь столик, за стойкой по меню заказываешь и оплачиваешь еду и напитки, и ждешь, пока официант на французском и английском языке не выкрикнет номер твоего чека. Все вкусно и, как показалось, чуть дешевле, чем в других местах.

Больше особо нигде ничего не запомнилось. Общее впечатление — дорого (конечно, в сравнении, например, с Италией, а не Швейцарией). Супа-гуляша, выручавшего нас и в Австрии, и в Италии, не видел нигде, не французское это блюдо. Местные супы и жиже, и дороже. О еде «на земле» напишу далее.

8. Нумерация трасс. И тут все не просто. Что касается обозначения направлений — все здорово, заблудиться очень трудно, почти на каждом перекрестке стоит указатель. А вот понять, на какой ты трассе, непросто. На столбиках крупно написаны цифры и мелко — какие-то буквы. Так вот, названия трасс написаны именно этими мелкими буквами, которые с расстояния почти не видны. Цифры же — это своеобразные "верстовые столбы", идущие от начала трассы к ее концу в обратном порядке. Едешь по какому-нибудь приторно-сладкому "Абрикотину", и думаешь — когда же это безобразие кончится...

9. Возвращение из Авориаза в Морзин. Не могу сказать, что этот вопрос суперпринципиальный, и тем не менее, когда один раз мы промахнулись, и пришлось ехать на скибасе вместо того, чтобы еще часок покататься — было немного обидно. Как это ни удивительно, обратно из Авориаза в Морзин, есть тоже 2 пути. Первый — более спортивный, которым мы, как правило, возвращались: подняться на любом подъемнике из Линдаре, или на подъемнике "Тур" из нижней части Авориаза. Далее главное — не поддаться искушению прокатиться через город по "Бульвару лыжников", и держаться после спуска к Авориазу правее, в районе учебного плато нырнуть в тоннель (кажется, второй), держась указателей на Морзин, спуститься по трассе Проклу и подняться на длинной креселке Seraussaix. Далее можно прилично потолкаться палками на очень пологой Tetras, переходящей в приятную Zore. Нарезаешь и напеваешь: "На Zore голоса зову-ут... меня...".

А можно, спрыгнув с креселки Seraussaix и не желая толкаться палками, поехать вниз, подтянуться на бугеле — и снова выехать на Zore, вкатывающую прямо в кабинки СуперМорзина.

Второй путь из Авориаза — все-таки не отказать себе в удовольствии спуститься через Авориаз в потоке лыжников по бульвару их имени, и продолжать свой путь либо на "Продан экспрессе", либо по трассе под его кабинками. Внизу лучше не прозевать поворот направо к нижней станции кабинок, где конечная автобуса "А". Впрочем, если прозеваете — ничего страшного нет, доезжаете до дороги, и напротив — следующая остановка того же скибаса "А". Если время поджимает или сильно устали — этот путь, конечно, проще. Спустился, сел в автобус — и через 20 минут ты на Пленее. Начинается апре-ски.

Апре-ски

С этой точки зрения курорт очень понравился. Очень здорово отдыхать большими компаниями – куча баров, ресторанов, где можно заказать традиционные блюда на несколько человек типа фондю или раклета. Впервые увидел реальную работу местного турофиса, раньше считал его чисто «справочным» заведением. А тут — почти каждый день по вечерам организуются развлечения. Понедельник — типа знакомство, угощают горячим шоколадом с сыром. Вторник — шоу инструкторов на Пленей, где показывают эволюцию техники и горнолыжных костюмов за прошедший век. Среда — в течение дня какой-то «квест», поиск спрятанных вещей на трассах в домашней зоне Морзина. Четверг — сначала «лазерный пейнтбол» рядом с турофисом (за 25 минут взмокли так, как никогда на горе). А потом — ночное катание с 20 до 22-45, годится любой ски-пасс или можно купить специальный за 5 евро. Всего одна небольшая освещенная трасса, довольно лысая, но все равно прикольно — кататься над ночным городом. Днем, если не катаешься, можно сходить на ферму и сыроварню. В общем, морзинской коммуне — большой респект.

Для меня же понятие "апре-ски" — это прежде всего, места, где можно недорого и вкусно поесть, а также водный центр, где можно отмокнуть и восстановиться после катания. Про еду в Морзине скажу чуть дальше, сейчас — про аквацентры.

Собственно, до аквацентра в Морзине мы так и не дошли. Находится он недалеко от подъемника СуперМорзин, и зимой представляет собой крытый большой бассейн, с небольшим отделением для всяких водных развлекушек, а также спа-зону с саунами и хамамами. Наверное, живи мы рядом, дошли бы, а так при наличии сауны и хамама в отеле — не сложилось.

