Путешествие, которое хочется повторить

Часть 1. Лос-Анджелес - как мы нашли океан. Road1 - дорогой добра. Сан-Франциско - город с характером

Это случается вдруг. В обычный трудовой день, а точнее, где-то в полдень. Когда особенно чётко ощущается бешеная скорость водоворота под названием «Мегаполис». Именно тогда откинешься в кресле, запрокинешь голову, закроешь глаза и явственно почувствуешь дуновение свежего ветра, услышишь протяжный рокот океана, и ступни защекочет чуть прохладный песок. Затем перенесешься в пустыню и ощутишь, как обжигает солнце твою кожу и капельки пота текут по вискам, или увидишь хитросплетения нитей реки Колорадо, обрамленной крутыми берегами буро-красного цвета. И вдруг, среди всех этих воспоминаний, запахов, ощущений, вкусов и звуков отчетливо выделишь зов дороги, что дрожит в раскаленных парах воздуха и так загадочно исчезает в линии горизонта. Это значит – пора!
 
Команда в путешествие по США собралась довольно быстро. Восьмерка смелых и отважных. Буквально в отлетающий самолет решительно прыгнул Виталий Палыч.
Наш Боинг взмахнул крыльями и, обгоняя время, полетел навстречу Северной Америке. Компания "Аэрофлот" приятно радовала хорошим обслуживанием. Впервые в эконом-классе нам предложили выбрать блюда по меню, которое лежало в кармане переднего кресла. И вот, через 12 часов полета над облаками и океаном, показалась земля, расчерченная стрелами дорог на ровные квадраты.  Как всё понятно и просто. Я вспомнила, что где-то там, на другой стороне Земли, ходят вверх ногами по расчерченной на треугольники, круги, параллелепипеды и другие фигуры, необычные, должно быть, люди. Волнительное томление в длинной очереди на таможенный контроль. Наконец, приветливый служащий таможни махнул нам рукой.
- Ху из зе бос? – спросил он.
- Я –  послышался мой бодрый голос.
- Добро пожаловать в Америку! – произнес таможенник и весь расплылся в улыбке.

Еще через минуту мы были объяты тёплым воздухом Калифорнии. Всё было таким знакомым, и мы чувствовали себя уверенно в этой чужой нам стране. Пока ребята получали вещи, мы сходили за автобусом, который должен был нам стать почти домом на ближайшие две недели. Мы плохо понимали сотрудника компании State Van Rental – у него была плохая дикция, а у меня плохой слух. Я сунула ему бумажки об аренде авто, он сунул нам автобус Chevrolet на 15 мест. После недолгих уговоров автобус завелся и - о чудо, поехал. Он был тяжёл, неповоротлив и бел. Стоимость аренды транспорта за два года заметно выросла. К слову, цены выросли на всё, по нашим меркам минимум на 30%.
Переночевать мы решили близ Лос-Анджелеса в Санта-Монике. Ночью нам с Оленькой не терпелось увидеть океан. И когда все уставшие с дороги члены экипажа отправились на отдых, мы отправились на поиски побережья. Моросил мелкий дождик. Мы вышли на дорогу и, не сговариваясь, пошли к океану. Однако, минут через пять бодрого шага, мы все-таки решили поинтересоваться у добрых людей, а где он этот загадочный океан?
- Простите, как пройти к океану? – спросила Оленька у разносчика пиццы.
- Океан? Зачем вам океан? – спросил он удивленно.
- Мы хотим на него посмотреть.
Разносчик пиццы безошибочно определил, что мы из России и сказал, что много русских девушек приезжает в ЛА посмотреть океан. Но в ЛА, по его мнению, нужно приезжать работать, а не океан смотреть. Он вызвался подвезти нас. Мы как-то легкомысленно прыгнули в его заезженное авто и понеслись, как нам казалось, в противоположную от океана сторону. Наш случайный попутчик очень много говорил, и мы уже совершенно не понимали, о чем, только иногда выхватывая из его непрерывного потока знакомые слова. Ну вот и океан, сказал он показывая рукой в темноту, откуда раздавался характерный шум. По-прежнему шел дождь, мы шагнули в темноту, ноги коснулись песка, дунул ветер, и мы задохнулись от восторга. Из темноты медленно выкатывались немыслимые тонны воды и с шумом обрушивались на берег. Штормило. Две маленьких фигурки неподвижно созерцали стихию.

