|
Толку было с него, правда — как с козла молока, |
|
|
В. Высоцкий |
Вербье, или, как оно с недавних пор пиарится, «Четыре Долины» — всё-таки мутная какая-то штука. Сколько ни читай отзывов, мануалов, описаний и лоций — так и невозможно понять, как оно устроено и надо ли туда ехать. Ни у заслуженного патриарха горнолыжной литературы, ни у признанного мастера эпистолярного жанра на ски.ру не найдёте вы ответа на этот вопрос. Что ж, попробую я. Если не сумею объяснить, почему вам туда надо — то хотя бы почему не. Буду доказывать теорему, так сказать, от противного. Проти-и-ивного...
Четыре Долины, очевидным образом, пытаются позиционировать себя как зона катания того же класса, что и Espace Killy или Три Долины. Поэтому сравнивать будем именно с ними: назвался клизмой — полезай в #опу. Для полноты картины добавим к сравнению ещё соседний Церматт и, по отдельным вопросам, Саас-Фе.
Количественно — да, голые цифры вполне соизмеримы. Качественно — нет, и близко не лежало. Каждый из трёх вышеупомянутых эталонов — действительно монолит, единая горнолыжная страна, по которой можно путешествовать вдоль и поперёк. Даже между Церматтом и Червинией, лежащими в разных странах, есть два непосредственных стыка (вероятно, было бы и больше, да в Червинии всего два магистральных направления). А 4 Долины — это рыхлый, разнородный конгломерат из многих отдельных зон катания, слабо связанных друг с другом и никак не воспринимаемых в качестве единого целого. Каковым они, в общем-то, и не являются. В каждой — свои нравы, свои заморочки, свои (насколько я слышал — лично не проверял) цены, своя погода. Каждая работает по-своему. А может и не работать вовсе — вся зона целиком. Переход из одной зоны в другую здесь — это целое путешествие по цепочке из нескольких подъёмников, траверсов, скибасов, а то и общественного транспорта, занимающее, со всеми накладными расходами, от полу- до целого дня. Спуститься по трассе одной зоны и подняться столь же легко и непринуждённо на подъёмнике соседней — здесь это скорее исключение, чем правило. Короче, если кто из ИТ-штиков вспомнит, к слову, такое понятие — seamless integration — то это определённо не про здесь.
Устроены 4 Долины, в принципе, достаточно просто. Если взять грабли, на которых остались не сломанными ровно 4 зуба, и положить их на долину Роны, зубьями вниз (т. е. на юг), то как раз они и получатся. Начнём по порядку, то есть с середины.
Сектор Вербье — самый крупный из 4 долин. В нижнем поясе уютные кривые дорожки в еловых лесах, либо довольно крутопадающие широкие трассы для летающих ломов, вечно ободранные до бутылочного льда. В среднем — разлапистая висячая долина, разделённая несколькими невысокими гребнями и обвешанная, на французский манер, короткими подъемниками (300–500 метров перепада, преимущественно кресельными) во всех направлениях. Верхний пояс представлен хорошей трассой с перевала Горечавкового (Col des Gentianes), на который приходят 2 больших вагона: со стороны Вербье и со стороны Ненды.
 |
К верхнему же поясу следует причислить трассы с вершин Mont Fort и Mont Gelé, но катание с них, как и с ряда других ключевых точек, весьма условное. Крутые склоны, недоступные для ратрака, покрыты буграми в рост человека (Чегет здесь и близко не стоял), укатанными до плотности бетона. Пусть это и не самая большая часть спуска — но куда же мимо неё денешься-то? Официально они даже трассами не считаются, а считаются «спусками для хорошо подготовленных лыжников». Но вот ведь какая незадача: какой же лыжник добровольно объявит себя плохо подготовленным? И лезут, лезут мыши на вожделенный кактус, и колются, и плачут, и преумножают бугры те для последующих пожирателей колючек...
Само Вербье — огромная разлапистая деревня, расползшаяся, как клякса на промокашке, на километры даже по прямой, без учёта кривизны дорог-серпантинов. Поэтому, если вам не по карману или не по нраву жить в небольшой её центровой части (пальцы ли не так топырятся, или по какой другой причине), непосредственно примыкающей к магистральным подъёмникам Medran, то утренняя и вечерняя поездки на скибасе неизбежны. Это дополнительное плечо следует просто учитывать в своих расчётах как неотъемлемую часть здешнего подъёмно-транспортного механизма.
