«А на лыжах катаетесь? Непременно катайтесь! Научитесь, заведите лыжи и по горам - обязательно. Хорошо на горах зимой! Прелесть, и Россией пахнет», - пишет из Швейцарии товарищ Ульянов-Ленин «дорогому другу» Инессе Арманд. До чего ж дельные иногда давал советы!
Хорошо на горах зимой. Архи-хорошо, например, в дорогом, респектабельном Церматте, входящем в группу лучших альпийских курортов Best of the Alps.
Чисто. «За что ты любишь Швейцарию?» - спросили нового русского. «Чисто за то, что там чисто». Тихо: ни гудков, ни сирен. Церматт практически закрыт для автомобильного движения: в 1972 году его жители приняли историческое решение, проголосовали на референдуме против строительства сюда федеральной дороги. С тех пор подняться на машине можно только до Тэша, дальше пять километров на поезде. Весь городской транспорт Церматта - юркие электромобильчики размером с приличный платяной шкаф и несколько электроавтобусов «е-бусов» (E-Bus). Да еще велосипеды, на которых тут ездят круглый год, и конные повозки с колокольчиками. Обычные бензиновые движки лишь у снегоуборочных машин, мусоровозок и карет скорой помощи.
Роскошные отели мирно соседствуют с покосившимися, потемневшими от времени хозяйственными постройками позапрошлого века, что придает городку особый колорит - и вправду, «Россией пахнет». Снести сараи, кстати, никому в голову не приходит: это чья-то собственность, она неприкосновенна. Центр плотно застроен. Галереи модных бутиков: одежда и обувь, часы и парфюм, спортивное снаряжение и сувениры. Дорогие рестораны, уютные кафе и бары… Главный променад, от вокзала до большой католической Pfarrkirche, и днем, и особенно по вечерам заполнен прогуливающейся публикой. Сверните в какой-нибудь закоулок - обязательно обнаружите что-то неожиданное или анекдотическое. Я, например, как-то наткнулся на… яхт-клуб Церматта. Интересно, где тут ходят под парусом - никаких приходных для этого занятия водоемов в округе нет. Невольно вспомнился герой романа Ромэна Гари, пытавшийся разыскать «старый английский бар экспрессо и гамбургеров имени Альберта Эйнштейна, который был также салоном поэзии и штаб-квартирой Комитета по ядерному разоружению Церматта и Швейцарского объединения по контролю за рождаемостью в Индии»…
В узкой долине у подножия Matterhorn (4478) люди обосновались давно. Первые документы, в которых эти места упоминаются как Pratobornum, датированы 1280 годом; название zer Matt впервые возникает на карте 1495 года. Еще через триста лет тут появились «туристы». Среди них, в частности, был женевский натуралист и исследователь Орас Бенедикт де Соссюр, который в 1792 году поднялся на Kleine Matterhorn (3883) и провел первое тригонометрическое измерение Маттерхорна; по его подсчетам выходило, что высота этой красивой одиноко стоящей горы - 4501 метр над уровнем моря. В 1838-м местный лекарь Йозеф Лаубер по совету приходского священника отца Рудена открыл первый отель Mont Cervie, в котором могли разместиться трое (!) постояльцев. Гостей в Церматте, однако, все прибавлялось - Маттерхорн притягивал к себе, как магнит.
Его почти идеальной формы пирамида на километр возвышается над хребтом, за которым Италия. Кто из альпинистов не мечтал взойти на эти 4478 метров! Знаменитая северная стена с мрачным «Цмутт-носом» - по ней проходят экстремальные маршруты высшей степени сложности. Но и другие «грани», сильно разрушенные, чреватые постоянными камнепадами, немногим проще для восхождения. Между тем на классических путях подъема в летнее время сейчас даже случаются очереди из желающих взойти на вершину, где одновременно могут поместиться не более двадцати человек.
Мемориальная доска на старом отеле Monte Rosa **** в центре Церматта сообщает, что 14 июля 1865 года англичанин Эдвард Вимпер, один из самых знаменитых альпинистов XIX века, с товарищами и гидами покинул гостиницу, чтобы совершить первое удачное восхождение на Маттерхорн. Удачное в том смысле, что ранее считавшаяся неприступной крепость наконец пала. «В 1.40 весь мир был у наших ног, - вспоминал Вимпер. - Маттерхорн был покорен. Ура!». Но из семерых участников штурма назад вернулись лишь трое: сам руководитель экспедиции, местный проводник Питер Таугвалдер и его сын. Остальные - лорд Фрэнсис Дуглас, священник Чарльз Хадсон, двадцатилетний Роберт Хадоу и гид из Шамони Мишель Кроз - при спуске сорвались в бездну. Первые и, увы, далеко не последние жертвы Маттерхорна.
