Приехав на Хинтерзее после Кёнигзее, многие туристы несколько разочаровываются. Конечно, оно сильно уступает ему в красоте и размерах, но все же…
Обошли не спеша вокруг озера, нам показалось мало, не устали совсем. Какой-то доктор сказал, что в день надо хотя бы раз запыхаться на свежем воздухе и вспотеть. А мы и не запыхались и не вспотели, в отличие от предыдущих походов в горы. Решили продолжить. На глаза попался указатель в Zauberwald, волшебный лес. Приятная прогулка вдоль стремительной горной реки.
Тут и сям расставлены таблички с описанием альпийской флоры.
Домой возвращались по немецкой альпийской дороге B 305, вернее, по ее кусочку. Но начавшийся так некстати дождь в очередной раз не позволил нам насладиться пейзажами.
Оберзее (Obersee)
Пришла пора отправляться на водную прогулку по Кёнигзее. На озере были не один раз, а вот до кораблика никак руки не доходили, — или ноги. Хотелось бы при другой погоде это сделать. Но выбирать, собственно, не из чего. Долго сидели на пристани в раздумьях, дождь мог начаться в любую минуту, и тогда прощай, прогулка к Оберзее. Но решили рискнуть, авось пронесет. Часть людей вышла возле церкви св. Варфоломея.
Остальные, и мы в том числе, поплыли дальше, в самый конец озера, на пристань Salet. От нее ведет к Оберзее удобная дорожка.
Пока его не видно, спрятано за деревьями, зато виден высоченный водопад Рётбахфаль (Röthbachfall), падающий с высоты 470 м. (самый высокий в Германии). Подойдя к озеру, надолго остолбеневаю от увиденной красоты.
Узкое замкнутое с трех сторон ущелье, тишина и покой в нем создают ощущение уединения с природой, несмотря на обильное число туристов. Конечно же, мы пойдем дальше, к хижине Fischunkelalm, что на противоположном берегу. Озеро настолько фотогенично, что как бы и чем бы вы его не фотографировали, все снимки будут шедеврами. Зеркальная гладь, изредка нарушаемая утками и какими-то мальчишками, кидающими камушки в воду, с предельной четкостью отражает свое окружение.
Невероятный цвет воды меня просто заворожил...
...я шла, не отрывая от озера взгляда, хорошо, под ноги смотреть не надо было, почти все время ровная гравийная дорожка. Лишь в конце небольшой участок со ступенями.
Придя на ферму, решили всенепременнейше испить парного молока, без этого погружение в местный колорит не будет полным. Вот незадача, молоко кончилось, все до капли туристы выхлебали. Оставался еще Buttermilch, так называемая пахта, остающаяся после сбивания сливок в масло. В масло перешел жир, а многие полезные вещества утекли в сыворотку. Я не любитель сего напитка, но решила не отступать. Взяли одну кружку на двоих, оказалось вкусно, гораздо вкуснее магазинного. Подкрепившись, пошли обратно. И снова рука автоматически хватается за камеру.
Обратно на кораблике ехали притихшие, под впечатлением от увиденного. Хорошо, не побоялись дождя, небеса смилостивились над нами. А на Ватцмане свежий снежок, с ним несомненно красивее, но позвольте, июль месяц на дворе! Что поделать, такое лето здесь выдалось в этом году, вернее его отсутствие. Зато осенью погода наверстает упущенное, +27 в октябре подкинет.
Вдалеке виднеется горный массив Schlafende Hexe («Спящая ведьма»). Прилегла она в жаркий день отдохнуть, так и спит до сих пор, об этом есть своя легенда.
Берхтесгаденерская земля полна мифов, легенд и сказаний, передающихся поколениями из уст в уста. Взять хотя бы Steinerne Agnes, «Окаменевшая Агнес». Превратилась в камень, бедняжка, ведь только так ее можно было спасти от преследующего дьявола.
Гора Унтерсберг (Untersberg), гора, как гора, но и у нее есть свои многочисленные загадки и тайны. Просто чемпион по сказаниям и мифам.
Будто бы внутри нее — пустоты, заполненные дворцами, церквями, источниками золота и серебра. По одной из легенд в ней спит император Карл Великий, ждет своего воскрешения. Раз в сто лет просыпается он и смотрит, летают ли черные вороны над горой. Если да, то снова погружается в сон на следующие сто лет. Его покой охраняют верные карлики. Если не летают вороны, выйдет император наружу и состоится страшная и последняя битва человечества, наступит конец света и придет день Страшного суда.
Когда подниметесь на гору (а туда ведет фуникулер), обязательно посмотрите, летают ли вороны, если да, то наш мир пока еще в порядке.
Суровый Ватцман просто красавец. Его гордый профиль не спутаешь ни с какой другой горой.