Зато мы посетили Аквариаз — аквацентр в Авориазе. В свободный от катания день сели на уже упомянутый автобус "А" до Продана, там поднялись на Продан-экспрессе, и оказались в Авориазе. Далее — все не так просто. Авориаз — город не только без машин, но и почти без пешеходов — только на лыжах. Чтобы добраться от Продан-экспресса до Аквариаза, нужно сначала по левой трассе аккуратно, за ограждением трассы, подняться метров 100 вверх до дома с белыми балконами. В нем есть общественный лифт, на котором надо подняться, и еще пройти метров 100 влево-вверх.

Работает Аквариаз с 14 часов, после 16 набегает уже приличная толпа. Такой мини-аквапарк, с ленивой речкой, одной горкой, скалой, по краю которой можно попытаться пройти и спрыгнуть на канат, детской зоной и бассейнами со всякими гидромассажами и джакузями. Одна джакузина на улице — очень здорово: лежишь, смотришь на горы, а на тебя смотрят лыжники, проезжающие мимо на подъемнике... Красота!

Ну и, наконец, пару слов о морзинском общепите. Если честно, то везде дорого. По крайней мере есть с чем сравнивать: месяцем ранее были в Мадонне-ди-Кампильо, считающейся вторым по "крутизне" после Кортины д'Ампеццо горнолыжным курортом Италии. Не скажу, что там было дешево, но там были места, где можно было взять пиццу за 7-8 евро, второе блюдо за 15, или огромную порцию "mixed grill" на двоих за 20 с небольшим. Так вот, в ресторанах Морзина пиццы стартуют с 11-12 евро, а вторые блюда — с 20. Понятно, что по московским меркам это, может, и не так дорого, но после Мадонны — как-то немного поразило. А ведь Морзин — далеко не Куршевель. В общем, тезис о том, что Франция — недешевая горнолыжная страна, подтвердился еще раз.

По традиции дам наводку на несколько понравившихся нам мест.

Прежде всего, это — "L'Etale". Самое первое заведение на улочке ресторанов на пути от Пленея к Турофису. Прекрасное обслуживание, все очень вкусно, особо выделю потрясающий луковый суп. Всегда много народа, для компаний - однозначно надо резервировать заранее. В первый вечер нам места так и не нашлось, пришлось идти в соседнюю "Ремиз". Там попроще, но тоже неплохо. Еще были в Le Tyrolien — за бензоколонкой. Рядом рекомендованный многими "Le Grillon".

В другой части города — между церковью и супермаркетом — есть рекомендованный Трипадвайзором "Clin d'Oeil". Там тоже неплохо и не очень дорого, свиные ребрышки были сочными, правда на мой вкус, немного пресноватыми. Это же, кстати, относится и к стейкам, которые мы пробовали в разных местах. Хотя с другой стороны, наверное, они такими и должны быть.

Стейки, кстати, единственное местное мясное блюдо в категории "до 20 евро". Еще в эту категорию попадает, конечно, пицца — здесь она тоже с местным колоритом, а именно — повышенным вниманием к сырной составляющей, из-за чего кажется особенно сочной.
Наконец, в эту же категорию попадает местный "специалитет" тартифлет — савойское блюдо, представляющее собой сырную запеканку из картофеля, бекона и разных других наполнителей. Честное слово, очень вкусно и сытно, советую попробовать. Но дешево поесть все равно не удастся!

В общем, резюмируя впечатления, скажу так. Очень понравилась общая атмосфера — демократичная, и какая-то не по-французски сердечная — по крайней мере, в Мерибеле так уютно я себя не чувствовал. Возможности для самого разного катания в Порт дю Солей просто безграничны. Особенно, как показалось, для фрирайда, как «между елочек», так и просто по бескрайним невспаханным полям. Для любителей же трассового катания, опять же лично на мой взгляд, эта зона — конечно, хороша, но скажем так, не идеальна. Немного длинных спусков, да и вообще заявленная общая длина спусков - 650 км, даже если вычесть обособленные зоны, кажется сильно завышенной. Не понравилась подготовка трасс. Конечно, можно списать на теплую зиму и недостаток снега, но как-то после не самой высокогорной и снежной Мадонны, где трассы просто вылизаны, ПДС поразил обилием бугров на синих и красных трассах и почти отсутствием "вельвета". Нигде не видел так часто ломающихся подъемников, редкая поездка на креселке была безостановочной. И тем не менее, Порт дю Солей поражает своими размерами. Только ради того, чтобы это увидеть, сюда стоит приехать. Если этот опус кому-то поможет открыть для себя этот пока еще не так популярный у нас регион, буду очень рад.