Руссо агритуристо в Италии

Время поездки: 23.05.10-14.06.10

Дорога Владимир-Флоренция.
Мы снова едем в Европу и снова на своём автомобиле, урезанным составом: Водитель и Штурман. На общем собрании решено временно покончить с галопами по Европам, что является неотъемлемой частью автопутешествий и посвятить всё время одной стране, кладези истории, искусства, живописных ландшафтов, солнечного света, бездонного синего неба... список можно продолжать и продолжать, но вы поняли, о чем это я... конечно, об Италии. Штурман, то есть я, внесла предложение разок не поехать в высокие горы, то бишь в Альпы, а полюбоваться недельку холмами Тосканы с какой-нибудь фермы и вкупе с ними этрусскими городками, а другую недельку красотами Лигурии в Чинкве Терре. Даже если вдруг сельская жизнь среди холмов не понравится, то море никогда не разочарует и подведет жирную лазоревую черту под всей поездкой. Таков был турдизайн, который и был одобрен Водителем, правда, с большим сомнением насчет холмов, а в особенности жизни на ферме, но, поддавшись моим уговорам, дизайн утвердил.

Начался второй этап, разработка турплана, работа рутинная и увлекательная в то же время. На этом этапе забронировала жильё и составила список городков для просмотра, он оказался внушительным, пришлось резать по живому, предварительно скрепя сердце. Вышло так: 2 ночи Флоренция, одна неделя на ферме под Пьенцей и одна неделя в апартах в Чинкве Терре. Минимум переездов и радиальные поездки.

Выезжать решаем в воскресенье 23 мая, что позволит избежать московские пробки, но тут выплыли лишние 2 ночи, и надо было где-то перекантоваться. Долго не думала, Каринтия, это как раз то что надо, к тому же по пути.

Путь на Запад стал уже привычным и обыденным, прошёл без приключений, а кому они нужны в дороге-то. Лишь природа приготовила для нас сюрпризы, это для того, чтобы не заснули на идеальной и пустой дороге в Беларуси. Как красиво тут в конце мая! Зелёные поля чередуются с ярко жёлтыми, синее небо, бегущие облака, белые, пышные, как вата. Проехали всего ничего, а тут такие живописности. Тоскана отдыхает.... пока.

Дорога прямая, как стрела, упирается в огромную чёрную тучу, в которой сверкают молнии и происходят какие-то жуткие процессы, выглядит всё, как в фильме-катастрофе. Мы с неумолимой быстротой приближаемся к ней и ныряем в самый эпицентр. Всё померкло разом, будто свет выключили, и началось такое... не передать словами. Почувствовали себя мелкими щепками в руках рассвирепевшей стихии. Машины остановились, остановились и мы. Зажмурившись и зажав уши руками, я стала ждать конца... света. А что, когда-то же он должен наступить, так почему не сейчас? Хорошо хоть Водитель не потерял своего обычного здравомыслия и трезво рассудил, что двигаясь вперёд, хоть с какой-то скоростью, быстрее выберемся из этой котовасии. Так и произошло, даже град нас не зацепил, мы его увидели уже лежащим на земле, и определить, размером с чьи же яйца он был, с ходу так и не удалось.

Переход границы всё равно остаётся волнующим моментом. Поэтому выбрали привычный для нас переход в Домачево. Заправившись в Бресте под завязку и поплутав немного в поисках поворота на Домачево (в новой карте Европы Беларуси не оказалось, а старую легкомысленно стерли) подъехали к переходу. Как обычно, очередей нет, и минут через 30 искусанные злющими недружественными комарами, (вот чьи они были, польские или белорусские?) мы уже в Польше. Смеркалось... Что мне на этой дороге не нравится, так это отсутствие всяческой цивилизации. Ни заправок, ни мотелей, только тёмный лес и узкая дорожка в нём, неуютно как-то и одиноко. А тут ещё лес угрожающе зашумел под напорами ветра, гроза началась, так совсем тоскливо стало. Накануне в новостях только и говорили про наводнения в Польше. Но был у нас заветный адресок и координаты мотеля, с таким трудом нарытые в инете, в 70 км от границы, слева за деревьями, в темноте сразу и не заметишь.
Zajazd Wiedeński
ul. Wisznicka 32
21-300 Radzyń Podlaski
(83) 413-17-65
51°46'29.99"С 22°38'14.64"В

Но, к сожалению, он весь был зарезервирован, в тот день как раз случился большой праздник, Троица по-нашему. Заночевали в машине.