На восточной окраине Вербье имеется отдельный куст подъёмников, восходящих на высотку Savoleyres и спускающихся через неё в деревню La Tsoumaz. Признаки жизнедеятельности в нём замечены только в выходные. С остальной частью 4 долин он не связан никакими транспортными путями и средствами, за исключением скибаса и, естественно, ног, хоть бы и обутых в горнолыжные ботинки.
Подчеркнём ещё раз: Вербье — это 4 долины, но 4 долины — это не Вербье. «Ворона есть птица, но не всякая птица есть ворона». Это только одна из деревень и две из зон катания — самая большая, но никак не единственная часть этого обширного колхоза.
Наступим теперь на следующий зуб наших грабель: долину Ненды. Следующий справа, т. е. на восток. Собственно Нендá (Nendaz) — почти такая же бескрайняя деревня, как и Вербье. Кстати, правильно произносить её название надо, как и все французские слова, с ударением на последнем слоге; наши же соотечественники упорно делают ударение на первом. Заключительное z не читается. Так что запомните, господа: «Где, где? — В Нендé!»
Но катания в самой Ненде — кот наплакал. Над деревней единственный куст подъёмников вокруг местной вершинки Tracouet, и из него торчит длинная кривая ветка — кружной путь вверх по долине, в Сивье, через спуск на противоположную сторону хребтика и подъём обратно на следующую вершинку Plan-du-Fou. Путь тоже из разряда «условно проходимых», штатные трассы на спуск имеются только в одном направлении, обратно — «для хорошо подготовленных». А по-другому из этой Ненды в общую зону катания (и обратно) и вовсе не попасть, кроме как на ежеутреннем скибасе до Сивье.
Если же вы приехали сюда кататься, и кататься не на ближайшем пупыре, а именно в 4 долинах, ни одной долиной меньше, то оптимальная дислокация — это Сивье, большая узловая станция в самом центре всей транспортной сети данного региона. Три бетонные коробки, уютно расположившиеся в живописном котловане. Высота — 1730, худо-бедно сравнимо с Саас-Фе и Церматтом (но уж, конечно, никак не с Валь-Торансом или Тинь-Валь-Кларетом). Из окна, если взять правильный номер (повыше и окнами на юг), открывается вид на снежные горы в верхней части долины и бетонный гребень плотины Lac de Cleuson поперёк неё. По вечерам тишина и покой, редкие огоньки, а на небе — полный звездец. Вокруг — еловый и лиственничный лес, причём если в Вербье ёлки вполне обыкновенные, то здесь — полуёлки-полусосны, с длинными иголками, цилиндрическими кронами и красноватой древесиной, похожие на наши сибирские кедры... Но, увы, без шишек. Обидно, да?
Автомобильная дорога в Сивье кончается — и слава богу. Снизу приходит, как уже говорилось, скибас из Ненды. Вверх по долине уходит одна креселка, вправо — другая (теоретически в сторону Ненды, но по большей части до ближайшей высотки Plan-du-Fou), влево — третья, на Combatseline, о ней мы поговорим позже.
Креселка, идущая вверх, доходит до пересадочной станции Tortin, далее идут 2 подъёмника к переходам в долину Вербье: большой маятниковый вагон на Col des Gentianes и маленькие гондолы через промежуточную висячую долинку Lac des Vaux с 2 креселками, не относящуюся явным образом ни к тому, ни к другому сектору. Увы, спуски с обоих точек обратно в Tortin — «для хорошо подготовленных...». Если же вы себя к таковым не относите, или устали к концу дня, или банально не желаете корячиться ради сомнительного удовольствия, то обратный путь для вас — снова на подъёмнике. Кстати, если хотите красиво сфотографировать вертолёт, несущийся над горными склонами — просто посидите здесь немного с камерой наготове; по крайней мере, натура вам гарантирована. Груз 300 отсюда увозят с завидной регулярностью.
Combatseline — промежуточная платформа на противоположном, восточном склоне долины. Креселка на неё заслуживает внимания, в принципе, и сама по себе: с неё вполне достойный спуск обратно в Сивье. Но важнее то, что от неё начинается дорога в следующую долину. Длинная безлесная трасса, наподобие пилы, то подтягивается на бугелях, то тянет долгие траверсы, лезет, цепляясь за склон, как клубничный ус, и, наконец, врастает в пышный куст зоны Tion.
