Несмотря на то, что 2020 год почти полностью был годом Большого Ковидного Шухера, звезды сошлись таким образом, что за первые два с половиной месяца, пока не начался глобальный локдаун, мне удалось совершить целых три отличных путешествия: в Австрию покататься на горных лыжах (фоторепортаж выкладывал ранее), в Аргентину (пока в процессе подготовки) и вишенкой на торте — в Бразилию: три дня в Рио-де-Жанейро и неделя на морском курорте Бузиос.
В Бразилию мы летели рейсом Emirates из Буэнос-Айреса. Перелет недолгий, меньше трех часов. Потом минут 40 на такси по ночному Рио-де-Жанейро — и вот мы уже в отеле Olinda Rio Hotel.
Отель я специально выбирал на первой линии знаменитого пляжа Копакабана. Вот такой ночной вид открылся нам в окне, когда мы вошли в номер.
Этот же вид из окна наутро:
До исторического центра Рио идти пешком от Копакабаны неблизко, поэтому воспользовались бразильским метро. Станции без всяких украшений, выглядят просто, как подземные переходы. Но поезда чистые и современные:
Исторический центр — это мозаика архитектуры 19 — начала 20 веков и современных высотных зданий.
В некоторые из них можно зайти и полюбоваться красивыми интерьерами и витражами. Это Дворец Юстиции:
Трамвай в Рио-де-Жанейро очень популярен. Есть как современные (на этом фото), непривычно длинные, так и старинные, о которых речь пойдет дальше.
Старое и новое:
Интерьеры атриума в Национальной Библиотеке Рио-де-Жанейро:
Три эпохи в одном кадре:
В бывшем Дворце Педро Эрнесто располагается Муниципальная Палата (законодательная власть) Рио-де-Жанейро:
Здание Муниципального Театра — эклектичная смесь пышного барокко с неоклассицизмом:
Дворец Тирадентес (слева) — здание в стиле неоклассицизма, сейчас в нем располагается Государственная Ассамблея. Здание в колониальном стиле справа — Церковь Патриарха Сан-Жозе.
Palacio Imperial — резиденция вице-короля. Также служила убежищем королевской семьи Португалии, вынужденной бежать во время наполеоновских войн. Достаточно скромненько для императорского дворца.
Блошиный рынок. Интересно, кому и зачем в Бразилии могут понадобиться горнолыжные ботинки?
Памятник тому самому сбежавшему из Португалии королю Жоану VI
С этой же площади в сторону моря открывается вид на Дворец Таможни. Он расположен на одноименном острове (Таможенный) и больше похож на старинный замок, чем на административное здание:
Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé - старинная церковь 18 века, выполняла роль главного собора Рио-де-Жанейро до постройки ультрасовременного Catedral Metropolitana в 1976 году.
Фасад этой церкви в результате многочисленных перестроек приобрел довольно сдержанный вид, но интерьеры ослепляют буйством роскошного барокко
А современный Рио — это улицы-щели, зажатые между громадами многоэтажек:
Продвигаясь по этим улицам, мы ищем «Кондитерскую Коломбо», знаменитую своими интерьерами в стиле бель-эпок (начало эпохи модернизма), родившемся в конце 19 века:
Интерьеры, и правда, впечатляют. Надо сказать, что кофе и пирожные тоже соответствуют уровню
Некоторые старинные улочки Рио имеют свой шарм именно в своей неухоженности:
Выходишь из такой улочки на площадь — и вдруг перед тобой чудесный фасад в колониальном стиле:
Или неоготика:
Этот усечённый конус из бетона высотой 100 метров — городской собор Рио-де-Жанейро — Catedral Metropolitana. Строился с 1964 по 1976 год:
Интерьер соответствует внешнему виду. Впечатляют огромные витражи от пола до потолка по четырем сторонам.
Недалеко от Собора находится нижняя конечная станция знаменитого трамвайчика Bonde. Этот трамвайчик — визитная карточка района Santa Teresa, раскинувшегося по склонам одноименного холма. Это была первая трамвайная линия в Рио, открытая еще в 1877 году, сначала на конной тяге, а с 1896 года эта линия была электрифицирована и стала первой элетрической трамвайной линией в Южной Америке. С тех пор внешний вид вагончиков почти не изменялся. Сейчас это больше развлечение для туристов, которые покупают билет на кольцевой маршрут, который привозит вас в ту же точку, откуда начали (что мы и сделали). Но, одновременно, для жителей района Santa Teresa это вполне обычный вид городского транспорта.
Дверей и окон как таковых в трамвае нет. Во время движения кондуктор опускает две перекладины по обеим сторонам, которые служат перилами для безопасности. А на остановках их поднимают, чтобы пассажиры могли выйти и войти.
Сначала трамвай проходит по арочному мосту, с которого открывается вид на Catedral Metropolitana и деловой квартал:
А потом начинает карабкаться вверх по склонам холма Санта Тереза среди узких улочек и старинных домов:
Чем выше трамвай взбирается по холму, тем больше открывается панорама кварталов Рио, оставшихся внизу, в том числе, знаменитых фавел, куда мы так и не добрались.