Польшу пересекаем, как и в прошлом году, через Пётркув Трыбунальски, после него хоть дорога нормальная, правда, до него ещё добраться нужно. Так нам нравится больше, чем через Краков.

Следующая ночевка была забронирована по дороге в Чехии, немного не доезжая границы с Австрией, в HOTEL TERMAL MUŠOV (www.hoteltermal.cz). Номера там есть подороже и получше, но мы выбрали бюджетный вариант в летнем домике с удобствами, холодильником, но без ТВ. 880 крон (35€) за номер на двоих, без завтрака, включая куртаксы. Переночевать с дороги вполне годится, рядом комариное озеро Палава, но москитные сетки на окнах здорово выручают.

Приехали сюда рано, в 13:00, бросив вещи, отправились осматривать симпатичный городок Микулов неподалёку, тем более, что ненастье решило взять передышку и выглянуло солнышко. Поэтому впечатления о Микулове самые благоприятные.

При отеле есть ресторан, где мы поужинали карпом, наверно, выловленным из этого озера. Есть и бассейн с термальной водой, местные со всей округи приезжают сюда купаться.

Ну наконец-то держим путь в свою любимую Австрию. Начинаются холмы, заботливо возделанные человеком. Ровнейшие ряды виноградников и других культур. То тут, то сям разбросаны старинные деревушки. Идиллические картинки Нижней Австрии. Чем-то напоминают... ну да, видения Тосканы преследуют меня и тут. Но в моём сердце найдётся место обеим. Австрийской вылизанности и итальянской облезлости.

Долго ль ехали, коротко ль, как неожиданно Анна Навигаторовна уводит нас с автобана. Ага, вредничает, значит, а может интересничает. С какой стати, он тут один, через Грац и Клагенфурт. Оказывается нет, есть ещё один огрызок и он резко кончается. Вот и направляет она нас через горный перевал. То не можем добиться от неё, чтобы повела через перевал, а тут сама, без спроса. Надо же, только на третий год усвоила привычки и предпочтения хозяев! С её выбором согласились, погода же замечательная, никуда не торопимся, так почему бы и нет. Не обошлось-таки без Альп и на этот раз. Едем по федералке, фуры постепенно исчезают, за окном, ах! классические австрийские открыточные виды. Любуюсь ими и чувствую, как постепенно организм наполняется гормонами счастья. Счастья полные... да не штаны, что вы, право, а мозги!

Сворачиваем на Turrach, тут и легковушки исчезают. Зато появляются байкеры в большом количестве, везде плакаты с просьбой к ним ехать помедленнее. Да разве это поможет!

На верхней точке перевала останавливаемся, чтобы немного прогуляться.

Снег до сих пор лежит в сугробах. Да тут горнолыжный курорт и такие вот домики для сдачи в аренду горнолыжникам и туристам.

Теперь серпантин ведёт довольно-таки круто вниз, проезжаем ещё один горнолыжный курорт Бад Кляйнкирхен, этот более знаменит, чем его сосед, поэтому и туристов наблюдается поболее. Наличие бассейна с термальными водами тоже играет не последнюю роль.

До чего же красивый маршрут получился, а ведь мы его даже не планировали!

