Приключения русских в Италии. Милан-Курмайор (Аоста)

   Мотив выбора места: совместить шопинг с катанием на сноуборде. Милан – это безусловно мекка шопоголиков, поэтому именно этот город решено было выбрать в качестве места траты кровно накопленных сбережений. Про север Италии неоднократно читал восторженные отзывы горнолыжников, в связи с чем, решено было их проверить собственным опытом. 
   Итак, конец февраля - начало марта 2014 года. Так как февраль – это финал сезона распродаж, то решено было начать с Милана, и уже потом перебраться в зону катания.
 
   Часть 1.
   Милан (итал. – Milano).
   Летели «Турецкими авиалиниями» из регионального аэропорта транзитом через Стамбул. Достаточно удобно получилось. Тurkish Airlines были, в общем, прекрасны. 20 кг чемодан, 10 кг снаряга и 8 кг ручная кладь. На одного человека. В этот вес влезет всё. Приемлемый объём самолётоместа и почти вкусный обед.
   Прилетели в аэропорт Мальпенса (Malpensa). Очень быстро получили чемоданы. Наш негабаритный багаж искали минут десять – чехлы с досками скромно валялись на полу в углу зала возле неприметной двери. 
   Отель в Милане был скромная четвёрка, расположенный непосредственно на одной из основных торговых улиц (Corso Buenos Aires) недалеко от станции метро «Lima» (пара минут пешком). «Гранд Пуччини» на фото выглядит значительно лучше, чем в реале. Вход в отель сразу можно не увидеть – он находится в неприметной арке, которая ведёт к такому же внешне мало заметному заведению под названием «Teatro D'Arte contemporanea Elfo Puccini». Последнее культурное заведение не было мною лично оценено. Заходил в фойе – вроде бы как бы театр, перед входом регулярно толпились организованные группы подростков. Соседство никак не мешало. По состоянию «Grand Hotel Puccini» напоминает старый, некогда очень приличный советский пансионат. Некоторые моменты интерьера эпохи позднего СССР перемежаются свежим ремонтом. Хороший завтрак, вкусный кофе, быстрый WiFi.
   На самом деле, никаких бонусов от размещения отеля на одной из торговых улиц не усмотрел. Лучше бы за эти же деньги взял бы более приличный отель на две-три остановки дальше от центра по этой же ветке метро. Так было бы правильнее, на мой взгляд.
   Центр миланского шопинга – это так называемый «золотой треугольник». Путешествие по «миру моды» начали, высадившись на станции метро «San Babila» на одноимённой площади (Piazza). Один из первых же бутиков, в который мы зашли, меня просто убил наповал –  «Abercrombie & Fitch» чуть дальше от площади по улице Corso Giacomo Matteotti. На входе сразу поражает многометровое панно с изображениями… то ли спортсменов, то ли богов, занимающихся спортом. Идеальные профили, красивые тела. Четырёхэтажный магазин (в Италии площадь этажей обычно небольшая) наполнен изображениями идеальных подтянутых красивых спортивных тел. Полумрак и благовония (отделы духов на каждом этаже) создают атмосферу какого-то храма моды и спорта. Ритмичная музыка, наполняющая каждый сантиметр пространства, звучит из колонок, которым позавидовали бы многие ночные клубы. Продавцы (или как их правильно назвать?) будто только что сошли с подиума (наверное, так и есть). И девушки, и парни. Реально очень круто и клёво. Как-то вот сразу пришло понимание, что я в Милане.
   К слову, в «Abercrombie & Fitch» я ничего не купил. Во-первых, просто ничего из увиденного не захотелось (хотя мне нравится эта марка). Во-вторых, там всё-таки очень темно, в том числе и в примерочных. Реально плохо видно. А так всё сколочено крайне модно и стильно.
   Прогулялись по всем назначенным к прохождению улицам. Непосредственно на сам «треугольник» время тратить не советую. Если только у вас не ломится карман от пластика и наличных. Очень дорого – пустая трата времени. Из более доступного – магазины на улицах Corso Buenos Aires, Corso Vittirio Emanuele, via Alessandro Manzoni и т.п. То есть не самый мода-центр, а соседние улицы. Нужно заходить, смотреть, искать.












Миланские кафешки часто имеют 2-3 этажа (земли мало, дорогая), поэтому, пока перекусываешь, можно слегка сверху позырить за барменом и его суетой. Кстати, на барной стойке на тарелках разложены закуски к аппертиву (аппертив = алкоголь + бесплатный шведский стол). У итальянцев, как и у русских, сладкое слово "халява" вызывает умиление - процедура "аппертива" очень популярна у местных.


