Аэропорт Каламы вышибает люк самолёта сухим жарким воздухом, как когда-то наша Средняя Азия. Или ладакхский Лех. Правда, высота здесь поменьше - 2400 против 3300. Зато широта - 22 с половиной градуса. Южной широты.
Снова начинаются кошмарные узкие дороги - для других в этой пустыне, наверное, места не хватило. К тому же они идеально прямые и ровные, и только колокольчик GPS-монитора одёргивает водилу, когда скорость превышает положенные 100. Автобус катится как будто по абсолютно плоской равнине, и лишь тот же GPS ненавязчиво подсказывает, что недостающий километр высоты уже набран с лихвой. Высота становится хорошо видна только на другой стороне перевала, где серпантин дороги оборудован на поворотах аварийными тормозными тупиками и украшен часовенками.
Сан-Педро - пыльная одноэтажная деревня. Как, впрочем, и должно быть. Крохотные домишки и заборы из кирпича-сырца, оштукатуренного сверху, или просто из плетня, обмазанного глиной (типа, железобетон по-местному) тесно сбиты в кучу. Плоские крыши, как в Горном Бадахшане, свидетельствуют об отсутствии надобности защищаться от осадков.
Точка доступа Wi-Fi в уличном исполненииЗдесь нет ни офисов из стекла и металла, ни, тем более, кондиционеров - как и должно быть. Все помещения - самого минимального размера, что вполне можно понять в условиях отсутствия стройматериалов. (При этом хостел среднего уровня стоит дороже, чем приличный отель в большом городе.) Но вот как здесь ухитрились посреди пустыни не найти места для автостанции с нормальным заездом - понять трудно. Огромные двухпалубные лайнеры из Сантъяго, Ла-Паса, Лимы и Буэнос-Айреса (а то и дальше) объезжают город кругом, протискиваются по узким улочкам и, наконец, кое-как вползают задним ходом на крохотный перрончик - в точности как дородная русская
Магазинов в уже привычном нам понимании нет, только скромные ларьки-сельпо с ещё более скромным ассортиментом. И два плодово-овощных рынка. Не ошский базар, конечно, но есть вкусные помидоры, персики, арбузы, авокадо. А вот виноград оказался больше похож на продукцию компании Монсанто, будь она неладна. Мороженое не с калафатой, но с разными местными деревьями, плодами, травами и травками.
По деловой части города целыми днями, а особенно вечерами, слоняются бездельники почти со всего мира. Нда, раскручено это место уже сильнее, чем стоило бы. Русские встречаются, в среднем, раз в день. Китайцы сюда тоже уже добрались, но пока только небольшими разведгруппами - численностью до полуроты. Израильтян, на первый взгляд, не видно, зато гуляющих в обнимку парочек современной ориентации - изрядное количество. Неимоверное число бродящих собак обречённо бродит между туристов, пытаясь пристроиться к какому-нибудь очередному хозяину и покровителю. Что поделать - стадное животное. Когда б ему знать, что эти, на двух задних лапах - такие же стадные и тоже, по большей части, не привыкли жить без хозяина и альфа-самца во главе стаи. Собаки большие, грязные, шелудивые, но забитые и неагрессивные. Осторожнее, не вляпайтесь в собачье говно! Его здесь много.
Специально для skibars22: образцы местной настенной живописи.
Кошки в Сан-Педро разговорчивые и общительные, но вынуждены отсиживаться в закрытых внутренних двориках, где нет собак. Между дворами перемещаются только по заборам и по крышам, благо они все смыкаются вплотную. Повседневная форма одежды - песочно-камуфляжная.
В отличие от Барилоче, самостоятельного туризма здесь нет в принципе: расстояния и климат не очень тому способствуют. Основное и единственное занятие для гостей города - это организованные туры, коих насчитывается около десятка. Они избирательно покрывают наиболее интересные места, при том ещё и доступные и разрешённые к посещению, и придумать что-то помимо них всё равно не очень просто. Надо просто расслабиться и позволить конвейеру местной туриндустрии неторопливо провезти вашу тушку по всей положенной программе. Туры можно покупать в любой из многочисленных контор - не очень важно, в какой именно. Если что-то и влияет на результат более или менее существенно, так это только мастерство конкретного гида и его взаимопонимание с группой.