И вот мы на месте. Это Gästehaus Härring в местечке Dellach, расположенный на берегу горного живописного озера Millstattsee. Забронировали через букинг.ком, 33евро с человека с завтраком. Место очень тихое, дорога вроде бы недалеко в 100м, но гораздо выше, и шум не достигает наших ушей, отдыхающих еще очень мало, не сезон. По ночам спали с открытым, большим до пола, окном, впуская освежающе прохладный горный воздух. Комаров нет совершенно, у них, наверно, тоже не сезон. Прекрасное место!

Выйдя на балкон, не могу сдержать возгласа восхищения от увиденного, хозяйка улыбается, знает цену своим видам из окна.

Разрываемся между желанием пойти поесть и искупаться в кристально чистой воде, день достаточно жаркий, но слова хозяйки о 17 градусах воды немного охлаждают наш пыл, поэтому идём есть. В Dellach всего 2 возможности поесть, кафе при кемпинге, но время нашего позднего обеда оказалось неудачным, и ресторан, у которого как раз сегодня выходной. Но не надо забывать и о третьей возможности, в нашем автохолодильнике постоянно пополняемый запас еды и его периодически необходимо уничтожать.

Потом рискнули искупаться. У отеля свой пляжик, шезлонги и пирсик. Ну и что, что вода холодная. Быстро окунусь и назад.

В четырёх км городок Millstatt с магазинами, ресторанами и прочей инфраструктурой. Здесь мы и прогулялись вечерком. А на следующее утро тут взяли велосипеды напрокат (12-50 ев. за 6 часов 1 шт.) и отправились на прогулку вокруг озера. Для этого созданы все условия, по нашему берегу вьётся асфальтированная велосипедная дорожка, а по противоположному - грунтовая среди деревьев. Кое-где приходилось изрядно попыхтеть на подъеме в гору, после него, как правило, следовал спуск, потом снова вверх. Перепад высот около 50 м. К услугам тех, кто устал, паромчик, можно вернуться с полпути, но мы не ищем лёгких путей, закончим полный круг. Местами дорожка проходит близко к воде и можно искупаться. Можно и в кафешке посидеть, дух перевести.

Полный круг составляет почти 30 км, у нас, людей неподготовленных и без опыта, ушло около пяти часов, это не спеша, вместе с кафешкой и зависанием в магазине декоративных растений. Один дедок спортивного вида за это время успел два круга намотать. Нарисовала маршрут, смотреть здесь.

И напоследок, не удержусь, опять вид из окна, но уже ранним утром.

Заселяемся в Hotel Residence Grifone (http://grifone.hotelinfirenze.com) (153€ за 2 ночи за двоих с завтраком). Имеется парковка за 9 евро в сутки, машину поставили и больше не брали. В исторический центр можно попасть на автобусе или пешком (2,5 км).

Быстренько перекусили в номере, долго не могли воткнуть свой чайник в розетку, наши европейские вилки не подходят к итальянским розеткам, который раз наступаем на эти же грабли, но каждый раз забываем приобрести переходник. Раньше кипятильник с собой возили, но чего там мелочиться, мы же на своей машине, взяли полноценный чайник, термос и т.д., антибуржуинский комплект называется. Этим и хороша своя машина, словно частицу родного дома берёшь с собой. После спешим на встречу с прекрасным. Район этот сам по себе трудно назвать прекрасным и живописным, это мы ещё от Каринтии не отошли, слишком резкий переход.

Пешком отправились на площадь Микеланджело, находится она за рекой на возвышенности и оттуда открывается чудесный вид на Флоренцию. Дуомо просто великолепен.

Любителей живописных видов, обвешанных всевозможной фототехникой, оказалось не так уж и мало. Все ждут ежевечернего представления, под названием "Закат над Флоренцией". Томясь в ожидании, многие едят и пьют прямо на ступеньках.

И вот долгожданный миг настал. Защёлкали затворы, засверкали вспышки.

Утром на парковке отеля обнаружили машину с номерами 52 региона, но с владельцами пересечься так и не удалось. Привет нижегородцам!