   Нахваливаемый универмаг «La Rinascente» на площади Дуомо (Piazza Duomo) – в основном дорого. Скидок мало. Не за такими ценами я ехал в Италию. Да, немного дешевле, чем у нас и, конечно, больше ассортимент. Ну, это само собой. Но хочется же «первый сорт по цене брака».
   Случайно побывали на местном кладбище. Первый раз был в таком месте в Европе. Поразило.
   Были в замке Сфорца (Castello Sforzesco), в парке за ним.
   Ну, конечно, собор Дуомо (Duomo di Milano), Ла Скала (La Scala) и так далее.

Легендарная опера Ла Скала. Если бы не знал "в лицо", прошёл бы мимо и не заметил.

Замок Сфорца.


Возможно, кому-то покажется, что здесь нечего смотреть, но так как я ТАКОЕ видел впервые, то был просто поражён. Не знал, что можно уходить "в последний путь" вот так.


Очень чисто. У многих свежие цветы. Сотрудники... учреждения чуть ли не ежедневно их меняют. Как говорится "всё, что угодно за Ваши деньги". Очередная выставка тщеславия и эксплуатация культа. Хотя, если деньги и возможности есть... Вот, например, фараоны ещё при жизни начинали себе гробницы строить. Да и наши бабушки копят "на похороны". Возможно, что к старости я их пойму, и тоже захочу нечто подобное. В любом случае - очень красиво и очень... задумчиво, что ли.



   Выезд в аутлет «Сервале» (Serravalle Designer Outlet) от автобусной остановки возле станции метро «Cairoli» в 10 и в 11 утра. Билеты на автобус продаются в киоске прямо на станции метро перед выходом в город. Увидите.

