Руссо агритуристо в Италии

Ранним утром третьего дня петухам уже было слабо меня разбудить. Адаптация к сельской жизни прошла успешно. Зато меня разбудил Водитель, попросив проверить, вовремя ли поют петухи. Ёпрст! Четыре часа утра! Петухи точны, как всегда!

Сегодня решили дать передых натруженному взору от созерцания красот средневековых городков и направить его на созерцание красот уже природных. Впереди, как маяк, маячит Монте Амиата, самая высокая точка Тосканы, 1738м. Доминирует в этой местности и отделяет долину д'Орча от Мареммы. От нас это около 30км. Вот туда мы и отправимся. Про неё нам известно, что это вулкан, последнее извержение которого случилось 180 000 лет назад. За это время он успел обзавестись приличным слоем почвы и густо зарасти многовековыми деревьями, буковыми и каштановыми, этакий островок почти нетронутой природы среди сельхозугодий.

Почти, да не совсем, на склонах вулкана проложена дорога, чуть ли не до самого верха и построен горнолыжный курорт местного значения. Для трасс всё-таки пришлось вырубить несколько раритетного леса.

Есть тут пешие, конные и велосипедные маршруты, но мы поедем на машине, как можно выше.

Проезжая по дороге в сторону вулкана, не покидает ощущение дежавю, этот пейзаж мы уже где-то видели. Да это же картинка с рабочего стола в Windows XP!

Чем ближе вулкан, тем менее окультуренный пейзаж, почва, по-видимому, сильно камениста и не пригодна для земледелия. Холмы вроде те же, но чего-то не хватает. Секрет Тосканы наполовину раскрыт. Лишь симбиоз человеческого труда и природы создают ту неповторимую притягательность в этих, казалось бы, обыкновенных холмах. Поросшие диким кустарником, они выглядят уже совсем по-другому, почти обыкновенно.

Мы проезжаем мимо ещё одного природного термального источника Bagni San Filippo. Вулкан мирно спит глубоко в своих недрах, лишь теплая целебная вода бежит по горным венам и выходит наружу на радость этрускам, римлянам и вот теперь нам. За многие годы образовались соляные наросты, известные в народе как Balena bianca - белый кит или Fosso Bianka - белая канава.

Здесь, вроде как, можно купаться всем желающим, но у нас с собой нет купальников, едем дальше. И вот мы почти наверху, оставшиеся метры подымаемся пешком. Природный ландшафт портит вышка, сплошь утыканная тарелками. На самой вершине, как и положено, стоит крест, но необычной конструкции. Аля Эйфелева башня.

Смотровая площадка тоже есть, жаль, что не на 360°, как хотелось бы.

Вокруг вулкана полно средневековых городков Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Santa Fiora, Arcidosso и др., практически все подряд по дороге, опоясывают вулкан вокруг. Здесь в своё время властвовали Альдобрандески, организовав графство Santa Fiora и южнее Сованское графство и почти в каждом городке оставлен след в виде дворца, замка, крепости.

Или, например, Seggiano и рядом какой-то странный сад с не менее странными скульптурами.

Городки не избалованы туристами, и мы не составляем исключение, проезжаем мимо. При этом исследовательский дух первооткрывателей, словно червь, гложет мою душу и не даёт покоя. Но хватит нам пока средневековщины, успокаиваю себя я. А вот на Аббатство Сан Антимо мы не прочь взглянуть. Оно так удачно вписывается в окружающую среду и в своём единении с природой будто застыло на века.

В тени деревьев мы расположились на пикник, ведь всё, что для этого надо, у нас есть в машине. Пикник с видом на древнейшее аббатство. Вокруг покой и тишина, лишь цикады негромко стрекочут о чём-то своём. То ли от красивых видов, то ли от того, что место святое, веками намоленное, на нас прямо-таки снизошла небесная благодать, до того хорошо стало. А может, оттого, что поели?

Держим путь домой, в смысле, на ферму. Сегодня уж точно удастся понежиться у бассейна. Только надо подкупить кое-какие продукты по дороге. В Пьенце есть небольшой супермаркет COOP, но работает лишь до 12:30 и всё! Все ушли наслаждаться дольче вита, сиеста аж до утра! Навигатор тут не помощник, хорошо, что попадается указатель на COOP в San Quirico d`Orcia. Едем по указателям, находим, но он тоже закрыт на сиесту, будь она неладна! Оставляем машину и идём гулять по городку. А ведь хотели сегодня избежать осмотра средневековых городков, чтобы не приелись, да не тут-то было! В Тоскане это вряд ли удастся, а особенно в Val d´Orcia, долине, целиком включенной в 2004 году в список наследия Юнеско, чего там мелочиться. Но нет худа без добра. Благодаря такому случайному стечению обстоятельств, неожиданно получили удовольствие от осмотра городка. Есть тут, где погулять и что посмотреть, и туристов мало.