Более трех десятков вершин выше 4000 м окружают Церматт, альпинистскую Мекку. На старом городском кладбище немало могил тех, кто нашел свой конец на Weisshorn (4505), Dom (4545), Dent Blanche (4357)… I chose to climb («Я выбрал восхождение») - начертано на надгробном камне 17-летнего американца Дональда Вильямса, погибшего на Breithorn (4164) летом 1975 года… Но люди, по-видимому, никогда не перестанут ходить в горы.
Важнейшая веха в истории Церматта: в 1898 году была построена горная железная дорога на Gornergrat (3090). У туристов появилась уникальная возможность любоваться захватывающими альпийскими видами и красавцем Маттерхорном, поднявшись на соседнюю с ним вершину без всяких проблем, в комфортабельном вагоне поезда. С тех пор эта экскурсия входит в обязательную программу всех без исключения гостей курорта. Ежедневно по 25 раз поезд-альпинист совершает свои восхождения из Церматта, с высоты 1620 метров, на три с лишним километра над уровнем моря за 42 минуты. Заметьте, не за 41 или 43, а ровно за 42. Швейцарская точность: чтобы где-то не вовремя открылся kiosk, с опозданием пришел почтовый автобус или начала работать канатка, должна случиться национальная катастрофа или какое-нибудь стихийное бедствие.
Для экскурсантов билет туда-обратно стоит около 45 евро, лыжникам подъем на поезде ничего не стоит, так как входит в skipass. Если сойти на полпути и двинуться вправо от железной дороги, метров через триста выйдешь к Riffelalp Resort. В 1884 году здесь, на опушке хвойного реликтового леса, Александр Зайлер, основатель знаменитой династии хотельеров, построил свой легендарный Гранд-отель. Расположенный в экзотическом месте, прямо на склоне, на высоте 2222 м над уровнем моря, на 600 м выше самого Церматта, он в начале ХХ века пользовался огромной популярностью у состоятельной европейской аристократии: в нем было 280 мест!
Сегодня полностью реконструированный, входящий в группу The Leading Small Hotels of the World, имеющий статус ***** Riffelalp Resort - один из самых дорогих и престижных отелей Церматта. Обычный номер в нем стоит 500-700 евро, а, скажем, сьют Matterhorn в новогодний период - около 1600 евро в сутки. Здесь есть абсолютно все что угодно душе и телу отдыхающего: первоклассный ресторан и ночной клуб, wellness-центр с бассейном и сауной, детский садик, кинотеатр, боулинг, теннисный корт, каток… Есть даже собственная церковь, в которой проходят концерты симфонической и камерной музыки. Но главное, чем пользуются постояльцы Riffelalp, это атмосфера полного покоя и уединения на фоне совершенно фантастического пейзажа с Маттерхорном на переднем плане.
Два других отеля категории ***** находятся внизу, в самом центре курорта - Grand Hotel Zermatterhof и Mont Cervin und Residence, входящий в группу The Leading Hotels of the World. Шикарные интерьеры холлов и номеров, «высокая» кухня, высочайший уровень сервиса - все в полном соответствии с ценами: день проживания обойдется в 300-600 евро в зависимости от сезона, а, скажем, порция иранской икры в ресторане - 140 евро.
Желаете чего-нибудь поскромнее? Тогда к вашим услугам более трех десятков отелей ****. Причем, заметьте, это швейцарские «четыре звезды»; почти в каждом имеется, например, бассейн и wellness. В иных местах заведения типа Alpenhof (группа Alpine Classics), Mirabeau, Parkhotel Beau-Site, Schonegg (Relais & Chateaux), Christiania или Schweizerhof (Seiler Hotels) скорее всего несли бы на фасаде «пятерку». Для тех, кто предпочитает еще более экономичные варианты размещения, есть трех- и двухзвездочные отели и гастхофы, а также 1500 апартаментов. Но учтите: в «высокий» сезон (новогодние рождественские каникулы, а также весь период с февраля по начало апреля) вряд ли удастся найти приличную студию дешевле 700 евро за неделю.