   В общем, отдыхать клёво. Но, если уж попробовать анализировать беспристрастно, то обобщу в нижеследующем. 
   Милан – столица моды. Этим всё сказано. Всё очень дорого. Ультрамодные бутики с запредельными, для обычного среднестатистического гражданина РФ, ценами. В Милане дорого всё: проживание, еда, и даже то, ради чего туда некоторые ошибочно едут – одежда. Всё дорого. Даже в Риме всё значительно дешевле.
   Например, в Милане перекусить (просто скромный обед) – примерно 30Е. С алкоголем +20Е. При этом, обед очень простой. Можно, конечно, найти дешевле, но вы ведь турист на отдыхе, и делать этого – естественно – не будете. В Риме же даже в районе стандартных «хомячковых троп» (мест скопления и бесконечного брожения приезжих) можно найти местечко пообедать с бутылочкой вина за 30Е (для сравнения).
   Теперь об ультрамодных бутиках. Да, всё красиво и круто. Цены: 300, 500, 1000, 5000Е. Цены на любой вкус, кроме вкуса «простого смертного». При этом, толпы людей под fashion-гипнозом просто метут с полок всё это дорогое шмотьё.
   Аутлеты. Это место, где можно купить отличную кожаную куртку «Roberto Cavalli» всего за 100(!)Е, или суперские кожаные туфли «D&G» за 40(!)Е, или клевые женские джинсы «Calvin Clein» за 20(!)Е. Правда, куртка была 48 размера, а у меня 54; а туфли были 45 размера, а у меня 43. Но вот джинсы «Calvin Clein» только что завезли и они лежали буквально кучами, всех размеров. Две пары уехали в чемодане у жены.
   А вот если бы у меня был 48 размер одежды или 45 размер ноги… Именно из-за таких историй в аутлеты едут снова и снова. Это такая дежурная якорная замануха. Чаще же всего аутлет – это, во-первых, скидка от вышеописанных космических цен в среднем -50% (смотрим, что получается), и, во-вторых, непредсказуемый набор ассортимента и размеров.
   По поводу аутлетов справедливости ради могу добавить, что всё-таки это реально очень и очень клёво (по соотношению цена/качество), если вы живёте где-то рядом или заранее знаете, где и что вам нужно. Обычно же для туриста это: минимум день отдыха (раз), масса потраченных сил (это два) и негарантированный результат (это три). Если относиться к аутлету, как к очередному туристическому развлечению, будет проще не разочароваться.
   Общий (мой) вывод: Милан – это мегараскрученный аттракцион по втюхиванию ультрамодной супердорогой одежды. Самое смешное заключается в том, что эту же самую одежду мы все сможем наблюдать через 1-2 года в магазинах по всему миру с ценой в 2-3 раза дешевле. Да, будет меньше выбора, но зато можно будет спокойно и не торопясь выбрать именно то, что нужно, а не совершать импульсные «миланские» покупки. Кстати, в их вяще любимых россиянами аутлетах, как уже отмечалось, так же не очень-то густо с выбором. При этом, нужно добавить, что цены на их прошлогодние коллекции будут в 2-3 раза ниже «свежих» с учётом транспортировки, таможни и посредников. Именно столько, получается, стОит миланская «ультрамодность».
   Тут, наверняка, найдётся масса людей, которые воскликнут: «Но это же всё будут СТАРЫЕ коллекции!» Именно так не раз, округлив глаза и поджав пренебрежительно губы, говорили продавцы-консультанты в миланских магазинах об аутлетах и прочих стоках (к которым они относят – очевидно – весь остальной мир). Здесь я открою один свой секрет. Хотя, чтобы озвучить его, теперь, после Милана, мне для этого потребуется определённое мужество. Итак: «… Я ношу свою одежду по нескольку лет! Ну, то есть, я её, конечно, меняю, но на следующий год не выкидываю». «Какой ужас!» - воскликнет воображаемый гид по шопингу, – «Это …» Ну, не знаю, как они между собой чмырят таких, как я, неультрамодников.
   Бутики Милана (имеются в виду хорошие бренды) – это бюджет (по минимуму) от 2-3 тысяч Е на человека. Ещё прибавьте стоимость антуража (питание, проживание, трансферы). При этом, примерно аналогичные их стокам цены и ассортимент есть в каждом крупном городе мира, и в том числе в большинстве городов-миллионников нашего отечества. Более того, в самой Европе найдётся масса более бюджетных альтернатив (например, Андорра или Сан-Марино). Поэтому общий вывод: если у вас не тугой кошелёк, то шопинг гораздо выгоднее  проводить где-нибудь в другом месте. Сэкономите массу денег и сил.
   Да, и ещё про дикую кучу крайне оптимистичных отзывов в интернете о Милане и его «достопримечательностях» – это всё контекстная реклама пиарщиков турагентств и русскоязычных гидов по шопингу, зарабатывающих в Милане. Чистой воды развод. Развод на бабло. Развод прямой, тупой, и оттого вовсе не элегантный. Собственно, именно поэтому и не понравилось. Обманутые ожидания.
   Я поясню свой предыдущий абзац. Да, я всё заранее прочитал и многое знал, но, тем не менее, реальность разочаровала. Шопинг? Ещё раз повторюсь: по моему глубокому убеждению, шопинг выгоднее совершать в Андорре или в Римини, Сан-Марино. При этом, проживание там выйдет ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле. Достопримечательности? Рим или Венеция в 100, нет, в 1000 раз красивее и интереснее. Таким образом, большого удовольствия от аттракциона «столица моды» не получил, так как искал материальную выгоду, а не эстетическое наслаждение от обозревания витрин с недоступным ассортиментом.
   С другой стороны, чтобы быть объективным, добавлю. Если у вас с собой 5000Е и более на шопинг, то Милан – это самое оно. Всё ультрамодное (задолбался уже повторять это слово, но именно оно отражает главную суть) в одном месте в шаговой доступности. Огромный выбор, эксклюзивные модели.
   Но, насколько я знаю, вышеназванный контингент подобные интернет-форумы не читает. Они и так знают, что Милан – это круто. Таких, по последним данным, только 0,87% от общего числа землян, а всем остальным данный текст может показаться актуальным.
   Потратьте свои деньги с большей пользой и выгодой. Милан? Оно того не стоит. Тот же Рим в 100 раз интереснее. Или Венеция. Будет масса впечатлений. И шопинг, кстати, в Риме тоже есть. И аутлеты есть. А в Римини летом можно заодно позагорать. В Сан-Марино, кроме шопинга, ещё и красиво. Короче, есть масса более интересных и более оптимальных для отдыха и обозревания красот, совмещённых с покупками, мест в Италии.
   Вот, как-то так.
 