Собственно Тион — горнолыжная станция в типично французском стиле, построенная на небольшом плато на конце хребтика, на высоте 2100 метров (уже неплохо!), вполне самодостаточная в плане катания. От неё веером на три стороны хребта спускаются трассы и подъёмники в нижние деревни, от Veysonnaz во второй долине, напротив Ненды, до Masses в глубине уже третьей (следующей на востоке) долины. Довольно привлекательно выглядит, в частности, деревушка Les Collons, прилепившаяся к крутому склону над третьей долиной на высоте 1800 м.
Зона Тион имеет хорошие трассы, не очень сложные, в нижнем и среднем высотных поясах — до 2400 метров. Внизу дремучие еловые леса — зачёт! Но для серьёзного катания её всё-таки маловато, а добираться отсюда в сектор Вербье — далековато. Судя по антуражу, основные постояльцы её — семьи начинающих горнолыжников с мелкими или очень мелкими дитями; им и местных трасс более чем достаточно.
Обратный путь из Тиона в Сивье/Ненду ещё более причудлив, чем путь туда — сразу и не додумаешься. Чтобы спуститься, надо сначала подняться; чтобы попасть на западный склон — нужно уйти на восток. Такова нелинейная геометрия горных пространств. Но этот путь единственный; от заявленного скибаса №4 Veysonnaz — Nendaz не удалось найти никаких следов.
Особняком стоит фрирайдный маршрут от высотки Greppon Blanc (2700), расположенной выше в этом же хребте (подъём на бугеле от Combatseline) в глубину третьей долины, в L'Eteygeon. Возвращение оттуда — рейсовым автобусом, который ходит 4 раза в день, до Les Collons, далее задача сведена к предыдущей. Впрочем, маршрут этот, похоже, местными спасателями чаще закрыт, чем открыт, поэтому много говорить мы о нём не будем.
Вот, в основном, и всё. Есть ещё четвертая долина — сектор Брюзон, расположенный на западе от Вербье. Туда надо сначала спускаться на канатке в Ле Шабль, а потом ехать в Брюзон на рейсовом автобусе. На следующий год между ними запланировано строительство подъёмника, но пока что это, как нетрудно догадаться, довольно муторное путешествие, результат которого не вполне оправдает затраченные усилия и время. Брюзон хорошо просматривается с западного края сектора Верьбе; при нас в нём не наблюдалось никаких признаков жизни (по крайней мере, в будние дни), поэтому дальше мы о нём говорить тоже не будем.
Есть ещё две небольшие изолированные зоны катания, каким-то образом состоящие в близкородственных отношениях с 4 Долинами: St. Bernard на западе и Evolène на востоке. Что-то включено в скипасс, что-то доступно за доплату. Если есть машина и хочется на ней покататься — флаг в руки...
Для полноты картины: из Veysonnaz предлагается хели-ски с гидом на Белую Розу, одну из господствующих вершин (3336 м) дальше в основном хребте Альп у итальянской границы. Стоимость тура — от 1360 франков с 1–2 чел. до 430 фр./чел. при максимальной группе из 7 чел. Запись — в местном офисе по туризму. Правда, для начала было бы неплохо застать этот офис открытым.
Это всё, так сказать, вид в плане. Вид по вертикали — более удручающий. Выше 2700 метров здесь есть единственная регулярная трасса с Col des Gentianes, плюс несколько крутых бугрятников «для хорошо подготовленных». Да и из тех только один с 3300. Негусто... Правда, имеющейся высотой здесь распоряжаются вполне по уму, и спуски с суммарным перепадом 1000–1200 м за один проход здесь имеются в достаточном количестве. В плюс 4 Долинам можно записать также то, что трассы их достаточно разнообразны и позволяют во всякое время подобрать что-нибудь подходящее для заданного уровня катания, эстетических предпочтений, погоды, состояния снега и т. п. Правда, для этого надо брать сразу общий скипасс на все 4 долины, чтобы перемещаться свободно когда и куда будет угодно. А он здесь недёшев, подороже церматтского будет.