Если в начале нашего прошлого путешествия мы сразу углубились в засушливую Аризону, то этот путь мы решили начать со знаменитой Road 1, пролегающей по побережью Тихого океана. Как ни отговаривали нас друзья ехать по этой дороге, мол, серпантин - будет тошнить, удовольствия не получите, а вид быстро надоедает. Мы все-таки решились, и ни разу об этом не пожалели. Серпантин весьма относительный, дорога отличная, ну а виды несравненные. Переместившись в солнечный край из серых мартовских Питера и Москвы, мы кожей впитывали солоноватый воздух океана. Выехав из ЛА в 8 утра, мы рассчитывали прибыть в Сан-Франциско к 18 часам. У Сергея из нашей команды был День Рождения, и хотелось отметить его в уютном прибрежном ресторанчике.
По этой дороге можно с удовольствием ехать пару-тройку дней, останавливаясь в живописных местах и городках. Вот мы проехали городок с известным названием Санта-Барбара. В 90-х такое название носил очень популярный сериал, где все друг с другом ели, спали и как-то у них это лихо получалось. Те, кто помнят времена Санты-Барбары, до сих пор, по-моему говорят - ну, это вообще Санта-Барбара! Белые, дорогие дома, чистые, безлюдные улицы, высоченные пальмы. Санта-Барбара выглядит богато и респектабельно. Даже странно, что люди здесь занимаются такой фигней.         
В следующий момент по небесно-океанскому-залитому-солнцем-коридору мы телепортируемся в Данию. Городу Солвангу в 2011 году исполнилось 100 лет. Он был основан перебравшимися в Америку датчанами, желающими окружить себя привычными домами. Главная улица здесь называется «Копенгаген драйв». В этом городе все такое пряничное – Европа в чистом виде. Его выдает только дух – чую, чую американским духом пахнет! Добивает нокаутом запах ванильных булочек, и мы не в силах противостоять искушению. Здесь нужно пить кофе, подумала я, и не ошиблась – он был на удивление заборист. Сейчас я буду жаловаться вам, что мне, как заядлому кофеману, катастрофически не хватало хорошего кофе, американское пойло по утрам пить грустно.
После чашки кофе можно ехать дальше.
По дороге мы побывали в идеальном мире морских слоников. Чем же они занимаются на океаническом побережье? Они поют, перекатываются, обсыпаются песочком, целуются и спят. И никаких забот :) Оленька удивлена, что впереди нас ждет Бухта Сюр, она давно мечтала увидеть её. Почем же сюр? Что общего между бухтой Сюр и сюрреализмом? Дело в том, что в США потрогать можно всё, кроме бухты Сюр. Её можно лишь созерцать. Если бы я увидела картину художника, изображающую всё, что есть в этой бухте, я бы подумала – художник явно перестарался, слишком много всего. Но природа перестараться не может, и этот сюрреалистический пейзаж, раскрывающий всё новые и новые сюрпризы, воспринимается нами, как естественный гений природы. И конечно, мы тоже произнесли благоговейно – О! Раньше в этом месте располагался отель, но 20 апреля 1983 года с горы сошёл огромный сель, который его снес и сильно изменил весь пейзаж. С тех пор к океану пройти нельзя, и даже попытки запрещены.    
Почему нахаляву? Да потому что плата за пересечение моста легковыми автомобилями составляет 5 долларов за дорогу туда-обратно и взимается по возвращению в город. А так как возвращаться обратно мы не собирались, то значит, платить не будем. Мост славится как хорошими, так и печальными событиями своей истории. Ну например, 18 мая 2004 года мост впервые пробежал олененок, задержав движение на 20 минут. Или мост является самым популярным строением в мире, где люди решают покончить с жизнью. Официальный подсчет жертв был прекращен в 1995-м, когда число жертв достигло 1000. И вот едем мы по этому красивому мосту, едем  долго-долго, целых 1970 метров, и город провожает нас дождем.