Основной транспорт в турагентствах - микроавтобусы типа Мерседес-сфинктер в разных модификациях. Высокая крыша продублирована изнутри силовым каркасом из труб (обмотанных пенкой для битья головой об). Ну и под сиденьем у водителя непременно окажется монтировка или обрезок трубы - так, на всякий случай. Мало ли что может в дороге приключиться...
Основной транспорт в турагентствах - микроавтобусы типа Мерседес-сфинктер в разных модификациях. Высокая крыша продублирована изнутри силовым каркасом из труб (обмотанных пенкой для битья головой об). Ну и под сиденьем у водителя непременно окажется монтировка или обрезок трубы - так, на всякий случай. Мало ли что может в дороге приключиться...
Светская жизнь в городе начинается вечером, и особенно после захода солнца, когда всех клиентов привозят обратно в город. Хождение по ларькам и обменникам, запись на завтрашние туры, еда и питьё... Кормят здесь вкусно, но зато обильно; не каждый желудок способен благополучно одолеть местные порции. Во всех ресторанах играет громкая музыка. Поскольку всё сосредоточено, как уже говорилось, в максимально скученном виде на минимальной площади, то она сопровождает вас до самого дома. Где-то гремят далёкие дискотеки - в нескольких сторонах сразу... Где-то бурно и шумно веселится молодёжь... За тонкой стенкой хостела бубнит телевизор в общей зале, на ресепшене хозяйка хаблает (исп.: hablar) с подругами. Но ровно в полночь всё разом стихает, карета местной ночной жизни превращается в тыкву, и остаются только собаки. Они не только брехают, но и воют. До самого утра. Не люблю собак. Зато детей сюда в товарных количествах не привозят, слава богу.
Чтобы была исходная точка для дальнейшего понимания - немного местной географии. Сан-Педро находится на восточном краю пустыни Атакама, у подножия Анд. К югу от него находится большой солончак Атакама. Высота - 2400 м над уровнем моря. Большинство гор в районе - потухшие или вяло действующие вулканы высотой до 6000 м. Иногда, впрочем, действующие активно - и на исторической, и на самой недавней человеческой памяти. На восток, за Андами - Аргентина. На северо-восток, на высокогорных плато Анд - Боливия.
Петроглифы Hierbas Buenos и долина Аркоирис (1)
Насыщенный полудневный тур. В отличие от написанного в интернете, начинается не "по дороге, ближе к Каламе", а примерно на 1/4 пути от Сан-Педро. Дорога уходит на север от основной трассы, делает петлю через перевал 3500 и возвращается в долину р.Рио-Саладо выше города. Здесь первый объект - площадка с петроглифами. Если гид - знаток своего дела, он может рассказать вдобавок много интересного о местных травках и о том, как и для чего именно их использовали местные шаманы. Кстати, "шаман" - ныне слово интернациональное, вклад в мировую культуру от русского языка. Такой же, как "водка" и "спутник". Далее долина Аркоирис с разноцветными скалами. Красные, зелёные, бурые, серые - все цвета радуги и вся таблица Менделеева. Не удивительно, что в своё время Чили конкретно отжала эти территории у Боливии, а уже в наше время американцы вцепились мёртвой хваткой в саму Чили. Но стоит заметить, что портреты президента Альенде до сих пор в большом ходу, и центральные авениды городов носят его имя. Здесь тоже ничего не забыли проклятым гринго.
Долина Луны (2)
Ближние окрестности Сан-Педро. Не самый важный пункт программы, но местами довольно забавный - полазить по соляным пещерам, по узостям, в которые не всякая задница проходит, полизать соль прямо со стенки, и т.п. Выполняется во второй половине дня и завершается обязательным пунктом - созерцанием заката со Скалы Койота, это по дороге в сторону Каламы. Неважно, хочет ли клиент уже жрать, или пИсать - уплочено! Получите, распишитесь.