«А фрирайд?» — спросит горнолыжник, умудрённый от чтения рекламной макулатуры. Фрирайд? Не задавайте глупых вопросов. Какой, к чорту, фрирайд, когда вокруг, насколько хватает глаз, всё давно разъезжено и укатано в бетон — трассы ли, вне трассы ли... Единственное отличие состоит в том, что на трассах этот бетон почти гладкий, а по ночам его усердно рыхлят, поэтому кто рано встаёт — тому обычно удаётся поскрести немного утреннего вельвета. В нижнем поясе, помимо того, снег днём тает в кашу, а ночью замерзает до твёрдого льда, зелёного, как бутылочное стекло. Снегопады? Ну да, пару раз в сезон они здесь, вероятно, бывают... Но на этих высотах, в этой непосредственной близости от широкой прямой долины Роны, продуваемой тёплыми западными ветрами, трудно рассчитывать на то, что они будут частыми и обильными.
Перейдём теперь к вопросам более приземлённым. Где спать? Две трети Сивье составляет резиденция Белая Роза. (Оставшуюся треть — Club Med, про него не скажу ничего.) Однокомнатная квартирка 30 квадратных метров, стандартный швейцарский метраж. Но здесь она считается уже не двух-, а трёхместной, по французским нормам квадратных метров на рыло, и стоит, соответственно, в полтора раза дороже аналогичной в Церматте или Саас-Фе. Нормальные откидные кровати, по швейцарскому обычаю — уже хорошо. Но в остальном планировка и обстановка по-французски нескладная и недодуманная, в очевидном духе «не для себя же, любимого, стараюсь — а для постояльцев и так сойдёт». Функциональные зоны жилища расположены так, что треть пространства пропадает впустую, а все перемещения двух человек максимально пересекаются — каково же здесь будет втроём, особенно, как подразумевается, с мелким киндером? Кухонька упрятана в шкаф, не сразу и нашли. Холодильничек стоит низко на полу, под электроплиткой; разгибаешься — регулярно, минимум раз в день, бьёшься головой об далеко торчащий острый угол вытяжки, расположенный точно на высоте виска. Ну и много других подобных сюрпризов во французском стиле.
Зато — камин! Сказать честно, именно это и привело нас сюда, после многих лет косых насторожённых взглядов на этот район. Посидеть у огонька, ну а заодно и покататься. В однокомнатном номере камин, согласитесь, нечастая роскошь. Эх, если бы к нему в придачу ещё и кота напрокат выдавали...
Что жрать? Вот это в Сивье самое слабое из трех слагаемых горнолыжного отдыха. Есть одно заведение с гордым названием «мини-маркет», сиречь — ларёк. Чипсы, пиво и туалетная бумага есть, а в остальном ассортимент скудноват. Надо отрезать кусок катального дня (пока ходят скибасы) и ехать в Ненду, где на центральной площади стоят друг против друга, как два монастыря в известной песенке, два давних друга и соперника, два вечных спарринг-партнёра: Migros и Coop. Ну, первого я всегда стараюсь избегать, поскольку постоянно вижу его рекламу на всяких г. и просто лыжных соревнованиях. Он щедрый спонсор этих пустопорожних шоу — щедрый, естественно, за наш с вами счёт, поскольку эти растраты, конечно же, заложены в цену всего, что в нём продаётся. Скажем, пудъ дров (а дрова здесь, как и еду, надо покупать в супермаркете) стоит в Коопе 9.90, а в Мигросе — 15.50! Разницу не покрывает, конечно, даже купон на разовую 10% скидку, презентованный хомяками при заселении.
Жратва, конечно, как и в любом супермаркете мира, сплошь искусственная, со всеми старыми, как мир, купеческими трюками. Мясной и молочный отделы отсутствуют как класс (в отличие от таких же супермаркетов во всем вышеперечисленном), только полки с заводской фасовкой. Запаянный в целлофан цыплёнок, конечно же, наколот рассолом для большего весу, дрова — сыроватые, мясо — эээ... на пределе срока годности. Но для заправки кишечника, в общем, сгодится. А если даже пронесёт с этой химии — так и то ладно, легче кататься будет. Здесь же, в пределах видимости, обнаружили ровно один магазин с продуктами, похожими на натуральные; остальные fromagerie и проч. либо закрыты всерьёз и надолго, либо отсутствуют. И это-то настоящая швейцарская деревня?! Даже на французских искусственных станциях, где люди не живут, а только горнолыжники — магазинов и то больше. Ладно, купили домой в качестве сувенира круг раклета, сижу — грызу, радуюсь.