Часть 2. Джексон Хоул, рождение курорта. Про Корбит, трамвай и беккантри. Как мы здесь покатались

Как и все материальное в этом мире, курорт Джексон Хоул был когда-то всего лишь мечтой некоего Пола Макколистера. До того, как осесть в Титоне, этот богатый американец, после завершения успешной карьеры в Калифорнии, проводил большую часть времени, катаясь на лыжах на лучших европейских курортах. В конце 50-х годов он приехал в Титон, чтобы найти гору, которая бы обладала разнообразным рельефом. Основным критерием была, конечно, высота, она должны была быть не менее 1200 м вертикального перепада. И тогда консультант Валли Шефлер из Колорадо, посмотрев на Rendezvous Mountain, сказал ему, «Это лучшая гора. Если ты не будешь развивать её, то буду я». Так началось строительство курорта.
Свой первый спуск Пол Макколистер сделал вместе с другом Барри Корбетом в 1960 году. Собственно, в честь Барри Корбета и был назван легендарный кулуар (о нем мы писали здесь), двойная черная трасса. Интересно, что сам Барри не был первопроходцем кулуара, но он был первым, кто увидел потенциал кулуара и сказал, что здесь можно катать.
Строительство курорта в глухом, отдаленном от людских поселений месте, было рисковой затей, но Макколистер  амбициозен. И он двигался напролом к достижению своей мечты – построить альпийскую деревню у основания горы.
 
В 1966 году был запущен аэротрамвай (фото трамвая в прошлом отчёте), предшественник современного знаменитого вагончика. Как и старичка, новый трамвай называют «Big Red». Раньше трамвай мог вместить 52 человека и доставить их на вершину, на высоту 3185 м, за 10 минут. Сейчас реконструированный, увеличенный вагончик может доставить на вершину 100 человек за 9 минут. Это самый длинный аэротрамвай в Северной Америке. Американцы очень гордятся им. Ну а если американцы чем-то гордятся, то они непременно возводят это в культ.
Так,  в начале сезона в 2008 года новый трамвай под фанфары был запущен в 9 утра, как только открылся курорт. С тех пор ежедневно, ровно в 9 утра первый трамвай уезжает наверх. И чтобы первыми подняться на вершину, энтузиасты лыжники и бордеры выстраиваются в очередь и ждут открытия. С криками и улюлюканьем эти необузданные фрискиеры врываются в тихий мир утренних, ещё не проснувшихся гор. 
Сейчас курорт принадлежит семье братьев и сестер Кремеров. Они купили его в 1992 году, и за последние 24 года затратили 110 млн долларов на развитие курорта, произведя капитальные изменения.
Интересен тот факт, что личным гидом Конни Кремера  был один из основоположнков фриски-движения и известный гид - Дуг Кумбс. С ним он катал фрирайд на Аляске и в лучших местах Европы. Были они и в Ля-Граве. В своем интервью Конни Кремер сказал, что одно из его самых ярких воспоминаний и впечатлений было знакомство и катание с Дугом Кумбсом. А жена Дуга Кумбса – Эмели Кумбс, основала в честь мужа фрирайд школу для детей и их родителей. Сейчас её школа очень популярна, ежегодно свыше ста детей и родителей принимают участие в ее программах. Хотя, как признается сама Эмили, прежде чем эта затея начала приносить ей прибыль, она фактически платила за детей из своего кармана. 
Среди многочисленных соревнований и спортивных мероприятий, проводимых в Джексоне, особо выделяются ретро старты «Powder 8 Сompetition». Это когда два лыжника синхронно спускаются таким образом, чтобы их следы образовывали чистые восьмерки. Такие соревнования проводились в 70-м, 80-м, 90-м году и завершились в 2000 году, когда территория беккантри была открыта на постоянной основе. Кстати, в этом сезоне курорту исполнилось 50 лет, и в честь юбилея соревнования были проведены вновь. Призовой фонд составил 10 000 долларов.
Официальное открытие беккантри в Джексоне стало большой радостью для фрискиеров. Но решение это зрело долго и принималось мучительно на симпозиуме администрации курорта, поисково-спасательной службы Титона и лесной службы. И вот свершилось! Таким образом территория курорта с 2500 акров (с трассами) увеличилась до 6000 акров и пополнилась лесами, утесами, снежными карами и кулуарами. Открытие беккантри стало еще одной фишкой курорта, которая отличала Джексон от типичных горнолыжных курортов США.
В один из дней нашего пребывания в Джексоне мы сходили скитурный маршрутец протяженностью около 30 км. Съехали с обратки Cody Peak, обогнули Rendezvous Mauntain и вернулись по Южной вилке гранитного ручья.
 
Поход занял всего часов шесть, но каких!!!  Мы много шли, ехали по лесу, буеракам, переходили через реки, скатывались меж гигантских валунов. Иногда нам встречались странные лыжные следы из ниоткуда и исчезавшие в никуда. 
 