   Часть 2.
   Дорога в Курмайор.
   Вообще с трансфером от турагентств в Италии засада. Всё-таки не хочется особо на отдыхе заморачиваться, но хочется, чтобы тебя под белы ручки возили-водили. Этого в Италии, как вы, наверное, знаете, обычно нет.
   Из аэропорта Мальпенсы в Милан такси стоит в районе 100Е. Я выбрал автобус, который отходит от выхода № 4 терминала № 1. Одна остановка у терминала № 2 и через 40 минут я возле главного вокзала Милана. Автобус стоит 10Е.
   Трансфер из Милана в Курмайор стоит примерно 400Е за машину. На мой взгляд - дико дорого. Это, кстати, только в одну сторону. Примерно за эти же деньги я арендовал машину в «Europcar». Fiat Panda, 1,2 литра, 5ступ механика, пробег 500 км, с поворотным светом (в базовой комплектации?!), чёрный, с цепью в багажнике (для Аосты, +40Е). Просто и симпатично.  
   В аэропорту брать машину не стал, потому что предстояло провести 3 дня в Милане. Был наслышан про проблемы с парковкой, этот факт уверенно подтверждаю. В 100 раз проще на метро, чем на автомобиле. С парковками в Милане ОЧЕНЬ трудно. Даже платное место нужно долго искать. Про бесплатное место в районе улиц с магазинами лучше даже не мечтать. Не вижу причины для такого мучения.
   Сразу выдам отзыв о «Europcar». Всё очень понравилось. Машину взял в Милане в офисе, который находится между станциями метро «Duomo» и «Missori» на via Giardino. Там же, кстати, рядом за углом офис другой прокатной конторы – «Aviz». Вернул авто в аэропорту Маlpensa на парковке «А». Приёмщики машину даже не осмотрели, всё подписали. На всякий случай тщательно снял машину на фотоаппарат (со всех сторон, пробег), всякое бывает. Деньги за аренду сняли с карточки только через 3 дня. Не торопились итальянцы.
   Кстати, нужно добавить, что и те деньги, которые в первый день аренды заблокировали на карте – это было примерно 700Е – разблокировались только примерно через месяц. Не торопились итальянцы.
   Ещё раз хочу отметить, что бронировать а/м нужно заранее по интернету. Я почему-то был уверен, что машин в аренду должно быть полно. Зарезервировал просто так, на всякий случай, без предоплаты и прочего (на сайте www.europecar.com; lancia 1,2 or similar; пришлось полчаса помучиться с англоязычием). Когда пришёл в офис, сказали, что машин нет, и не предвидится. Я показал ваучер и всё сразу решилось. Если бы не предусмотрительность, пришлось бы бегать в Милане по конторам и искать автомобиль, а не отдыхать. Так что – бронируйте. Обычно советуют пользоваться Europcar, Aviz и Hertz. Наверное, так правильнее. Чем крупнее компания, тем меньше вероятности проблем с оплатой, более вероятна адекватная техподдержка и т.п. в случае аварии.
   Теперь, собственно, про саму дорогу в Курмайор.
   Дороги в Италии отличные. Асфальт идеально ровный, ограничения по скорости 90-130 км/час. Машин, по сравнению с нашими дорогами, ощутимо меньше. Ехать приятно и комфортно. Проехал в общей сложности примерно 1000 км – аварий нигде не видел.
   На автострадах масса указателей – с непривычки легко запутаться. Я в темноте случайно свернул с «А4» на какую-то «SS» (местную автостраду). Сразу понял ошибку, еду и жду развязку, чтобы развернуться. Еду 5, 10, 20 км – развязок, в нашем понимании, нет. С двух сторон высокие свежекрашенные отбойники, «карманы» регулярно устроены, телефоны «SOS», съезды в населённые пункты, а развязок, чтобы прокрутиться и развернуться, нет. Только километров через 30 я понял, что здесь что-то явно не так. Решил свернуть в какой-то посёлок. Перед посёлком пункт оплаты. Припарковал свой авто не доезжая. Местный оператор терминала мне объясняет: «Ты через меня проедь, оплати, в деревне развернёшься, и через меня же назад». Я говорю «спасибо», а сам смотрю – перед терминалом отбойник заканчивается. Какая наивность! Я, естественно, лишний раз не стал пополнять итальянский бюджет, развернулся у его носа и поехал назад. Вот так дал крюк в 60 км.
   Тут нужно отметить, что итальянская система дорог завязана на оплате, поэтому бесконтрольно кататься туда-сюда там нельзя. На въезде на автостраду стоят терминалы и на выезде стоят. Заехал – отметили, выехал – оплати километраж. Просто так – туда/сюда – фиг.
   Автострады с литерой «А» – самые главные в Италии. Они четырёхполосные, с ограничением по скорости 130 км/час. Эти дороги максимально обустроены и удобны. В горах – череда сплошных туннелей. Именно на этих трассах, обычно, платные участки. В основном ездил по ним, для экономии времени и нервов.
   Автострады с литерой «SS» – местного значения. Двухполосные, с ограничением 90 км/час. Проходят непосредственно по улицам пересекаемых населённых пунктов. Менее комфортные, чем «А», но с нашими, конечно, не сравнить. Ограничение по скорости трудно превысить, так как в горах и долине между ними дорога очень извилиста. Тем не менее, пробок и заторов не видел.
   Вообще, если понять логику итальянских дорожных знаков, то заблудиться там невозможно. Всё тщательно расписано, по 5 раз предупреждают о будущей развязке и направлениях. Ещё раз повторю: если один раз понять логику и систему их знаков, то никакой навигатор даром не нужен.
   Кстати, я без него там за девять дней 1000 км отмотал, и, кроме вышеописанного казуса (только сел за руль, ошарашен новой дорогой, ночь), больше ни разу не блуждал.
 