Цены не гуманные. На жратву потратили, в общей сложности, 600+ фр. (на 2 чел. на 2 недели, не считая вышеупомянутого сувенира) против стандартной нормы 80 ё/чел-неделя. Не мудрено, когда стандартный французский батон, сиречь багет, стоит 3.10. Правда, на этот раз в расходы включены ещё 4 пуда дров. Полный ремонт лыж — 60–65 франков против стандартных 30 ё. Еврики здесь, кстати, берут неохотно — по грабительскому курсу 1:1. Оно и понятно: на фига жителям страны, имеющей собственную очень твёрдую валюту, чужие монеты?
Питаться в ресторанах? Ну, во-первых, это не про нас. Во-вторых, в Вербье, говорят, это сильно дорого. Похоже, что не врут, потому что каждый день можно видеть огромные толпы отдыхающих, которые приезжают в Тортан и Сивье исключительно с целью пожрать, и под конец дня непрерывным потоком тянутся на подъёмниках обратно в сторону Вербье.
Кстати, если говорить о гастрономическом туризме в пределах региона катания, то обязательно следует обратить внимание на небольшой супермаркет в Les Collons, удобно расположенный рядом с креселкой. После 14:00 здесь можно запастись рюкзачком скоропортящейся еды (мясо, хлеб и т. п.), пополнить запасы прочего и с чувством выполненного долга отправляться в обратный путь в Сивье. Поездки в Ненду при этом можно ограничить одной в неделю (или даже за весь заезд), сразу по-крупному за всеми тяжёлыми/объёмными/долгоиграющими припасами, как то: крупой, пойлом и дровами.
Ещё о местных нравах. Публика в разное время в разных долинах — неприятная в разной степени, и катается тоже по-разному. Относительно по-джентельменски катаются в Тионе. Хуже всего в секторе Вербье в выходные, когда на трассы вылетают местные ломы — быстрые и агрессивные. Катаются они, в принципе, хорошо, но разве от этого легче? Если стоять спокойно у края широкой свободной трассы, лом будет ехать точно на тебя, чтобы красиво пролететь мимо на расстоянии не более вытянутой руки... угадать бы только, с какой стороны он это собирается сделать, чтобы не шарахнуться ненароком куда не надо. Если же на трассе начинает образовываться сгущение — ну как это обычно бывает, один решил подождать другого, к другому подъехал третий, а четвёртому мешают уже все они, вместе взятые — то охотничий рефлекс, в отсутствие рассудка, направляет лома точно в центр этой группы целей, чтобы снести, как минимум, двоих-троих. В первый же день поимел здесь два серьёзных контакта (больше, чем за всю свою предыдущую горнолыжную жизнь), из них один — более чем нехороший, но каска оказалась на месте.
Если же лом пролетел с первой попытки мимо вас, то расслабляться нельзя ни в коем случае. Он пролетит ещё метров 50–100, остановится и будет сосредоточенно ждать, пока вы проедете мимо — и только тогда полетит дальше. Единственный язык, на котором с ним возможно разговаривать — это ответная агрессия. Приходится сознательно подрезать его на касательных курсах (причём непременно снизу, чтобы в случае чего виноватым был бы он), будучи всерьёз готовым принять его на корпус и оттесняя его подальше от своих более легковесных и уязвимых компаньонов. Наглость и хамство — второе счастье. Ну, московские водители меня поймут...
Ещё один препоганейший вариант — это мелкая личинка лома. Обитает она, как правило, не на широких магистральных трассах, а на узких и кривых боковых. Умея стоять уже достаточно устойчиво на растопыренных лапках, она встаёт в плужок и сыплется вниз почти со скоростью взрослого лыжника. Загвоздка вся кроется именно в этом «почти». И ехать за ней неудобно, и обгонять страшно: поди угадай, в какую сторону швырнут в следующую секунду бугры, рытвины и наледи эту 10-килограммовую козявку? А столкнуться с ней взрослому — не дай бог, последствия вполне очевидны и де-юре и де-факто.
Так что же всё-таки неладно в этих 4 Долинах? К концу второй недели нам с Ирёнком, кажется, удалось сформулировать ответ на этот вопрос. Больше всего удручает несоответствие между всем сущим в них. Глазами видишь одно, ушами слышишь другое, ногами ощущаешь третье, головой понимаешь, что на самом деле всё совсем четвёртое... Вроде бы и зима, и лыжи, и снег кругом — а из-за перегиба постоянно мозолит глаз огромная, чёрная, без единой снежинки долина Роны. Густо населённая, живущая своей повседневной жизнью, и знать не знающая о странном времяпровождении досужих бездельников.