Флоренция такой город, что открывается не всем, особенно галопирующим по Европе в спешке туристам, а этим частенько грешат автотуристы, но знатоки истории и искусства будут вознаграждены в полной мере. Если вы к ним не относитесь, то побывав во Флоренции, вполне можете ими стать, подготовившись основательно перед поездкой, а то рискуете пройти мимо каких-нибудь шедевров, даже не распознав их. Зато утешает мысль, что "синдром Стендаля" нам не грозит. Но есть тут и нечто такое, что привлекает взгляды и интерес всех, без исключения.

Первое, что нам попадается по пути в исторический центр, это базилика Санта Кроче. Её внушительные размеры вызывают уважение, к тому же в ней погребен Микеланджело Буонарроти и другие всемирно известные и великие люди.

Нам не терпится увидеть один из самых крупных соборов Европы и мира - Санта Мария дель Фьоре, по-простому Дуомо. Вроде как на третьем месте он, после Св. Петра в Ватикане и Св. Павла в Лондоне. А на четвёртом месте идёт наш Исаакиевский, по крайней мере так говорят экскурсоводы в Питере.
Описывать нет особого смысла, это надо видеть, сожаление вызывает лишь то, что он плотно окружен домами, и нет возможности запечатлеть его целиком.

Купол собора особенно уникален. Интересна и история его создания. Архитекторы и строители настолько увлеклись размахом стен, что не было никакой технической возможности увенчать сооружение куполом. Строительство встало на 40 лет, пока не объявился Брунеллески со своей уникальной конструкцией. В то, что это возможно, не верил никто. Не раскрывая технических секретов, Брунеллески просто заявлял, что святая Дева Мария, в честь которой храм и возводился, не позволит куполу упасть. При этом устойчивость конструкции он проверял, вырезая кирпичики из варёной свеклы и съедая их по завершении экспериментов.

С тех пор и до наших дней уникальный и единственный в своём роде купол создаёт характерный силуэт Флоренции.

Интересна и площадь Синьории с лоджией Ланци, своеобразный музей под открытым небом.

Приятно было узнавать в скульптурах героев мифов Древней Греции. Часть скульптур копии, например, "Похищение сабинянок",

зато многие другие это отреставрированные подлинники, например, бронзовая статуя Персея с головой Медузы, Бенвенуто Челлини.

Во всей Флоренции царит дух Микеланджело и его нетленное произведение - Давид, эталон изображения человеческого тела, хотя дотошные учёные не досчитались одной мышцы у него на спине.

Можно увезти с собой частичку Флоренции в виде маленькой скульптурки Давида, правда, везде продаются гипсовые, но можно найти и из мрамора и соответственно намного дороже.

Мост Веккьо не сказать, чтобы красив, но занятен. На ум приходит роман "Парфюмер", да только тот мост был во Франции.

Хоть и Флоренция является столицей Тосканы, для нас они как бы существуют раздельно. Когда говоришь Тоскана, представляешь холмы, засаженные виноградниками и оливковыми деревьями, бескрайние просторы, этрусские городки и фермы, венчающие вершины холмов и белые извилистые дороги между ними.

Это загадочная страна Этрурия. А загадочна она уже тем, что ученые до сих пор не смогли до конца расшифровать их письменность и выяснить происхождение этрусков.
От этрусков осталось не так много сооружений, особенно жилых, их города разрушали, на их месте строили новые. Те немногочисленные объекты, что сохранились, убеждают в высоких инженерных способностях этого народа.

Этруски прославились созданием ирригационных и мелиоративных систем в виде открытых каналов и подземного дренажа. Самым знаменитым сооружением такого рода явилась Большая римская клоака — облицованный камнем подземный сточный канал для отвода в Тибр воды из болот между холмами, на которых располагался Рим. Этот канал, построенный в VI в. до н.э. в период правления в Риме этрусского царя Тарквиния Древнего, безотказно действует и поныне, включенный в канализационную систему Рима. (История древнего мира)

В их городах археологи обнаруживают водопровод и канализацию. Я в культурном шоке. У нас в городе Владимире до сих пор не у всех есть водопровод, не говоря уже о канализации, а про сёла вообще молчу.