Оз.Чакса, Мисканти и Миньекес (3)
Lagunas Altiplanas - большой и разноплановый тур, в, как указывает его название, высокогорную часть Атакамы. 100+ км в один конец к югу и юго-востоку от города, на целый день. Первая остановка - на мелководном озере Чакса в южной части солончака Атакама: посмотреть вблизи на фламинго. Если их не пугать, то они и не боятся, как в зоопарке.
Следующий пункт (новый, не все агенства и гиды его делают) - каньон р.Талабре. Мало того, что он сам по себе живописен - в нём тоже много петроглифов, местами довольно любопытных даже для вашего покорного слуги, мало склонного к исследованию творений рук человеческих. В основном на тему сельского хозяйства, а также жизни и смерти всего сущего.
Основная цель поездки - высокогорные озёра Мисканти и Миньекес. Находятся на плато на высоте 4200 м и украшены одноимёнными вулканами (5600 и 5900 м). При правильном освещении принимают фантастические цвета, как Сарезское озеро на Памире. В окрестностях бродит много всякой живности - дикие викуньи, разные птицы и т.п. Основная дорога уходит через пер.Сико дальше в Аргентину.
Раньше тур включал в себя ещё и Красные Скалы (Piedras Rojas), но незадолго до нашего приезда местные жители устроили массовые беспорядки и заставили власти принять решение об организации там очередного нацпарка, чтобы брать с посетителей деньги. Демократия в действии, фиг ли... Дело, в принципе, не настолько однозначно порочное, как это представляется среднему туристу, для которого смысл существования - это разъезжать повсюду на машине, разбрасывать мусор и разрисовывать скалы разными словами. Но и бесспорно полезным его назвать тоже трудно. Во всяком случае, на ближайшее время этот район закрыт.
Горячие источники Пуритама (4)
В ущелье р.Пуритама, около 25 км к северо-востоку от города. Высота 3500. На речке оборудованы несколько ванн с температурой воды от 34 до 28℃ (существенно выше, чем в горячем кране в хостелах средней руки). Имеются также раздевалки и туалеты. В принципе, ничего особенного - вода и вода. На мой свинячий взгляд, один из наименее обязательных туров. Но съездить надо, хотя бы в порядке передышки между более тяжёлыми. А заодно и помыться.
Картинка по дороге: мужики дерутся. Это ещё не по-настоящему - так, разминка.
А вот это уже серьёзная заявка. Когда эти милые плюшевые верблюдики выясняют отношения всерьёз, то их цель одна - откусить друг другу мошонку. Проигравший отправляется мирно жевать травку до самого конца своей пустой и никчемной жизни, а победитель - мачо, альфа-самец - крыть своих тёлок. Ну и чужих тоже, если подвернутся (и если яйца не оторвут).
С тёлочками тоже не всё так просто. Как рассказывает гид, у местных индейцев в древности был обычай: чтобы молодые ламы начали приносить приплод, мужчины племени были должны совокупляться с ними. Эк они удачно легализовали скотоложество! Впрочем, в отсутствие иных средств планирования семьи это было, безусловно, разумной и правильной мерой.
Солончак Тара (5)
Один из наиболее длительных и утомительных туров, на полный день. Ехать на восток вдоль границы более 100 км, под самый стык боливийской границы с аргентинской. Бóльшая часть пути на высоте 4000+, около четверти по грунтовым дорогам и без них. Основная дорога здесь также уходит в Аргентину через пер.Хама. По ней мучительно ползут автовозы с подержанными машинами в Парагвай (говорят, выгодный тамошний бизнес) и огромные дальние автобусы из Перу до Буэнос-Айреса. Слева от дороги тянется колючка и надписи "Мины": погранполосу фортифицировали перед несостоявшейся очередной войной с соседом, где-то во времена Пиночета, и только сейчас собираются, по слухам, подумать о разминировании. Сам солончак находится на 4500, по пути два перевала по 4800 и ещё несколько достопримечательностей.