В начале 20 века, после прокладки здесь трамвайной линии, квартал стал привлекательным своми видами и меньшей опасностью малярии для людей искусства и коммерсантов, которые и построили тут свои дома. К сожалению, сейчас фасады выглядят очень запущенными, т.к. во второй половине 20 века этот квартал стали окружать фавелы, существенно снизилась безопасность, и этот район сильно опустился в рейтинге привлекательности и стал заселяться людьми из менее обеспеченных социальных слоев. Тем не менее, это не значит, что заходить сюда опасно для жизни (по крайней мере в светлое время суток). Полиция на страже!
Совершив круг на трамвайчике Bonde, который длился примерно полтора часа, возвращаемся в отель. Из окна любуемся закатом. В темное время суток ходить пешком по Рио-де-Жанейро далеко не везде рекомендуется.
На следующее утро решили подняться на Pão de Açúcar (Сахарная Голова). Эта скала является одной из визитных карточек Рио-де-Жанейро. Оттуда открываются великолепные виды на город. От нашего отеля и пляжа Копакабана навигатор показал меньше 5 километров, поэтому решили прогуляться пешком.
Наверх ведут две очереди канатной дороги. Мы решили прийти к открытию, но перепутали время и пришли на час раньше. Как потом оказалось, это была очень удачная ошибка: перед нами было всего человек 20, а к открытию скопилась очередь метров на двести. Если бы мы пришли вовремя, простояли бы часа два.
Начинаем подъем:
Между двумя очередями канатки — промежуточная станция, расположенная на холме Morro da Urca. Задерживаемся там, чтобы пофотографировать виды:
Здесь же, на промежуточной станции, выставлен как музейный экспонат образец старинного вагончика канатной дороги. Канатная дорога была построена в 1912 году и на тот момент была третья в мире и первая в Латинской Америке. Первые деревянные вагончики с элегантными жалюзи к сожалению, не сохранились. В 1972 году их заменили на более современные — именно этот образец и представлен. А в 2008 году их заменили на нынешнюю модель.
И вот мы на вершине Pão de Açúcar. Отсюда открываются захватывающие виды на Рио-де-Жанейро. Слева — дуга пляжа Копакабана, где наш отель, а справа — бухта с яхтами и пляж Ботафого:
Залив Ботафого. На заднем плане видна возвышающаяся в центре горной гряды скала Корковадо с еле различимым на фото монументом Христа-Искупителя (Cristo Redentor). Туда мы отправимся завтра.
Спускаемся вниз и пешком возвращаемся к нашему отелю по тротуару пляжа Копакабана. Этот рисунок в виде черных и белых синусоид, выложенных мозаикой, является визитной карточкой этого пляжа:
После небольшой сиесты идем отметиться и поставить галочку, что искупались на Копакабане. Пляж, в общем-то, ничего особенного, учитывая, что нам предстоит неделя в Бузиос, где пляжный отдых не идет ни в какое сравнение. Похоже, здесь я самый загорелый :)
Солнце опускается все ниже, и тень от домов и отелей накрывает пляж:
Нам сказали, что самые красивые закаты в Рио надо смотреть с мыса Pedra do Arpoador (Камень гарпунщика), который разделяет пляжи Копакабана и Ипанема. Искупавшись на Копакабане, отправляемся пешком на этот мыс. К сожалению, в этот день как раз пришло большое облако, поэтому момент заката не удалось застать. Но чуть раньше получилось сфотографировать некоторые красивости:
На этот мыс каждый вечер приходит множество туристов полюбоваться закатом:
Нельзя побывать в Рио-де-Жанейро и не подняться на Корковадо! Поэтому третий день в Рио посвящаем поездке туда. Экскурсионные автобусы отходят прямо с набережной Копакабаны каждые полчаса. Дорога извивается вверх по склонам холмов сквозь туннель, образованный густыми кронами тропических деревьев:
Статуя Христа-Искупителя — такой же символ Рио-де-Жанейро, как Статуя Свободы для Нью-Йорка или Эйфелева башня для Парижа. Была изготовлена во Франции скульптором Полем Ландовски, привезена морским путём по частям в Бразилию и смонтирована в 1931 году на 8-метровом пьедестале. Чтобы иметь представление о размере, достаточно сказать, что размах рук Христа — 28 метров.
Хоть это и избито, и неоригинально, но удержаться от соблазна сделать традиционное туристическое фото просто невозможно. Однако это не так просто, поскольку выбрать подходящий момент в толпе туристов — задача не из легких:
Но какие завораживающие виды открываются отсюда!!! Стоишь в ступоре и готов провести тут весь день!
Но лучше всего атмосферу этого места передает не фото, а видео:
На этом наше короткое знакомство с Рио-де-Жанейро завершается. На следующий день мы переезжаем в Бузиос — курортный городок, где нам предстоит неделя расслабленного пляжного отдыха. Автострада сначала проходит над неприглядными пригородными кварталами:
И вскоре автобус вырывается на природу. От Рио-де-Жанейро до Бузиос примерно 170 километров.