   Часть 3. Каталка и...
   Курмайор (итал. – Courmayeur).
   Красивое место. Деревня типа «классическая альпийская». Украшена массой гирлянд, очень уютно и колоритно выглядит.
   Часто в интернете читал про шопинг в Курмайоре. Ну, это просто смешно. Магазинов чуть больше, чем в любой другой деревне. Может, штук 30-40 с достаточно дорогими ценами. Назвать это шопингом – странно.
   В 8 вечера жизнь умирает. Если какой-то ресторан и открыт, то работает только бар, без кухни. Для себя отметил ресторан с морепродуктами и кафе «Roma» на одноимённой улице, где за 2 пива по 5Е предоставили неограниченный доступ к шведскому столу с приличными закусками (жена наелась; дёшево, интерьер брутальный). Во многих заведениях деревни цены часто удивляли. Дешёвых вин в меню (в районе 10-12Е за бутылку, как привык) практически не встречал. Наверное, это типа дань тому, что, как в большинстве описаниях сообщается, «Курмайор – это самый фешенебельный курорт Италии». Не буду судить про фешенебельность, но в общем неплохо.
 
   Отель.
   Отель Крампон (Hotel Crampon). Три звезды.
   Милый тихий уютный семейный отельчик.
   Из плюсов. Отельный транфер до подъёмника «Dolonne» 4 раза утром (с 8:30 до 10:00) и столько же раз обратно (с 15:00 до 16:30). Очень удобно. Машиной не пользовался.
   Перед отелем парковка на 20 машин. Рядом начинается центральная пешеходная via Roma. Завтрак для трёшки приличный: кофе, сыры, ветчина, варёные яйца, фрукты, мюсли и т.п. Через неделю надоело (ну, это нормально). Интернет быстрый.
   От отеля 5 минут неспешным шагом до автобусной станции. От станции регулярные скибусы до Пилы (дальше всего ехать, рядом с Аостой), Ла Туиль и к местным подъёмникам «Сourmayeur» и «Dolonne» (которые ведут в одну точку на горе – «Plan Checrouit», «Val Veny» (с северной стороны горы, общая зона катания с первыми двумя подъёмниками) и «Funivie Monte Bianco» (который поднимает к легендарной площадке «Punta Helbronner», 3.462м, чистый фрирайд).
   Из минусов – нет своей кухни. То есть вечером что-либо поесть в отеле не получится. Это оказалось неудобно.

Приехали в Курмайор. Всю ночь шёл снег.

Это же место после обеда.




Номер.


Вид из окна.
 
   По поводу каталки.
   В Курмайоре отличные сбалансированные склоны. Очень много красных трасс с правильными уклонами. Есть немного синих. Много широких трасс, что удобно начинающим и сноубордерам. Есть фрирайд.
   В общем, отличный курорт. Критику, которую слышал, что, дескать, мало трасс и за 2 дня всё объедешь, не воспринимаю, так как уверенный лыжебордер за 2 дня на ЛЮБОМ курорте объедет все трассы. Поэтому такие придирки к Курмайору явно напрасны.
   Из минусов.
   В субботу-воскресенье приезжают толпы итальянцев и франзцузов. Народу реально много. Именно в Курмайоре я впервые узнал, что такое «бугры». То, во что превращаются наиболее популярные трассы, особенно после свежевыпавшего снега, могу назвать только «полумогулом». Это не понравилось.
   Всегда очередь на 10-15 минут на подъёмник «Youla» к станциям «Cresta Youla» и «Cresta D'Arp». Не удобно. Там, на самом деле, только короткий красный спуск от «Cresta Youla» до «Col Checrouit» или лёгкий фрирайд там же, или до верхней станции подъёмника «Plan de la Gabba». Второй вариант – это чистый фрирайд от «Cresta D'Arp». Желающих его совершить мало. Я тоже не из их числа. Кстати, если не ошибаюсь, там на всех фрирайд-маршрутах в конце приходится пешкодрапить. Таким образом, не увидел для себя смысла терять каждый раз по стольку времени в очереди. Катался пару раз только для галочки.
   Добавлю также, что, хотя я сам сказал, что зона катания в Курмайоре достаточная, всё же отмечу, что склоны Курмайора не одинаковы. Если смотреть сверху, то трассы Курмайора похожи на треугольник, с вершиной у «Plan Checrouit». Именно эта часть курорта от «Col Checrouit» и верхней станции популярного подъёмника «Pra Neyron» с одноимёнными трассами (а также соседними, которые по сути – общие склоны, а не отдельные трассы, так как раскатано там практически всё) является солнечной стороной горы. Основание же треугольника, с большей частью трасс (очень клеевых, кстати) находится с северной стороны. Здесь кому как, но лично мне намного больше нравится кататься на солнце, чем в тени, поэтому северные склоны я катал значительно реже, а вот южных очень скоро стало мало.
   Ну, вот и всё из минусов. Даже минусами это, если честно, трудно назвать.
  Ну, и конечно, рассказывая про Курмайор, нужно обязательно отметить прекрасные виды на знаменитый Монблан (итал. – Monte Bianco, франц. – Mont Blanc, «крыша Европы», 4810м)  и соседние пики. Сами трассы Курмайора красивы – лес, горы, широкие (в основном) повороты. Короче – клёво.