По легенде высокий пик это король, пик пониже – королева Watzmannfrau, а рядом с ними их детки.
Король Ватцман был жестоким тираном по отношению к своему народу, под стать ему была его жена и дети. Однажды на охоте королевские собаки растерзали семью пастуха с ребенком. Муж, умирая, проклял короля и его семью, на что тот лишь рассмеялся. Божьему терпению пришел конец, раздался страшный гром и дикий вой заполнил все долины и ущелья. Дух мести вселился в собак, с яростью накинулись они на короля и его семью, кровь потекла рекой в долину, хотели броситься люди в пропасть, но каждое тело превратилось в скалу. С тех самых пор стоит неподвижный и холодный, как мрамор, горный великан Ватцман со своим семейством. У подножия горы тихо покоятся бассейны двух озер, куда стекала королевская кровь. Одно из них и по сей день называют Королевским озером (Königssee). А в том месте, куда упали собаки, образовалась гора и называется она Hundstod (Собачья смерть).
Мрачная история, не правда ли?
И вот доселе безымянные просто горы становятся одушевленными, живущими своей жизнью, полной тайн и удивительных историй!
Госаузее (Gosausee)
На следующий день решили съездить к Госаузее, это еще одно очень фотогеничное озеро. Лучше, конечно, в хорошую погоду, но где ее взять, в этом году она в большом дефиците. Это уже Австрия, столь любимый нами район Зальцкаммергут, путь предстоит неблизкий — 80 км. Возле озера многочисленные бесплатные парковки, летом практически пустые, работающая канатная дорога, уходящая куда-то вверх в туман, в неизвестность. Зимой здесь катаются на горных лыжах. Регион называется Dachstein West, довольно-таки приличный, 77 км. трасс, но отметки низковаты, поэтому пока мы и не едем сюда.
Мы задались целью дойти до противоположного конца заднего озера. Озер, собственно два, переднее (Vorderer Gosausee) и заднее (Hinterer Gosausee), между ними еще какая-то лужица Gosaulacke, которая то появляется, то исчезает, в зависимости от количества снега и дождей. Самое эффектное по своей красоте — первое озеро. Но не сегодня, нависшие тучи скрывают часть ландшафта.
Объясняю мужу, что на заднем фоне должен быть потрясающий горный массив Дахштайн, словно короной увенчанный белоснежным ледником в окружении остроконечных пик.
Ему оставалось поверить мне на слово. Вокруг первого озера проложена широкая ровная дорожка, подходящая для прогулок с колясками. На круговую прогулку понадобится часа полтора. На протяжении всего пути размещены научно-познавательные инсталляции, демонстрирующие на практике использование человеком силы воды. В одном месте можно увидеть камень с отполированным срезом, вскрывшим морские ракушки. Значит, и тут когда-то было древнее море.
В путь мы отправились по правой стороне озера, затем в сторону Hinterer Gosausee. Дорога была все такой же широкой и удобной, но начался небольшой и почти непрерывный подъем. Перепад высот между озер составляет 230 м. Дождь то начинался, а то появлялись просветы в тучах.
В один из таких просветов удалось частично разглядеть корону Дахштайна.
Словно в подтверждение моих слов о необыкновенной и суровой красоте этих мест природа скупо давала нам возможность полюбоваться отдельными кусочками всей этой горной красоты.
На дальнем конце заднего озера оказалась хижина Holzmeisteralm, где можно было отдохнуть, согреться и перекусить, свежего натурального молочка попить. Выглянуло солнце и мы сели за столы на улице. На глаза попался Кайзер Шмаррен, как тут было удержаться! Перекус называется, налопались до отвала! С одной порции можно троим наесться.
Вокруг идиллия на первый взгляд, но совсем не безмятежная. Что-то тревожное кроется в этих суровых, нависших прямо над хижиной огромных скалах. Деревья, словно подкошенные какой-то огромной неведомой силой, вывороченные и сваленные в кучу камни. В 2005 году сошла мощная лавина, а следы хаоса еще долго будут здесь видны и напоминать нам о том, кто в этой долине хозяин.
Той же дорогой вернулись к первому озеру и прошли по другой его стороне. Весь маршрут составил около14 километров. Для тех, кто не хочет идти пешком, есть возможность за денежку до хижины доехать в вагончике, прицепленному к трактору, если только народ наберется от 10 человек.
Панорамная дорога Россфельд (Rossfeld Panoramastrasse) и альплагерь Purtscheller-Haus
Одним прекрасным утром, когда облачность была не абсолютно глухой, а с прояснениями, отправились на панорамную дорогу Россфельд недалеко от Берхтесгадена. Подымается на отметку 1.570 м. Проходит вдоль границы с Австрией, местами пересекая ее. Она платная, 4,90 с машины с водителем и плюс по 1,90 с каждого пассажира.