В Бузиос мы остановились в Rio Búzios Beach Hotel. И здесь, и в Рио отели я бронировал через booking.com
С балкона был вид на море и на тихую улочку. В отеле есть бассейн, которым мы так ни разу и не воспользовались. До ближайшего пляжа Praia de Joao Fernandes 5 минут ходьбы. Но нам больше нравился пляж Praia Azeda. Туда минут десять.
Прикольная штука, которую я увидел впервые — диагональный лифт. Корпуса отеля расположены по склону холма один над другим, поэтому кабина лифта ходит не в вертикальной шахте, а по наклонным рельсам.
Первый вечер в Бузиос:
На следующий день решили взять обзорную автобусную экскурсию по всему полуострову, на котором расположен Бузиос, чтобы составить картину обо всех пляжах. В зависимости от экспозиции тут есть пляжи с тихой, спокойной водой — это те, которые обращены на северную и северо-западную стороны. И есть, наоборот, для любителей покувыркаться в волнах пляжи, которые обращены на юг в сторону открытого океана. Для перемещения по полуострову многие туристы арендуют вот такие багги:
Сначала мы побывали в центре, где расположен сам городок Бузиос. Тут тоже есть пляжи, но из-за большого количества катеров они не очень пригодны, на мой взгляд, для купания.
Так выглядят улочки Бузиос. Выше двух этажей здесь домов нет
Две центральные улицы сплошь заняты магазинами и ресторанчиками:
Любопытно, что до 60-х годов Бузиос был вообще никому не известной тихой деревушкой. Но в 1964 году сюда приехала на отдых со своим бразильским женихом французская актриса Брижит Бардо, желая спрятаться в этой глуши от объективов вездесущих папарацци. Но папарацци и тут ее настигли. Появились статьи в журналах, и Бузиос в один момент приобрел мировую известность. Так началась история этого места как курорта. В благодарность Брижит Бардо от местных жителей здесь на набережной установлена ее скульптура:
Любопытны также скульптуры трех рыбаков, вытаскивающих сеть. Во время вечернего прилива море скрывает эти камни, и рыбаки смотрятся более эффектно по щиколотку в воде:
С экскурсией нас провезли по большинству пляжей полуострова. Некоторые из них очень уютные, небольшие, укрытые в бухтах от больших волн, как, например, этот — Praia do Forno:
Другие, наоборот, широкие и открытые океанским волнам, как этот — Praia de Geribá:
Среди отдыхающих много иностранных туристов. Но вот эта девушка в центре, как мне кажется, местная :)
Объехав по кругу все пляжи полуострова, мы провожаем закат солнца:
Как нам рассказали местные жители, здесь, в Бузиос, в отличие от Рио-де-Жанейро, совершенно безопасно гулять в темное время суток. Курорт славится минимальным уровнем преступности. Поэтому тут мы спокойно ходили на ужин по всему городку каждый раз в новый ресторанчик и возвращались уже ближе к полуночи.
Любопытно, что именно в темное время суток возле пруда, расположенного прямо в центре городка довелось встретить семейство капибар. Капибара (в Аргентине ее называют карпинчо) — это самый крупный водоплавающий грызун на планете. Глава семейства на этом фото размером с крупную собаку, только с короткими лапами. Щипали газон всем семейством, совершенно не обращая на нас внимания.
Вообще, кожа этих животных ценится очень высоко из-за необычной пятнистой фактуры. У меня есть перчатки из кожи капибары:
Как я уже сказал выше, нашим любимым пляжем стал Praia Azeda, до которого было минут десять ходьбы по этой живописной дорожке:
Любуясь по пути видами Бузиос:
А вот и сам пляж Praia Azeda:
Он же в другом ракурсе:
В один из дней поехали в Arraial do Cabo, откуда взяли морскую экскурсию по пляжам острова Ilha do Farol. На этом кораблике объехали весь сотров с остановками на нескольких пляжах.
Пляжи этого острова отличаются ослепительно белым песком
И необыкновенно прозрачной водой.
Скалы острова образуют иногда причудливые расщелины
И подводные гроты:
Еще одна экскурсия, которую мы взяли ближе к концу нашего пребывания — выезд на катере на места, где можно понырять и поглазеть с маской на подводный мир
Неплохо, но с Красным морем по красоте не сравнится. Нет того разнообразия.
А заключительный день провели на ставшем уже почти родным Praia Azeda
И вечером сказали Бузиос «До свидания!»
На следующий день мы сели на рейс Рио-де-Жанейро — Буэнос-Айрес. Мир уже стал надевать маски и стремительно меняться не по дням, а по часам. Но в этот момент, сидя в самолете, мы еще не знали, что Аргентина утром закрыла границы, и в Буэнос-Айрес меня не пустят. После этого мне предстояло долгое (трое суток!) возвращение через 6 аэропортов в Россию, но это уже совсем другая история…
Экскурсий по фавелам не предлагали?))) Рио-де-Жанейро - город контрастов.