Непосредственно сам красавец - Монблан.



Пик Mont Chetif (он где-то чуть повыше и правее, на самом деле).

Внизу "Plan Checrouit" и - ниже - Курмайор.



И такая погода бывала....

Сижу на синей трассе "Pra Neyron", прямо - верхняя половина клёвой длинной красной трассы "Checrouit" (ну, там на самом деле, судя по карте, несколько трасс, но не вижу смысла искать между ними границу.

Древний подъёмник "Arp" к пику "Cresta D'Arp"




Ледник.

Конец катального дня. Трасса Checrouit. Всё раскатано. Людей нет.
Хорошая кафешка "Терраса" (если не путаю), на "Col Checrouit"
 
   Червиния.
   Когда надоело в Курмайоре, поехали в Червинию (Breuil-Cervinia).
   Очень красивое место. Пик Червино (итал. – Monte Cervino) или Маттерхорн (немец. – Matterhorn) возвышается над посёлком не хуже Монблана. С площадок «Croce Carrel» и «Plateau Rosa» просто суперские виды в долину и на скальные альпийские гряды.
   Деревня небольшая.
   Сама каталка с нюансами. В общем, отличные красно-синие широкие трассы, но часто встречаются пологие выкаты. Если быть к ним готовым, то с разбегу можно легко проскочить. Этот нюанс относится в первую очередь к бордерам. В остальном – всё очень хорошо.
    Вкусные кафешки на склонах.
   На швейцарскую сторону горы не ездили, так как приезжали на 1 день, и переплачивать не видел смысла. Безусловно, с учётом склонов Церматта (Zermatt), этот регион катания выглядит очень интересным.
   Из минусов. Очень извилистая дорога практически от самого Шатийон (Chatillon). Километров за 15 до самой Червинии этот серпантин становится по-настоящему жёстким. Первоначально хотел поехать именно в Червинию, но меня уговорили на Курмайор (возможно, что зря согласился). Так вот, когда я подъезжал к Курмайору, пошёл снег. Представляете: ночь, тёмные мрачные горные туннели, между которыми короткие куски трассы над бесконечными пропастями, летняя резина и снег в лобовое стекло. Я понервничал. Если то же самое было бы по дороге в Червинию, то я бы даже на цепях (которые я в жизни никогда, тем более, ночью на дороге, не надевал)… ну, как бы это прилично сказать… я бы по дороге, наверное, поседел. Дорога в Червинию ОЧЕНЬ узкая и ОЧЕНЬ крутая. Вертикальные обрывы за отбойниками. Короче – жесть. Особенно, если в первый раз в снег и ночью. Я к такому не привык.
   Хорошо, что в момент моего приезда в Червинию было солнечно.

Пик Червино (Маттерхорн).

Вот это море!!!




Plateau Rosa Testo Gridia. Тросы, уходящие в облака. Где-то там станция "Laghi Cime Bianche". Очень красиво. Слево - трасса № 7.


Высокогорное водохранилице Las de Goillet


Снова Червино-Маттерхорн.

Такой вот остров


Чтобы понять, о чём эта фотография, поясню: вот эти маленькие штучки на фото внизу справа - это 10-тиметровые... как их там?... это, короче, 10-тиметровые какие-то металлические хреновины. А теперь оцените масштаб этого гигантского нависающего материкового снега по центру.

Ручка на двери, если что...


   Ла Туиль (La Thuile).
   Искренне не понимаю тех, чьи восторженные отзывы я неоднократно читал в интернете об этом месте. Деревня обычная. Каталка… О ней сейчас подробнее.
   Верхи нормальные. Самый низ, между основной зоной катания и посёлком – это или отвесные обскрёбанные спуски или ОЧЕНЬ узкий серпантин. Основная зона катания – то есть примерно 50-70% – это синие трассы (которые, в основном, обозначены, как красные) на которых нормальные уклоны регулярно перемежаются ОЧЕНЬ длинными горизонтальными выкатами, которые, в свою очередь, часто заканчиваются уклоном ВВЕРХ(!). То есть выглядит это так: ты спускаешься, всё нормально, потом длинный выкат, а потом начинается ПОДЪЁМ. После этого всё по-новой, и так несколько раз за спуск. Какого хрена?! Кому ЭТО может понравится?! БОРДЕРЫ, НИКОГДА НЕ ЕДЬТЕ В ЛА-ТУИЛЬ!!! Серьёзно. Там нет ничего, ради чего стОило бы так мучится.
   Но есть и плюсы. Очень много нетронутого снега и очень мало народу. Как вы понимаете – девственный снег из-за отсутствия толпы, а нет толпы из-за описанного выше.
    Дорога – тоже минус: последние 10 км – жёсткий серпантин.
   Вывод: отличное место для лыжников, любителей фрирайда, не обламывающихся от конькового хода.