В пути нам пришлось не только шевелить ногами, но и головой, применять смекалку, чтобы добыть воду. Из двух палок, армированного скотча и термоса была сконструирована удочка для добычи воды из речки.
Вечерело. Я начала представлять, как мы будем ночевать в лесу с гризли. Эти мысли придали мне уверенности и сил, а знакомое деревце на выходе из Гранитного каньона заговорило со мной на чисто русском языке. А в баре невкусное американское пиво оказалось таким вкусным, а главное, полезным. 

Часть 3. Гранд-Каньон на острие ощущений. Road 66, встреча с тачками. Лас-Вегас - город из источника

Но всё когда-нибудь кончается. Прошла неделя безудержного фрирайда, снова пора в путь. Как только въезжаешь в Аризону, дорога становится невероятно красивой, что не можно глаз отвесть. Оленька включает свой плейлист, и мы тонем в глубинах голоса Sharon Kovaks, играет 50 Shades of black.
 
Наконец, его величество Гранд Каньон. При виде глобальности масштаба у Оленьки обострилась боязнь высоты. 
 
Юра, Сергей и Виталий Палыч решили испытать острые ощущения и отправились гулять по каньону. 
 

Само собой, в бантик я наряжалась не просто так, а для солидности. На трассе Road 66 бешеная конкуренция.
Красотки лезут отовсюду. Даже стойкий Виталий Палыч не смог противостоять искушению, что же говорить об остальных.
Здесь живут известные герои мультфильма "Тачки".

Присмотрели Van.


Говорим красоткам "пока" и ретируемся из сувенирных лавочек. 


Город Лас-Вегас, вечно бодрствующий посреди пустыни, готов для встречи с каждым грешником. 
 
Гениальные идеи рождаются из бытовых неудобств, об этом свидетельствует само рождение города, состоящего из отелей-казино. Согласно легенде, в 1939 году Томас Халл направлялся в центр Лас-Вегаса попытать удачу в рулетку. Но подвело колесо автомобиля. Халлу пришлось несколько часов ожидать прибытия механика под палящими лучами. И тут на него снизошло озарение, почему бы гостинице, расположенной на столь оживленной трассе, не обзавестись казино. На окраине города хватит места для сотен отелей-казино. Так в 1941 году им была открыта первая гостиница-казино El Rancho среди строений, ставших в будущем известной улицей Стрип.
 
Всё в Лас-Вегасе имеет свою историю, свою идею. Нет ни одной гостиницы или ресторана просто так. Развлечений множество и выбрать, куда податься, довольно сложно. Но есть в ЛВ самая большая в мире бутылка Кока-Колы, она стоит напротив гостиницы "Нью-Йорк". В этой бутылке есть касса. А в кассе продают билеты по сниженным ценам на шоу, начинающиеся в тот же вечер. Над кассой висит экран, где бегущая строка сообщает о представлениях, на которые предлагаются билеты.
Передвигаться по Вегасу можно пешком, а можно на поезде по монорельсовой дороге вдоль Стрип.  На этом поезде можно доехать до: Сахара, Лас-Вегас Хилон, Дворец Фламинго и Цезарь, отели Балли и Париж и многих других достопримечательностей Вегаса. Весь маршрут проходит на высоте около 8 метров, время движения по маршруту - около 15 минут.
 

Часть 3. Бабушки в зеленом. Долина смерти, загадка камней разгадана.  Как мы покупали пиво

Небольшой переезд из Вегаса в район Долины Смерти. Общее расстояние 240 км, ничто по сравнению с тем, что мы уже проехали. Долина находится в Калифорнии, прямо на границе с Невадой, и представляет собой часть пустыни Мохаве (Mojave desert). Едем чуть больше двух часов, дороги отличные. Пункт нашего прибытия, городок Beatty. Заселяемся в номера. Гостиница кажется безлюдной, но это на первый взгляд. Ночью дом оживает, вот подъехал байкер на запыленном мотоцикле, снял шлем - красавчик из голливудского кино. Вдруг над головой кто-то проехал на чем-то, залаяла собака. Кто-то выругался. Жизнь кипит в этом мистическом месте, и ты чувствуешь, как рядом, будто живой организм, дышит загадочная Долина Смерти. В предвкушении встречи мы засыпаем. Утром Сергей безапелляционно заявляет, что кушать мы идём в самую лучшую завтрачную на земле, к двум очаровательным бабушкам. С виду кафе забегаловка забегаловкой. Но мы безропотно подчиняемся Сергею, и не зря. Во-первых, завтрак очень вкусный, во-вторых, обстановка весёленькая, а в-третьих, официантки - бабушки! Экстравагантные старушки в зелёных одеждах, в зеленых тенях и ногтях, не больно-то щедрые на улыбки, шустро снуют между столов, обслуживая восторженных посетителей. Они действительно милы и хочется завтракать дольше, чтобы растянуть удовольствие.
 