Солончак Aqua Caliente (самое популярное здесь название)
Влк.Сапалери (5648 м) - стык трёх границ.
Тара и окрестности - тоже нацпарк, тропы размечены и сходить с них не разрешается, чтобы не потревожить каких-то особо охраняемых мышек. В программе также: фламинго, викуньи и какие-то огромные жирные водоплавающие индюки (tagua cornuda), как и везде здесь. Над горами впереди льют сухие грозы, но видно, как они высыхают на лету, не достигая земли. Вся вода выливается где-то за бугром, на атлантическую сторону Анд; тихоокеанской же достаются жалкие капли, и то не часто.
У этого тура есть принципиальное отличие от остальных: на нём пока не берут денег за въезд. И ватерклозетов тоже нет, только baño natural в специально отведённых местах где-нибудь за камушками; для многих клиентов, особенно европейцев и североамериканцев, он становится самым ярким впечатлением за всю поездку в Атакаму. Но к следующему сезону уже обещают клозеты построить и деньги, соответственно, брать.
Боливия, солончак Уюни (6)
На первом перевале по пути к солончаку Тара - поворот налево, в Боливию, и жестяной сарай-погранпост. Туда уходит самый длинный и выматывающий тур: трястись на вахтовках 3-4 дня по бездорожью, всё время на высоте, с ночлегом в достаточно спартанских хостелах (более подходящих под определение "приюты"). Даже не пытались вписать его в свой график, хотя наличие своих пуховок и спальников, после трекинга по Патагонии, изрядно добавляло бы бонусов в карму. Судя по фотографиям и отзывам, в целом похоже на Тара, но масштабнее и зрелищнее. Оставим судить об этом следующим путешественникам.
Озёра Сéхар и Тебинкоче (7)
Простой и лёгкий тур в ближней, т.е. северной, части солончака Атакама. Ездится во второй половине дня. Лагуна Сехар на самом деле - группа из нескольких солёных озёр. Точнее, луж на солончаке. В одной из них разрешено купаться. Аналог Мёртвого моря: концентрация соли здесь такова, что ни один человек не тонет, независимо от содержания говна в нём. В прошлом году она была настолько высока, что купание пришлось запретить из-за беспокойства о здоровье посетителей. Да и у нас обошлось не совсем без последствий.
Цыпочки с солью, пр-во Чили. Пора жарить.Душ, дабы омыть члены после заплыва в рассоле, и туалет местная община построила здесь 2 года назад. И установила цену за въезд - 30Кпесо (~45$). Ибо у них теперь самый крутой сортир во всей Атакаме! Местным туроператорам удалось, после упорного торга и бойкота, сбить её до 10К утром и 15К во второй половине дня. В любом случае, это в разы выше, чем в любых других местах Атакамы.
Следующая остановка - озера Ojos del Cejar, "Глаза Сехара". Две круглые дырки в земле, заполненные пресной (!) водой из подземных источников. Глубина, как утверждают гиды, 1000 метров. В одном из озёр можно повторить ритуальное туристическое омовение.
Заключительная часть программы - провести вечер на солёном озере Тебинкоче. Понаблюдать на солончаке закат, запивая его местным алкоголем pisco sour, и вернуться в город уже в темноте. В целом, не самый содержательный из предлагаемых туров.
Гейзеры Татио (8)
Самое интересное из местных развлечений, но и самое беспощадное к организму. Гейзеры включаются на короткое время на рассвете, +/-полчаса, из-за максимального перепада температур в этот момент. Высота здесь 4300, температура воздуха перед рассветом в пределах -10℃, с ветерком. Днём - как обычно на этой широте и высоте. А самое неприятное - чтобы попасть туда к нужному времени, приходится выезжать в 4-5 часов утра. Иначе никак. Ладно, отсыпаться теперь только во гробе будем... К тому же езда по ночной горной дороге, с недосыпу, с быстрым набором высоты, не всегда благополучно переносится организмом, в особенности опосля обильной вечерней трапезы. Лучше отправляться в путь сразу с пустым желудком, чтобы не обременять попутчиков частыми остановками.