И вот еще что обязательно надо иметь в виду, когда выбираете, где остановиться в Церматте. Городок, конечно, небольшой, но и не то чтобы совсем маленький - из конца в конец тридцать минут ходьбы. Попасть на горнолыжные трассы можно тремя способами: на поезде, на «метро» - подземном фуникулере на Sunnegga (2288) или воспользовавшись канатной дорогой в сторону Kl.Matterhorn. Хорошо, если ваш отель или апартаменты расположены поблизости от этих подъемных устройств или хотя бы от остановки «е-буса», две линии которого, кстати, охватывают далеко не все районы. В противном случае вас ждут долгие прогулки с лыжами и в лыжных ботинках, что доставляет удовольствие только мазохистам. Электротакси - 5-10 евро в один конец: дешево это или дорого, судите сами. Впрочем, в больших отелях обычно организован трансфер до подъемников.
Конечно, кое-где в Церматте возможно катание по принципу ski out - ski in: если вы живете в районе Wiesti или на краю Winkelmatten, гостите, скажем, у Пирмина Цурбриггена. Выдающийся швейцарский лыжник, четырехкратный победитель Кубка мира не случайно выбрал место для своего апарт-отеля **** буквально в двух шагах от канатки.
Кататься «от дверей» вы будете и если остановитесь в самом экзотическом отеле Церматта - Iglu-Dorf. Он был открыт на высоте 2700 метров над уровнем моря, чуть ниже станции Rotenboden, зимой 2005 года и представляет собой комплекс вырытых в снегу пещер. Семь «номеров», Iglu-Bar, в котором, кроме согревающих напитков, предлагают Iglu-фондю, кухня, сауна с джакузи. Цены высокие: ночевка в спальном мешке, на мохнатых шкурах, в стандартном шестиместном «номере» - 90 евро с человека; двухместный «сьют» - 300 евро в сутки. На завтрак постояльцы отеля спускаются в Riffelberg (2582) на лыжах или на санках… Подобный отель уже несколько лет существует в Энгадине, в Скуоле. Конечно, Iglu-Dorf больше аттракцион, чем реальное место отдыха, - однако желающих почувствовать себя эскимосами хватает.
 |
Над Церматтом две зоны катания. Первая - это склоны Gornergrat-Stockhorn, связанные с Sunnegga-Rothorn через Gant (2223). Со дна долины 125-местный фуникулер вытягивает на Hohtalli (3286), а четырехместные кабины старенькой гондольной дороги - в противоположном направлении, на Blauherd (2571). Вторая зона объединяет склоны в непосредственной близости от Маттерхорна, между Schwarzsee и Kl. Matterhorn на швейцарской стороне, со склонами над итальянским курортом Червиния.
Перебраться из первой зоны во вторую несложно. С Gornergrat по широким «синим» выкатам параллельно железнодорожному полотну (любой «чайник» может… обогнать поезд, когда тот движется вниз: незабываемые впечатления!) надо спуститься сначала к Riffelberg (2582), а потом, мимо Riffelalp (после него трасса несколько усложнится), до самого низа. Прошли метров двести пешком до Furi (1864) - и поднимаетесь на Kl.Matterhorn или Schwarzsee (2583). Переезд в обратном направлении, от Маттерхорна на трассы Gornergrat, не так прост, во всяком случае занимает гораздо больше времени. Миновав Furi, держитесь как можно правее. Траверс по лесной дороге, километра полтора, до развилки, затем подъем, метров триста, к станции горной железной дороги Findelbach (1774). Рассчитайте время так, чтобы оказаться там к приходу поезда (расписание есть на карте, которая всегда при вас). Если будете вовремя, через 34 минуты подниметесь на Gornergrat; если опоздаете, 24 минуты проведете на перроне в ожидании следующего поезда, и приедете наверх только через час. Интересно, что эта лесная дорожка на карте региона не обозначена, многие, не догадываясь о ее существовании, спускаются вниз, садятся на «е-бус» и едут к фуникулеру на Sunnegga (2288). Можно, разумеется, действовать и таким образом - только на Gornergrat или Stockhorn вы окажетесь не скоро. Канатная дорога с Furi на Riffelberg, призванная объединить весь регион, будет построена не раньше 2007-08 годов.