Выйдя из кафе, мы обнаружили, что не только бабушки, но и остальные жители городка были в зелёном. Ну конечно, сегодня 17 марта - это день Святого Патрика. Этот праздник зародился в Ирландии, но впоследствии распространился и в других странах, в том числе в США. Святой Патрик, по преданию, принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. В этот день принято одеваться в зеленое (национальный цвет Ирландии) и веселиться. Но сначала Долина, а гулянья потом. 
 

Мы въезжаем в Долину через Каньон Титус (Titus Canyon), по узкой, односторонней дороге. Наш автобус кажется гигантом на тропе горного серпантина. Каждый поворот сопровождается воплями пассажиров. Желание выйти особенно сильно, когда зад автобуса свешивается в пропасть. Но Юра невозмутим, и мы проходим первое испытание.
Автобус, как крепкий мужичок, протолкнулся плечами меж скал, и встал в ожидании пассажиров, которые разбежались во все стороны любоваться трогательными цветами. Радость от встречи с цветами становится еще больше, когда понимаешь, с каким трудом эти крошки пробили себе дорогу в мир, и как, должно быть, трудно им цвести в пустыне. 
 

Куда же мы поедем на этот раз? После жарких обсуждений, выслушав все за и против, было решено - едем к Рейстрек Вэли (Recetrack Valley). В прошлую нашу поездку Долина Смерти оставила неизгладимые впечатления, но остались недоработочки. Загадочные двигающиеся камни не давали нам покоя целый год. Тогда мы попытались добраться до них, но одолели только перекресток чайников. Но в этот раз у нас была цель - во что бы то ни стало не остаться чайниками и разгадать загадку камней. Дорога к этому чуду природы мало сказать ужасна, она напоминает стиральную доску. Сиденья в автобусе мигом превратились в табуретки, всё прыгало, скрипело, грохотало, внутренности рвались наружу, автобус страдал и грозил развалиться. Первые полчаса езды все хорохорились, но потом каждый затаился на своей табуретке и громко думал про себя - ёпрст, когда же это закончится? Наконец мы увидели небольшое жёлтое пятно. По мере нашего приближения пятно увеличивалось, на глазах превращалось в огромное, высохшее, растрескавшееся озеро с чёрным островом посередине. 


Припарковавшись, автобус облеченно вздохнул, а мы, словно группа британских учёных, высыпали наружу и мгновенно рассредоточились по озеру в поисках камней, предварительно разбив его на сектора. Каждый хотел сделать это первым. Истинный путешественник должен быть искателем, без этого стремления он превращается в обычного туриста, ставящего галочку в блокнот с достопримечательностями. 


Когда мои ноги ступили на растрескавшуюся почву, мои тело и сознание обуял неописуемый восторг. Это такое крутое место! Я растворилась  в окружающем пейзаже и просто шла вне направления, вне всякого смысла. Я видела, как ребята, подобно шахматным фигурам, то сближаются друг с другом, то удаляются. То, как миражи вибрируют в раскаленном воздухе. Время от времени раздавался возглас - нашёл, сюда! Позже Юра рассказал мне, что само озеро и место произвели на него гораздо большее впечатление, чем движущиеся камни. 
 
К слову, проехав чуть дальше по дороге, попадаешь на смотровую площадку, где как на ладони стоят большие камни со следами. Но мы не ищем лёгких путей, мы всё привыкли делать самостоятельно. Наконец, стали попадаться камни, много камней, больших и маленьких, и действительно, за ними тянулись следы. Виталий Палыч начал сыпать научными теориями. Сергей принялся рисовать аналогичные следы на почве. Но ни теории Виталия Палыча, ни следы Сергея не были похожи на правду. В чём же правда? Мы коллективно напряглись, а когда минута размышлений закончилась и вдалеке призывно заржал автобус, на свет родилась новая теория.
 