Col du Petit Saint Bernard, 2188м. По преданию именно где-то здесь Ганнибал со слонами и Наполеон с пушками бродили.




Вкусно...


 
   Термальный комплекс Пре Сен Дидье (Pre Saint Didier).
   Расположен в 5 км от Курмайора. Если ехать вечером – будет засада припарковаться. Впрочем, в популярных местах Италии везде так, это обычно.
   Проще всего – забронировать термы заранее через рецепцию вашего отеля. Часто можно через рецепцию же заказать бесплатный трансфер от Pre Saint Didier (туда и обратно). Приятная фишка. Только обязательно уточните время возвращения. Лично мы в субботу в 22.00 возвращались уже на такси за 20Е.
   Сами термы… Ну, термы, как термы. Бани или сауны, в нашем понимании, там нет. Впрочем, как и в других подобных европейских заведениях. Тепло (в лучшем случае) и очень влажно, на этом всё. Не впечатлило.
   В стоимость входит буфет на 2 этаже. Напитки и закуски, фрукты. В ассортименте. Приятный бонус.
   Народу очень много. Русских нет. Вообще. В ряде случаев это минус. Например, в Андорре один русский парень, наверное от скуки, минут 10 нам подробно рассказывал и показывал термальный комплекс Кальдео.
   В Valle d'Aosta же не только русских не видно, но и по-английски далеко не везде понимают. Спасает великий и могучий язык жестов и взаимной интуиции. Обычный диалог следующий: я на ломанном английском и жестами что-либо спрашиваю, меня скорее случайно понимают, и, в ответ, на чистом итальянском и глухонемомском отвечают. Таким образом, основное орудие коммуникации – это руки, а текст – только чтобы передать интонацию и – в лучшем случае – некие ключевые общепонятные нарицательные слова или названия. Вот так вот.
 
   Замки.
   В Вале д'Аоста, по некоторым утверждениям, самая большая плотность замков на единицу площади. Почти на каждой значимой возвышенности стоит некое оборонительное сооружение. В общей сложности их насчитывается около 120. Почти все замки Аосты объединяют несколько черт: все они были реальными неоднократными участниками боевых действий; многие из замков периодически разрушались, и на их фундаменте возводились новые; сооружения отличаются, в общем, небольшим размером, обусловленным исключительно функциональностью.
   В большинстве своём, замки Аосты находятся сейчас в разрушенном или полуразрушенном состоянии. С 18-19 вв. значение замков, как охранительных цитаделей, было утрачено, в связи с чем, владельцы подавляющего большинства замков их попросту бросили. В старинных крепостях местные крестьяне десятилетиями держали скот, использовали их как склады или даже разбирали на стройматериалы. Только во второй половине ХХ века рост популярности Аосты, как туристического центра, а также некое повышение благосостояния итальянцев, позволило восстановить часть наиболее сохранившихся и интересных замков долины. Большинство из них в настоящее время принадлежит государству или муниципалитетам.
     Постарались посмотреть сколько смогли. Всё интересно.
   Начали с Королевского замка в Сарр (Reale di Sarre). За 5Е с человека гид на хорошем английском с удовольствием рассказывал и показывал хорошо сохранившийся быт бывшей местной королевской семьи. Больше всего производит впечатление сотни и тысячи рогов и черепов местной фауны, которую от безделья лупили зажравшиеся аристократы. Не удивительно, что в конце концов, их единодушно изгнали.



   Рядом находится замок Сен-Пьер (Castello di Saint Pierre). По-диснеевски красиво смотрится. Закрыт на ремонт.


   Ещё здесь же рядом замок Саррио де Ла Тур (Castello di Sarriod della Tour). Стоит практически на равнине, тем не менее, имеет отличный вид на долину. Открыт к свободному посещению. Можно тихонечко побродить и попробовать ощутить дух ушедших эпох.


   Через реку виден замок Аймавиль (Castello di Aymavilles). Очень любопытно смотрится, но к нему не поехали, потому что сказали, что он в частной собственности и туристов там не ждут.

   Дальше по дороге в сторону Турина/Милана осмотрели знаменитый замок Фенис (Castello di Fenis). Впускают только группами, поэтому нам пришлось скоротать полчаса в соседней кафешке, пока подрулит какая-то группа к назначенному времени. Фенис и ещё Веррес были единственными замками, в которых кроме нас были ещё туристы.
   Фенис – это реально клёвый замок. Три(!) крепостные стены. Между второй и третей стеной проход намеренно смещён, чтобы запутать нападающих. Аутентичная мебель, которую в Фенис свозят со всей Аосты (так как Фенис – это ещё и музей древней мебели) воссоздаёт атмосферу средневековья. Гигантские камины и дымоходы, хорошо сохранившиеся настенные фрески. СтОит посмотреть.