Вроде бы и Швейцария — а речь кругом исключительно французская, и сделано все на французский манер, с французской продуманностью и тщательностью. Совершенно серьёзно: то и дело забываешься и спрашиваешь себя: «Бр-р-р... В какой стране я сейчас нахожусь?» Даже баки для мусора — и те как во Франции, огромные заглублённые бункеры. И Маттерхорн они называют Червино.
Вроде бы и подъёмники стоят хорошие, мощные, удобные — а приводят они на склоны, лишь условно пригодные для массового потребителя горнолыжных услуг. Ну, соорудили бы на критических крутяках пару-тройку полок или галерей, как это делают и в богатом Церматте, и в маленьком Саас-Фе, разве это сложнее или дороже самого подъёмника? Ну, поставили бы хоть промежуточную станцию в том месте, где кончается крутяк и могла бы начинаться штатная трасса. Что, не хватило мозгов до этого додуматься? Или надо было тупо освоить средства, выбитые на сам подъёмник — а дальше хоть трава не расти, хоть горечавка эта распроклятая? Как всё знакомо... И в результате едешь на нём 700 или 900 метров вниз — да, вниз! — над склоном, из которого, как минимум, 2/3 могли бы быть отличной трассой. А основной трафик этого подъёмника — сытые, довольные тушки, возвращающиеся из обеденной долины в спальную.
Вроде бы и подъёмников много, и хороших в том числе — но то они бессмысленно дублируют друг друга, то нет ни одного там, где он напрашивается самым очевидным образом.
Вроде бы и хорошие трассы для доскеров — пусть жестковатые, есть и на это любители, зато без непроходимых ложбин и почти без длинных плоских траверсов, убийственных для этой одноногой породы. Но какие же на них кошмарные бугели и креселки из прошлого века...
Вроде бы и публика вокруг внушает уважение — каждый третий, если не второй, на широченных, длиннющих фрирайдерских лыжах. Да вот незадача, снег-то вокруг такой — на трассе ли, вне трассы ли — что впору брать не лыжи, а коньки.
Вроде бы и Европа — а на станциях подъёмников от обшарпанных накопителей-змеевиков тянет чем-то таким родным, таким знакомым... Азау! Слезаешь по крутой лестнице, выходя из вагона, с высоты третьего этажа — узнаю тебя, станция Мир! Или поднимаешься, в лыжных ботинках и с лыжами в руках. Или то и другое вместе — так даже в СССР не строили; а ведь надо всего-то перейти в следующий вагон, платформа которого находится на одном уровне с предыдущим. Ах да, тут же лифт есть — это же Швейцария! Работает только вниз, на подъём вход строго воспрещён на четырех языках... Нет, это не Швейцария.
Вроде бы и французская культура — а шумовое оформление кругом грохочет такое, как на какой-нибудь челябинской дискотеке. Что-то в духе группы «Ленинград», только на иностранном языке.
И так далее, и тому подобное...
 |
Так надо ли ехать в 4 Долины? Нам — уже определённо не надо. Вам, читатель, если вы добрались досюда — пожалуй, надо. Причём ровно один раз. Именно для того, чтобы вынести об этом месте своё собственное суждение, коль уж моё оказалось для вас недостаточно информативным. Поезжайте... В конце концов, пожалеть о бессмысленно и безнадёжно испорченном отпуске вам, вероятнее всего, едва ли придётся. Наверняка вы за свою жизнь побывали и в гораздо худших местах. А если и нет — то уж точно побываете за оставшуюся её часть.
Поэтому мы в Вербье наслаждались: панорамным балконом на юг, устрицами, шабли, стейками из лосося, камином, мальчики ещё и сигарами
)? Ну еще как в Сестриере мне предлагали-ну и все.
)
"разврата"))))
Жив, курилка...
Ой, а как мне нравится.
Вот не слушают люди - с катанием плохо, со фрирайдом еще хуже, много траверсов и подъемников...
а ведь едут почему-то все испытать эти невзгоды...
Спасибо за поддержку - Вы еще откопали минусов, что туда никому не надо...
Главное - что б через пару лет не захотели туда вернуться...