|
Выходить из Лётченталя на перевал Лётченпасс (2690 м) можно из нескольких точек. На первый взгляд кажется, что короче из Кумменальпа. Но туда ещё надо подняться, да и хождение по серпантинам добавит километров. Поэтому пойдём от вилерского пендель-банна, с 1970 м.
Подробности здесь
Подъём несложный, тропа идёт в значительной части траверсом - очень удобно правой рукой на ходу метать в продуктоприёмник спелую чернику и голубику в товарных количествах. Пасутся бараны - валлисские черномордые. Склон имеет вогнутый профиль, и до самого края перевального плато можно видеть станцию Гоппенштайн внизу, круто падающее нижнее ущелье и долину Роны. Соответственно, и перевал оттуда почти виден.
На перевале, если нет времени, сил или желания идти дальше, можно заночевать в хижине - и весь вечер, никуда не торопясь, смотреть с дощатой палубы, как кромсают небосвод тяжёлые августовские звёзды. Ах да, желание... ну какие могут быть желания? Чтобы колени гнулись, да в спину бы не вступало - что ещё человеку надо? Остальное как-нибудь добудем.
Спуск с северной стороны перевала, в долину Гастернталь, несколько сложнее - по не очень пологим скалам, по моренам, снежникам. К тому же туман здесь, над снегами, благополучно лежащими в тени хребта - чем дальше, тем гуще. Похоже, его здесь включают регулярно, каждый день после обеда, чтобы впечатлительным натурам, идущим на спуск, было не очень видно, докуда им придётся лететь в случае чего. Но тропа хорошая, если её не терять.
Нижняя граница облачности - на высоте 2400, ровно там, где кончается ледник Лётчеглетчер и начинается скудная, озябшая травка. Становятся видны скалы, с которых мы пришли, и водопады на ручьях. Ручей по-местному - bach; очень правильное название, они здесь только так и текут, со скал - бах! бах!
В разрывах облаков можно увидеть в глубине долины обширный ледник Кандерфирн. Где-то за ним, после скального островка Муттхорн и перевала Цшингельпасс, вода течёт уже в Лаутенбрюненталь, под ту самую гору Шлитхорн со зловещей станцией Пицца Глория... а там и до милого Свиссмейкеру Гриндельвальда рукой подать. Внизу - речка Кандер. Напротив - хребет Блюмлизальп, за ним уже начинаются швейцарские Великие Озёра. А справа Лётчберг, набирая высоту, уходит за ледник, к Юнгфрау, Эйгеру и Мёнху.
|
2400 - это ещё не конец спуска, и даже не его середина. Дно долины в этом месте, у хутора Зельден - 1530 м, так что нам ещё лезть и лезть. На травке пасутся бараны - уже обыкновенные, белые или чёрные; следовательно, мы уже ненароком вылезли из Валлиса и теперь оскверняем своим нечистым копытом бернскую землю. На подъёмник Гфельальп на последних 300 м рассчитывать не приходится, это частная канатка и туристов она не возит.
Хронометраж на указателях несколько излишне оптимистичен - на подъём указано 2,5 часа, реально 3,5. И на спуск 2 и 3 часа, соответственно. Хотя какие-нибудь молодые здоровые лоси, наверное, в это время уложатся. Их здесь, кстати, бегает больше, чем на любом другом из пройденных нами маршрутов. Ну, то есть - относительно больше. Или винтажных газогенераторов, типа вашего покорного слуги - относительно меньше. Как говорится, редкий старпер доползёт до середины Лётченпасса, а который доползёт - так, не ровен час, гикнется и копыта отбросит. А ведь когда-то и нам было тоже по 20 с чем-то... да хрен бы с нами - но ведь и родителям нашим когда-то было столько же. Отчего, когда я вижу этих детишек, идущих по тропе, мне приходит в голову даже не я двадцатилетний - а родители мои, будь им земля стекловатой? С брезентовыми рюкзаками, в компании таких же сверстников. Точно так же шли на перевалы, хохотали над немудрёными шутками, жгли костры и мерили собственными ногами эту маленькую планету. Ну а в промежутках делали таких вот моральных уродов...