Как известно, высохшая почва очень чувствительна к воде. Даже небольшое количество живительной влаги мгновенно впитывается почвой, вызывая её смягчение в области полива. Мы знаем, что в окрестностях Долины живет несколько семей индейского племени Тимбиша. Если сопоставить эти два факта, то получится, что ночью на озеро приходит индеец с лейкой и размягчает почву перед камнем, а затем сдвигает его. На высохшей почве следов индейца не остается и создается впечатление, что камень двигается сам. Удовлетворившись новым открытием, мы со смирением залезли в автобус и потряслись в приближающийся вечер.
Впереди еще такие чудеса природы, как "Палитра Художника" (Artists Pallette), "Дьявольское поле для гольфа" (Devil's Golf Course) и "Бедвотер" (Bed Water). О них я рассказывала в предыдущем отчёте, который вы можете почитать здесь. 


Солнце неожиданно скрылось за горой. Тьма опустилась на землю, и только наш автобус, белый как снег, оптимистично везёт нас на ужин. 
Притормозив на заправке, я и Сергей вышли, чтобы купить пару бутылочек пива. Мы встали в очередь. Когда очередь дошла до нас, кассир - грузная женщина с неприветливым лицом, потребовала у меня паспорт.
 - Что, простите? - выкатила я глаза.  
-  Чтобы купить пиво, вы должны предъявить паспорт! - заявила она категорично.
Мое лицо на мгновение стало интернациональным, и я чётко осознала, что вот сейчас, во имя всех путешественников на Земле, я просто обязана добыть пиво. И я вступила с ней в непримиримый спор, отстаивая свое право на алкоголь после встречи с прекрасным. Сергей громко заржал. Мне стало обидно и, не скрою, приятно. В конце концов, при помощи моего полуанглийского, нам с Сергеем удалось обхитрить  непобедимую продавщицу и добыть пива. Продолжая ржать, мы с гордостью вышли из этой беcчеловечной заправки. 
 

Часть 4. В обратный путь. Набережная люмпенов. Конфликт на дороге. Утренняя зарядка. Родная земля

На обратном пути мы решили шикануть и забронировали гламурные апартаменты Boutique 444 в самом изысканном месте Лос-Анджелеса на Венис-Бич. Рядом набережная, и вечер мы хотели провести, гуляя по ней, поужинать в тихом рыбном ресторанчике. К концу путешествия уже чувствовалась общая усталость группы. Преодолевая соблазн затихориться в уютных номерах, мы совершили коллективную вылазку на пляж. 



С наступлением темноты на набережную стягиваются музыканты, артисты, бомжи и просто праздно шатающаяся публика. Мы с Виталием Палычем сходимся во мнении, что здесь хочется бегать. Я даю себе слово прийти сюда утром на зарядку. Мы прогуливаемся по набережной и понимаем, что не можем найти ни одного приличного ресторана, сплошной фастфуд и грядные забегаловки. Это кажется нам странным. Спустя какое-то время мы все же нашли сомнительный суши-ресторан и в целом ужин нам понравился, но в душу закрались смутные сомнения, ну не может такого быть! 



И действительно, не может. В отеле трипэдвайзер сказал нам всё, что он о нас думает, и выдал 300 ресторанов на любой вкус на Marina del Rey.
На утро ребята отправились исправлять вечернюю несправеделивость, а я пошла на побережье держать слово. 
 
По дороге на пляж я вспомнила, как вечером мы видели классический конфликт между чёрным и белым. Когда белый назвал чёрного негром. Ой, что там было. Как ругался чёрный, как он рвал и метал. Посреди проезжей части летали вещи, какие-то тряпки, обиженный чёрный бился в истерике, угрожал, обзывался нехорошими словами. Так мы убедились, что чёрные - очень обидчивые ребята. Утром - как будто ничего и не было. Приличные старушки выгуливают собачек. А на пляже полный драйв. Такое ощущение, что все пришли заниматься спортом с утра пораньше. Кто с парашютом бегает, кто в боксерских перчатках, кто мяч гоняет. Жизнь кипит, почти как на нашей Новосмоленской набережной в Питере. Я, чтобы не выделяться из толпы, тоже бегаю и делаю различные упражнения. И никому нет до меня дела, и никто не знает, что сегодня я улетаю домой в Санкт-Петербург. Мы летим над Россией, показалась Земля, расчерченная на треугольники, круги, параллелепипеды и другие фигуры. 

Для подготовки к отчету мною были ипользованы материалы из журнала Jackson Hole Skier и JHStyle Magazine.
Больше фотографий можно посмотреть здесь.