Церматт недаром называют крупнейшим лягушатником Европы. Здесь действительно хорошие условия для начинающих катальщиков, а также людей преклонного возраста, так сказать, завершающих спортивную карьеру. Например, на леднике Kl.Matterhorn, самом высотном европейском горнолыжном стадионе. Длинные, широкие и ровные, как бильярдный стол, склоны, не требуют ни малейшего напряжения и по-настоящему «краснеют» лишь по мере приближения к Furgg (2432). Карта, надо признать, немного лукавит: многие «красные» спуски зачастую оказываются элементарными «синими» - чуть ли не палками надо толкаться, чтобы набрать скорость.
Сильным лыжникам интереснее склоны Schwarzsee. Вдоль бугеля Hornli проложена крутая «черная» трасса северной ориентации. Для любителей погулять off-piste размечено несколько увлекательных маршрутов. Один из них, кулуар, в зоне леса превращающийся в тесную, бугристую «трубу», приводит на траверс в направлении Furi; другой идет по обрывистому гребню, под опорами гондольной канатки. А вот неширокий, извилистый «черный» спуск с Furgg примечателен лишь ледяными плешами под ногами да часто случающимися тут групповыми столкновениями.
В секторе Gornergrat находятся несколько полноценных «красных» трасс. Лыжникам со средним опытом катания нравится спуск под новой шестикреселкой и длинная красивая дорога в Gant. Выход с Hohtalli довольно проблемный, его можно смело маркировать черным цветом, будьте внимательны. Северо-западные склоны Stockhorn (3405) теперь полностью отданы в распоряжение фрирайдеров: ратраки тут не ходят, целина, бугры - лучшее экспертное, внетрассовое катание. Даже хорошо, что фуникулер, перебрасывающий сюда с Hohtalli, старенький и маломощный, рассчитанный всего на 35 человек: меньше народу на спусках.
Первый подъемник специально для горнолыжников в Церматте был построен на Sunnegga в 1942 году. В 1980-м сюда запустили подземный рельсовый фуникулер, первый в Швейцарии. Выше, на Blauherd, до недавнего времени вывозила 4-местная дорога с маленькими тесными кабинками, вечно собиравшая длинные очереди. К зиме 2005/06 года ее заменили скоростным комбинированным подъемником последнего поколения: восьмиместные гондолы на нем чередуются с шестиместными креслами. Еще выше, на Rothorn, на отметку 3103 м, доставляет большой, 125-местный фуникулер.
Нехитрая «синяя» трасса, ведущая с Blauherd к Sunnegga по краю обрыва, вполне устроит новичков; спустятся они и в живописное местечко Findeln (2035), где есть несколько симпатичных горных ресторанов. А вот «черная» FIS-трасса в Patrullarve (2000) однозначно для профессионалов; она была бы очень хороша, если б не многочисленные любители погонять, не всегда трезво оценивающие свои силы и создающие реальную угрозу для окружающих. На самом верху, на Rothorn, имеется парочка неплохих дорожек вдоль 3-креселки Kumme. А вниз, в направлении Tuftern, уходит длинная, раскатистая «красная» трасса с несколькими крутыми отрезками в средней части. Двинувшись по ней, вы рано или поздно спуститесь к нижней станции «метро» на Sunnegga.
Прогулка за перевал, в Италию, вполне по силам не только опытным профессионалам. Однако, как любое ski-safari, она требует времени, а стало быть, и некоторой уверенности в том, что через три-четыре часа вы не свалитесь от усталости на какой-нибудь итальянской трассе.
Чтобы попасть в другую страну, надо сначала подняться на Kl. Matterhorn - с учетом возможных очередей это может занять около часа. Вершина такая узкая, что всякий раз, когда 100-местный вагон причаливает к станции на отметке 3820 м, кажется, он попросту проскочит мимо… Открытый в 1979 году, недавно отметивший свое 25-летие, этот подъемник считается одним из самых высокогорных в Европе - с ним спорит только фуникулер на Aiguille de Midi (3842) во французском Шамони.