   Замок Веррес (Castello di Verres). Опять крутой серпантин. Веррес – это абсолютно боевое сооружение. Минимум излишеств, строго функциональная архитектура. Узкая тропинка к входу в замок, небольшой, бывший ранее подъёмным, мостик. Сразу напротив входа в замок дополнительный выступ башенки, смотрящий в затылок входящим. Рядом с основными воротами узкий откидной мостик для одного человека. Внутри замок, в отличие от Фениса, предельно прост – в плане ровный квадрат с жилыми помещениями по периметру. Всё строго и симметрично. Деревянные и каменные переходы вьются внутри балкончиками до четвёртого этажа (этажи высокие). В центре узкого двора – колодец с питьевой водой (туда же собирается дождевая вода). Всё подчинено одной цели – надёжная защита.








   Когда мы там были, я как-то не проникся духом этого замка, потому что кругом сновали какие-то люди, в помещениях замка накрывались какие-то столы, стояли ящики с вином, коробки с едой и т.д. Я подумал, что здесь будет какая-нибудь свадьба местного обеспеченного чувака (типа в средневековой стиле). Каково же было моё изумление, когда на следующий день совершенно в другом замке я увидел рекламный буклет, в котором расписывался «карнавал в замке Веррес». То есть там готовились к шоу, представлению на тему славного средневекового прошлого, а мы даже не поняли. Более того, там на месте никаких буклетов не было и вообще никто ничего не сказал. Обидно, блин.
   Через дорогу от Верреса стоит замок Иссонь (d'Issogne). Ну, как замок? Большое поместье. Я вначале мимо проехал - не понял, что это - замок. Вернулся и нашёл только по парковке. В общем, в Аосте, как я понял, принято именовать замком любое старое крупное домовладение. Внутрь не попали, так как итальянцы решили пораньше закрыться. Говорят, что стОит побывать. Снаружи не ахти, но внутри, якобы, интересно.

Такой вот непрезентабельный вид. Первый раз проехал мимо. Нашёл только по наводящей парковке перед "замком".
   Вообще, по поводу времени работы тут же хочу добавить, что южноевропейцы просто поражают своим рабочим графиком. С утра работают примерно час-два, потом сиеста, потом с 4-5 до 7-8. То есть, зашёл я в ресторан в 16:30, а мне хозяин говорит: «Мы пока закрыты, приходите через полчаса». А? Что за фигня?! Или в магазине я ещё что-то смотрю или даже меряю, а мне говорят: «Мы закрываемся, приходите завтра!» Вот честно. Как так?! Как ТАК можно работать?! То есть в общей сложности они работают где-то в среднем 4-5 часов в день! В выходные вообще редко кто работает. И ведь хорошо живут. Я не первый раз это вижу, но как так?! Здесь есть какая-то подстава.
   Замок Уссель (Ussel). Очень красиво смотрится на горе. Стандартно узкая извилистая дорога, красивый вид на долину. Сам замок был закрыт на реконструкцию. Смотрится как-то воздушно и игриво.



   Легендарный форт Бард (Forte di Bard). Стоит на скале в узком горлышке входа в долину Аосты. На этом месте более двух тысяч лет строят крепости. Легенда Барда связана с реальными событиями, когда маленький гарнизон из четырёхсот бойцов не смогла взять сорокатысячная армия Наполеона в 1800-м году. После того, как вся остальная Италия была захвачена, крепость сдалась. На всякий случай, Наполеон крепость разрушил. Нынешний Форт Бард – это реконструкция 1830 года. Крепость впечатляет – огромный фортификационный комплекс.


Чтобы не бродить по длиннющему серпантину, сметливые итальянцы изготовили несколько лифтов, которые доставляют страждущих туристов к месту местной боевой славы.








    В форте проходят выставки и экспозиции, на постоянной основе находится музей Альп.
   В музее были. Не произвело впечатление. Наш местный краеведческий музей будет покруче. Отметить можно только интересные видео-инсталляции. Если бы мой друг спросил меня «Идти или нет?», то, если времени немного, я бы ему сказал «Не стОит».
   Смотрели выставку картин. Круто. Дали, Шагал, Пикассо и много других талантливых художников, которых я не знаю, и их явно знаменитые работы. Примечательно, что картины выставлены в бывших орудийных казематах – остались даже металлические направляющие перед бывшими пушечными амбразурами.


   Замки Аосты можно осмотреть за 2-3 дня, так как все они находятся недалеко друг от друга, и большинство даже в прямой видимости. Посещение замков очень увлекательно и интересно. Всем советую.
   Ну, вот как-то и всё.
   Мало получилось непосредственно про каталку, но, что кататься клёво, все и так знают.