Могу сказать сразу, дорога эта нас разочаровала. Нет, небольшой серпантин был и панорамные виды прекрасны, хотя всей красоты из-за туч нам не довелось увидеть.
Просто она чересчур короткая, всего-то 15,4 км., не успеете глазом моргнуть, как дорога заканчивается.
Но мы знали, как продлить удовольствие: погулять там пешком. Предлагается два пеших маршрута, один на дачу Гитлера Kehlsteinhaus (1.837 m.), а другой к какому-то Purtscheller-Haus (1.692 m.). На даче Гитлера мы уже были, поэтому отправились по второму маршруту, но что это за хаус и вообще, что нас там ждет, было неизвестно. Но ничего, потом... Сюрприз будет. От ресторана Ahornkaser мы пошли вниз мимо пастбищ с коровками в седловину.
Вдоль горы, на которую предстоит забраться, проходит германско-австрийская граница. Причем австрийская часть ровно по границу скрыта туманом, а немецкая на свету.
Остановились возле указателей, которые предлагали дойти до цели по немецкой или австрийской территории. Удалось подслушать местных, которые объясняли бабуле-божьему одуванчику, что немецкий путь круче, но покороче, а австрийский чуть поположе, но на 5 минут дольше. Мы решили подыматься по более крутому, а спускаться назад по австрийскому пути. А бабуля ушла куда-то в третью сторону.
Начался головокружительный подъем. Дорожки от постоянных дождей раскисли, поэтому в спешном порядке начали городить лестницу, которая ровной стрелой стремительно уходила ввысь и скрывалась где-то высоко в тумане. Ступеньки из террасной доски узкие, неудобные, перил нет. Я внимательно смотрела под ноги и от бесконечного мелькания этих ступенек перед глазами действительно начала кружиться голова. Через каждые сто ступенек приходилось сходить с лестницы на твердую землю. Вверх посмотрела, плотный туман, вниз — высота. Тут я твердо решила: обратно по этой лестнице не пойду ни за что! Вот если перила сделают, тогда другое дело.
Наконец она кончилась, и мы пошли по лесу. Я смогла любоваться растущими там и сям альпийскими цветами. Туман придавал таинственности и нереальности происходящему. Откуда-то сверху раздавалась музыка. Вскоре и лес кончился, и мы смогли увидеть свой Purtscheller-Haus, в котором разместился приют для альпинистов (можно ночевать, членам альпинистского сообщества большие скидки) и небольшой ресторан. Первое, что нас встречало, это табличка на здании «Ахтунг, государственная граница»!
Граница делит здание на части, одна треть хижины находится в Германии, а две трети в Австрии. Два входа и у каждого свой государственный флаг. Я все бегала туда-сюда, не знала где лучше нам присесть, пока не поняла, что входа два, а ресторан то один. На улице тоже две территории со столами, но холодный туман не очень-то располагал к таким посиделкам, да и перекрыл нам все виды, что должны были открыться
А должно было так.
Зато обнаружился источник музыки, по случаю какого-то праздника здесь играл целый духовой оркестр, а как хор замечательно пел народные песни!
Потом и они перебрались вовнутрь. Внутри хорошо, горит камин, простая, но вкусная еда и такая веселая праздничная атмосфера. А тут и бабуля-божий одуванчик пришла, даже не запыхалась, молодец!
Сидим, значит, в Германии, а в туалет пожалуйте в Австрию. В коридоре на полу обозначена граница. Мобильный телефон чуть с ума не сошел, беспрерывно передавая сообщения то «Добро пожаловать в Австрию», то в Германию. А оказывается, после окончания второй мировой войны граница между Австрией и Германией была закрыта, и только в этом приюте разделенные границей люди могли легально встречаться.
Приют построили в 1900 году. Назван в честь знаменитого австрийского альпиниста того времени Ludwig Purtscheller, в его послужном списке значится и Эльбрус. Это я в Википедии позже подсмотрела, а тогда мы ничего этого не знали, просто наслаждались обстановкой, и идти вниз в туман совсем не хотелось. Но надо. Вот только австрийский путь вниз никак найти не могла, указателей не было, пришлось спросить у местных. И действительно, этот путь оказался попроще.
День завершили в Берхтесгадене.
Наткнулись на панорамную дорожку вдоль скалы с видом на город. Сколько там не гуляй, каждый раз обнаруживается что-то новенькое.
Ну, а наш отпуск заканчивается, завтра снова дождь...
Не все, что запланировали, удалось осуществить из-за плохой погоды, значит, скоро снова сюда вернемся, ты жди нас, прекрасная Берхтесгаденер Ланд.
Июль-август 2011 г.
Часть 1. Бад Райхенхалль.
Часть 2. Долгая дорога к Нойшванштайну.