При спуске забираем левее - и вот она, граница: хижина с рестораном на Testa Grigia (3479), с одной стороны швейцарский флаг, с другой - итальянский. Никакого КПП, никакого паспортного контроля. Собственно, где именно проходит условная линия, разделяющая две страны, точно знают, наверное, только топографы и пограничники. На лыжах мы пересекаем ее без каких-либо формальностей. По-хорошему, конечно, не худо бы иметь в паспорте шенгенскую визу (как и швейцарскую, если, живя в Червинии, вы решили покататься в Церматте). Но если вести себя прилично, не хулиганить на трассах, не напиваться в горных ресторанах, серьезные господа на лыжах и снегоходах, облаченные в темно-синие комбинезоны с надписью Polizia на спине, скорее всего не обратят на вас никакого внимания. Ваша «виза» - skipass International, действительный для всех подъемников региона.
Лежащая на высоте 2050 м над уровнем моря Червиния чем-то напоминает французский Валь Торанс - только лет на двести постарше. Местечко Брюйль (другое название Червинии), состоявшее из нескольких альпийских хижин, описывал еще Де Соссюр, который побывал здесь в 1789 году. А в остальном обычная станция, специально созданная для лыжников и альпинистов. Несколько улиц, отели (семь ****, двадцать***-**) и туристические резиденции, предлагающие весьма экономичные варианты размещения; полтора десятка хороших ресторанов… Леса вокруг почти нет, если не считать чахлых лиственниц на северо-западных склонах.
Итальянскую сторону горнолыжного региона обслуживают пять кабинных и дюжина кресельных подъемников. Фуникулер из Червинии часто стоит, работают только шестиместные гондолы с очень узкими «карманами». Современные широкие лыжи в них не влезают, приходится втаскивать их внутрь тесной кабинки, что создает некоторые неудобства. Выше, между Plan Maison (2555) и Laghi Cima Bianche (2812), ходят более просторные, 12-местные, гондолы; еще выше, на Testa Grigia (3480) забрасывает 140-местный фуникулер. На Theodulpass (3301) поднимают три последовательные 4-креселки.
Широкие и светлые трассы имеют преимущественно южную ориентацию: солнце подтапливает снег, но из-за приличной высоты склоны не «текут» (во всяком случае до середины марта), а лишь обретают приятную мягкость. Plan Maison (2555) - центр здешней курортной жизни. И на станции, и над ней очень многолюдно; спокойнее на трассах, расположенных ближе к Маттерхорну.
Самый интересный спуск начинается на Plateau Rosa (3480) и финиширует в Червинии; над Laghi Cima Bianche и ниже есть классные скоростные участки. Самый длинный, почти 20 километров, если отсчитывать с Kl.Matterhorn, маршрут уводит далеко за Cime Bianche (2982), к уютной деревушке Валтурненш. Она расположена на высоте всего 1524 м, перепад высот на спуске составляет 2360 м. Настоящее приключение! Лишь в одном месте придется подтянуться на бугеле (на карте он почему-то не обозначен), а дальше - исключительно приятные, несложные трассы с плавными изгибами и мягкими перепадами.
Неширокий, очень живописный нижний участок спуска, за станцией Salette (2245), из-за недостатка снега, к сожалению, иногда закрывают уже в начале марта: снежными пушками он не оборудован. Кстати, имейте в виду: катание по закрытым трассам, а также по заповедным зонам в регионе Церматт / Червиния чревато серьезными последствиями вплоть до изъятия skipass без какой-либо компенсации и штрафа в 150 евро - иными словами, запросто можно «попасть» на полтысячи... А если вы все же доехали до Валтурненш, особенно долго там задерживаться не советую, чтобы не остаться ночевать в Италии: на обратном пути до границы не менее пяти подъемов, а канатки кончают работать в четыре - полпятого.
Трудно сказать, с какой стороны Маттерхорн более впечатляет. От Церматта он все же находится на некотором удалении - в Червинии начинается сразу, «без предисловий», и, пожалуй, выглядит монументальней: огромная каменная масса буквально нависает над головой. Для итальянцев он, кстати, никакой не Маттерхорн, а Монт-Червино.
Автор: Юрий БугельSki
Фото: zermatt.ch
Полные описания курортов (описание трасс, карта горнолыжного региона, информация об отелях, ресторанах и пр.) вы найдете в книге Юрия Бугельского SKI GUIDE.
Огромное спасибо! Собираюсь в январе в Червинью,очень много полезной инфы.Приеду ,обязательно расскажу,чё как. :-D