Церковь La Collegiata впечатлила, даже не знаю чем, может, своей гармоничностью, а может, тем, что не ожидали никаких впечатлений.

Традиционные улочки и стены вокруг, а как же без них.

Виды со стены уже не такие завораживающие, высота холма небольшая. Сделала вывод, что городок в прошлом этрусский.

Парк Horti Leonini, разбитый в 16 веке, со статуей Козимо Медичи в центре, вносит отличительную особенность в Сан Квирико д´Орча.

Согласно взятой брошюрке, здесь с 12 по 20 июня 2010г празднуется праздник Барбаросса с костюмированным представлением и соревнованиями между кварталами, коих четыре штуки, в стрельбе из лука и жонглировании флагами.

Попасть на праздник, к сожалению, нам не удастся, 5 июня уже уезжаем из Тосканы. Закупившись, отправляемся в сторону дома. По пути, как обычно, на десерт, лакомимся такими всемирно известными видами.

Одинокая часовня рядом с не менее одинокой фермой.

Утро четвертого дня ознаменовалось хмурым серым небом и дождём. Для туриста картина безрадостная, чего не скажешь о природе, ей ведь нужен дождь время от времени. На завтраке Моника с виноватым видом раз пять выразила сожаление по поводу дождя, но мы не унывали, потому что было твёрдое убеждение, что долго он не продлится. Ну не может же идти дождь целыми сутками напролёт в центре солнечной Италии в июне месяце! А пока он идёт, отдохнули по хозяйству. После обеда дождь прекратился, и мы отправляемся в Монтепульчано, всего в 14,5 км от нас.

Городок, как и положено, венчает собой достаточно высокий холм 605м. И когда-то здесь жили этруски, но от них не осталось и камня. Исторический центр окружен стеной и присутствует весь положенный набор, включая крепость. Город очень интересен и нравится мне с первого взгляда, с первых ворот и дверей.

Вроде немало пересмотрели средневековых городков, но Монтепульчано цепляет по-особому. Здесь есть и извилистые улочки, и узкие мрачные переулки и базилики и всё это в достаточном количестве. Насладиться всем этим можно в полной мере.

Пьяцца Гранде тоже не оставит никого равнодушным.

На площади проходит ярмарка оливкового масла и вина с окрестных ферм.

Можно хорошенько надегустироваться, местное вино, как и город, цепляет тоже. Дуомо не очень стар, 1619г, но на удивление прост, как кирпич, и брутален, и может в этом кроется его неповторимость.

С городских стен восхитительные виды, само собой.

Сверху увидели красивую церковь Madonna di San Biagio. Спускаться к ней не стали, а может, напрасно?

Напоследок зашли в винотеку. Дают бесплатно продегустировать на выбор из тех бутылок, что уже открыли, одну порцию, но это не беда, энотек-то много. Названия выучила Vino Nobile di Montepulciano и Rosso di Montepulciano, но столько производителей! Пытались разобраться, потом махнули рукой, ориентировались на цену. Нобиле от 15-16 евро и выше, Россо от 7-8евро, вино да Тавола от 5-ти, примерно так. Более точные цифры мой затуманенный дегустациями и эндорфинами мозг отказался фиксировать. Мало того, пристала к продавцу, где тут у вас Сан Винто? Он непонимающе смотрит на меня, нет такого. Я не унимаюсь, как нет, оно такое сладкое, десертное, дольче, подсказываю ему. Может быть Вин Санто? Ах да, конечно Вин Санто, заверните бутылочку! И вот у меня в руках Vin Santo di Montepulciano 2001года. Святое вино или вино - это святое? Повезу домой в качестве сувенира.

Если не вдаваться в подробности, то делают его так. После сбора урожая белый виноград сначала слегка заизюмливают. На чердаках или в специальных сушильных помещениях грозди подвешивают на крючках или раскладывают в открытых ящиках. И оставляют до весны. За это время виноград теряет примерно половину жидкости, концентрируя сахар и другие вещества. Затем его прессуют и разливают в маленькие дубовые бочки, где выдерживают от трех до пяти лет, а иногда и все десять. За годы выдержки Вин Санто приобретает сложные тона сухофруктов, орехов, меда и специй. Пить эти вина — блаженство.

И как, спрашивается, после таких слов не попробовать его? Насчет блаженства, пожалуй, преувеличение, но вкус действительно очень приятный, чем-то напомнил Токайское вино. Красивого янтарного цвета, не такое уж и сладкое, как предполагалось (их несколько разновидностей, поэтому вкус может отличаться). Крепость 16,5%.

Даты поездки: 23.05.10-14.06.10

Автор: Лина