Погуляв по Флоренции 1,5 дня, 29 мая с утра держим путь на нашу ферму в долине Валь д'Орча (Val d'Orcia) под Пьенцей. По пути в планах осмотр двух городов, Сан Джиминьяно и Вольтерры. Анну Навигаторовну направляем так, чтобы она направила нас через Кьянти по винной дороге, а проходит она через Greve in Chianti и Castellina in Chianti. Про Кьянти наверняка всем известно, винодельческий район, а вот винная дорога подразумевает бесконечные дегустации во многочисленных винодельческих хозяйствах. В планах у нас этого не было, иначе вместо винной враз получится пьяная дорога. Мы хотели лишь одного, быстрей вырваться из города и погрузиться в блаженное созерцание. Классические пейзажи Тосканы не заставили себя долго ждать.

Возникает желание схватиться за кисть, но кистей нет, да и умения тоже, поэтому хватаемся за фотоаппарат. Как жаль, что это всего лишь куцая мыльница, но даже и она откликается на эту красоту. Красоту неяркую и неброскую, но загадочную и непостижимую, как улыбка Джоконды. Теперь хоть понятно, почему эта земля преподнесла миру столько великих художников, Здесь хочется ими стать, на крайний случай, фотохудожниками. Таков, по-видимому, "синдром Тосканы".

Средневековый городок Сан Джиминьяно колоритен своими многочисленными башнями.

Нравится бродить по узким средневековым улочкам практически бесцельно, не забыв прихватить в турбюро карту города.

Время от времени выходим из тёмных улиц на яркий свет полюбоваться окружающими просторами. Такая возможность практически в каждом городке, воздвигнутом на вершине холма.

На центральной площади попадается свадьба, у невесты очень красивое, но нетрадиционное чёрное с золотым платье.

После обеда переезд в Вольтерру.

Здесь пребывание загадочных этрусков ощущается больше всего. Хотя от их древнейшей цивилизации мало что сохранилось, но кое-что всё-таки есть. Остатки стен вокруг города, ворота, некрополи. Ведутся археологические раскопки, но на эту территорию вход был закрыт. Всё, что нарыли, можно посмотреть в Этрусском музее им. Гварначчи. Водитель изрёк гениальную мысль, мол, это русские здесь были! И эторусскую цивилизацию после себя оставили.
Есть здесь и остатки Римской цивилизации.

Всё остальное типичное средневековье.

Местная крепость используется под тюрьму, а что добру пропадать, в Италии крепостей предостаточно, не все же для туристов оставлять.

Велик соблазн привести здесь слова русского писателя Муратова П.П.
Вольтерра — один из этрусских городов, и, даже если бы в нем не было замечательного музея древностей и превосходно сохранившихся стен, он по самому духу своему оставался бы одним из явственнейших свидетельств об этой загадочной нации. Ее палаццо деи Приори, ее пьяцца Маджоре, ее сохранившиеся в большом количестве башни, ее уцелевшие во множестве зубцы на дворцах и бойницы в стенах являют редкое по живописности зрелище. Все то, что утрачено в исчезнувших кварталах старой Флоренции, путешественник найдет здесь.

Ещё Вольтерра славится с XVIII века своими изделиями из алебастра. Нынешние мастера продолжают эту традицию. Мы, прогуливаясь в сторону руин римского амфитеатра, натолкнулись на такую мастерскую.
Безудержный полёт фантазии одной американской писательницы населил этот город могущественным кланом вампиров. Специальные гиды ведут ничего неподозревающих туристов в замок, якобы на экскурсию, там на них и набрасываются кровожадные вампиры и выпивают всю кровь. Так что будьте осторожны и не ходите с незнакомыми гидами на экскурсии. В Голливуде сняли про это фильм "Сумерки-2" (Новолуние), правда, съёмки производились не здесь, а в Монтепульчано.

Даты поездки: 23.05.10-14.06.10

Автор: Лина