Ехать от Сан-Педро на север, по рокадной дороге вдоль боливийской границы. Практически мимо горячих источников Пуритама, до них от развилки остаётся всего несколько километров. Но объединять эти туры местные операторы не считают уместным, ибо не всякий организм бывает в состоянии бодрствовать до вечера.
Ехать от Сан-Педро на север, по рокадной дороге вдоль боливийской границы. Практически мимо горячих источников Пуритама, до них от развилки остаётся всего несколько километров. Но объединять эти туры местные операторы не считают уместным, ибо не всякий организм бывает в состоянии бодрствовать до вечера.
Геотермальное поле Татио - третье по величине в мире, после Йеллоустона и камчатской Долины Гейзеров. На его счету уже 9 трупов праздных туристов. По этой причине перемещаться по нему разрешается только в пределах регламентированных дорожек, выложенных камнями. За порядком строго бдят секъюрити из числа местных индейцев, одетые в пуховые штаны и форменные жилеты. В общем, правильно: номинантов на премию Дарвина здесь хватает. Один из самых распространённых видов - это поколение мобильных телефонов, пытающееся заснять гейзер широкоугольным объективом, и по этому поводу норовящее поднести мобильник вплотную к жерлу. Или вообще снять себя в обнимку с гейзером. Другой - себяшечники с гоупром на палочке, которые, как и на лыжебордерском склоне, вдохновенно бродят, глядя в одну точку, строго в камеру и не замечая ничего вокруг. А гидам потом годами... эээ... не очень комфортно работать дальше.
Нет хуже работы - пасти дураков,
Бессмысленно храбрых - тем более.
Но я их довёл до родных берегов
Своею посмертною волею.
(с)Р.Киплинг, пер.К.Симонова
эпитафия командиру морского конвоя
В нижней части поля есть бассейн с горячей водой приемлемой температуры, поездка завершается омовением в нём.
В целом тур, наверное, самый важный изо всех, но очень суетный и торопливый. За короткое время надо успеть увидеть все главные гейзеры, наперегонки с массой прочего народу, занятого тем же самым - и с чувством исполненного долга ехать домой досыпать, вполглаза разглядывая по дороге местную фауну.
У фауны всё как обычно: фауна строит дом. Построила? Ну давай теперь сына рожать!
У фауны всё как обычно: фауна строит дом. Построила? Ну давай теперь сына рожать!
Дальше в этот день сделать что-то вразумительное достаточно сложно, за исключением поездки обратно в ту же сторону в Пуритаму.
Очередной кандидат на премию ДарвинаПомимо перечисленного, имеется ещё несколько туров, которые лично нам были не очень интересны: археологические к доиспанским развалинам, астрономические в обсерваторию. Можно взять напрокат велосипед и поехать в Долину Смерти (начинается в 4 км от города) - и там сдохнуть на местной жаре и высоте. Есть трекинг на отдельных участках - он не очень устоялся, доступные участки невелики, поэтому не будем пока о нём много говорить. Но хождение лапками, в принципе - это значительно менее утомительный вид отдыха, чем сидение на попе в машине.
Ещё есть музей метеоритов (не путать с метеоризмом), сэндбординг и катание на воздушных шарах. По существующему положению дел, приезжать в Сан-Педро надо дней на 6-8. Меньше - не успеете объехать все туры, больше - совершенно нечего будет делать, когда объедете.
Дальше в программе ещё обширный материал о помойках Вальпараисо, но его достаточно до фига, чтобы сделать отдельную статью...
Но есть и вещи, которые представлены куда реже.
К примеру трекинг на вулканы (мой единственный раз в жизни на 5600) или опция долины Гейзеров Татио когда приезд во второй половине дня и ночёвка на 4300 в домике местных рейнджеров.