Гастернталь - совсем небольшая долина, всё население в ней - это несколько хуторов и 3 постоялых двора для туристов. Судя по хронометражу для лосей, можно за один день пробежать её до самого Кандерштега (в сумме 7 часов от вилерского подъёмника), но это будет едва ли то, за чем стоило сюда идти. Лучше остановиться в Зельдене - не очень бюджетно, конечно, ну да какая теперь разница? Keine Taschen im letzten Anzug. А назавтра потратить ещё день, чтобы сходить вверх по Кандеру, преодолевая естественные препятствия высшей категории сложности в виде малины, земляники и костяники. Уклон выше Зельдена - 50 м/км, виден на глаз. Широченное для такого расхода галечное ложе, как в Ладакхе, выдаёт склонность речки к очень мощным весенним паводкам. А может быть, и летним тоже.
Дойти можно до подножия скал, замыкающих долину. Пока ещё не включили послеобеденный туман, можно оглянуться на наш вчерашний спуск.
Можно подняться на склон до высоты 2400 м, к краю Кандерфирна, но чего мы там не видели - снега? Его и в долине хватает, причём если в Лётчентале снежники у реки - это всё-таки скорее экзотика, чем правило, то на тех же высотах в Гастернтале снег благополучно и обильно долёживает до осени даже на солнечном северном склоне. Ну да, нынешнее лето в Европе выдалось не очень тёплым, и в Швейцарии в том числе - всё тепло ушло в Россию, хайли-лайкли опять Петров с Бошировым что-то нахимичили... но земляника, ещё розовая в сентябре - это всё-таки показатель. Даже в Саас-Фе, стоящем на 1800 м, и то теплее.
Ещё одна ночёвка в Зельдене (или, если со своей палаткой - то где-нибудь около него). Где-то внизу, под сотнями метров скал, катится сейчас электричка из Берна в итальянскую Домодоссолу. Ещё глубже, по базисному туннелю, летят двухэтажные скорые - на Берн, на Цюрих, евроэкспрессы от Милана до Франкфурта. А сюда транспорт доезжает размером не больше микроавтобуса - остальное тупо не помещается на дороге в нижнем ущелье Кандера. Он даже вроде бы как рейсовый и числится в расписании из Кандерштега, но возит строго по предварительной записи. И своего почтового индекса у этих хуторов нет - административно это всё выселки Кандерштега. Короче, глушь, даже по швейцарским меркам.
Вот на следующий день пора уже нам уходить вниз. За Зельденом река бросается в ущелье, и тропа долго гонится за ней вслед. Небольшая передышка у моста - и снова наперегонки вниз. Перед поворотом долины на север - широкая, абсолютно плоская котловина, очевидно, дно бывшего озера. На повороте ещё одна гостиница - это для тех, кому всю долину не осилить, только заглянуть с краешку, на полшишечки. А дальше ущелье.
С чем бы его сравнить? Ну, с Чёртовым мостом, например... таких мест в Швейцарии, очевидно, имеется более чем одно. Где-то внизу, через узкую щель, видны просторы Кандерштега, уже знакомого читателю. Но до него ещё 200 метров по вертикали. Дорога шириной в одну машину скребётся по стенке, тщательно выписывая все её повороты. Туннель в середине ущелья служит естественным габаритным ограничителем: легковая проходит относительно легко, микроавтобус - впритирку, а что-то покрупнее - увольте-с... Движение по расписанию, 40 минут из каждого часа - только вверх, 20 минут - вниз. Такая вот дорога.
Из Кандерштега можно потратить ещё полдня или день на то, чтобы подняться к оз.Ёшинензее - популярному курорту Подбернья. Мест, где можно окунуться в не совсем холодную водичку, в Швейцарии не очень много, так что не стоит упускать такой шанс. Тёплые компании с дымом костра, горелым мясом и полагающимися к нему напитками, девушки в купальниках, привычные уже для Бернщины состоятельные арабы со своими четырьмя жёнами, укутанными с головы до пят... Да и просто оно красивое. Можно подняться на 400 м пешком, можно 500 на подъёмнике. Лишние вещи, чтобы не таскать туда-обратно, можно бросить в камере хранения на станции, заодно облегчив карман на некрупную, но увесистую монетку.
Итого, пара дней на Лётченталь, день или два - через Лётченпасс, день-два в Гастернтале, день на Ёшинензее... в общем, читатель, если у вас когда-нибудь возникнет острая необходимость побродить недельку по швейцарским Альпам немного в стороне от избитых троп и засаленных туристических путеводителей - как раз хватит.
