Val Gardena - итальянское названия, Groden - австрийское. До 1918 года Южный Тироль, в котором расположена эта долина, входил в состав Габсбургской империи; немецкий язык, похоже, и сейчас имеет тут большее хождение, нежели итальянский. Исконные обитатели долины, ладины, именуют ее Gherdeina, что значит «забор», или «ограда». Возможно, когда-то здесь росли дремучие леса, защищавшие их от чужестранцев. В 999 году баварский правитель Отто фон Андехс преподнес Forestum ad Gredine в дар епископу фрайзингской епархии. В документе, подтверждающем передачу «лесов», впервые встречается письменное упоминание Гардены.
Длина долины немногим больше 20 километров. Она тянется с запада на восток, от автобана, связывающего Больцано, столицу итальянского Южного Тироля, с Инсбруком, столицей Тироля австрийского, и упирается в горную группу Sella, справа от которой возвышается Sassolungo (3181) - своеобразный символ Гардены. Глядя на карту горнолыжного региона, можно предположить, что долина широкая и плоская. Отнюдь. Вход в нее представляет собой извилистое, узкое ущелье, по которому надо подняться с 470 на 1200 м. Дальше Гардена то расширяется, то сужается до нескольких сотен метров, но плоской нигде не становится. Необычайно живописный рельеф дополняет бегущая по ее дну порожистая речка.
Все курорты Валь Гардены расположены большей частью на склонах, однако спуститься на лыжах к дверям отеля можно далеко не везде. В Ортизеи (1236), например, вернуться с Alpe di Siusi (2000) можно только на канатке. На противоположной стороне долины 10-километровая трасса с Seceda (2518) заканчивается метрах в трехстах от центра курорта, к которому подвозят несколько эскалаторов, обычных и горизонтальных, как в больших аэропортах.
Об Ортизеи я вспоминаю всякий раз, когда меня спрашивают, куда лучше ехать кататься с маленькими детьми. Трассы для новичков имеются на любом альпийском курорте, но такого их количества, как на Alpe di Siusi, по-моему, нет нигде. Площадь высокогорного плато составляет ни много ни мало 52 квадратных километра: возможно, это самая большая учебная площадка в Альпах. Мягкие и пологие солнечные склоны с перепадом высот не более двухсот метров. Почти два десятка кресельных канаток, девять из них - современные 4-местные. Чередуя подъемы и спуски, можно за день объехать плато по маршруту Hexen - следуйте указателям, на которых изображена добрая Бабушка-Яга с метлой на лыжах. Несложные спуски, светлые поляны с живописно стоящими на них хижинами, у которых хорошо устроить короткий привал, и около 40 горных ресторанов для более серьезного обеденного перерыва. Маленькие катальщики будут в восторге от этого ski-safari.
Для поклонников беговых лыж на Alpe di Siusi проложено 60 км трасс. Почти 20 км спусков специально выделены для любителей прокатиться на саночках. Внизу, на курорте, для тех, кто ценит качественный сервис, есть несколько больших фешенебельных отелей с хорошими ресторанами и spa - Gardena-Grodnerhof *****, Adler Wellness & Sport Resort ****, Cavallino Bianco family spa - Posthotel ****, Genziana ****.
В Ортизеи около шести тысяч мест для гостей. Интересно, что столько же наших соотечественников побывали тут в… 1915 году. Не по своей воле, не как туристы: русские военнопленные, которых австрийцы пригнали с восточного фронта, строили железную дорогу через всю долину, к подножию Sella. Жили они в бараках и палаточных лагерях. Условия были тяжелыми, пленные голодали и болели. Некоторые пытались бежать и пропадали, заблудившись в горах. Летом 1916-го строительство было закончено. Поезда ходили по Гардене до 1961 года. Сегодня о железной дороге напоминают идеально ровная насыпь, извивающаяся вдоль склонов долины, да старый локомотив, оставленный на отрезке пути на Luis Trenker Promenad. Назван «променад», кстати, в честь знаменитого уроженца Ортизеи, альпиниста, актера, снявшегося в нескольких фильмах о Доломитах, плейбоя (у него вроде был роман с самой Лени Рифеншталь), архитектора и писателя, человека самых разнообразных дарований Луиса Тренкера.
На Seceda из Ортизеи можно подняться, воспользовавшись сначала 8-местной гондольной канаткой, а потом небольшим, 63-местным, фуникулером. Чем-то этот район напоминает Le Tour в Шамони или Savoleyres в Вербье: широкие южные склоны для лыжников и бордеров, предпочитающих спокойное комфортное катание в свое удовольствие. Только не в конце марта, когда во время Gardenissima, «самого гигантского слалома в Доломитах», здесь ставят трассу длиной 6 км и гоняют по ней до полного очумения. Финиш находится на окраине Сан-Кристины (1428), у 8-местных кабин на Col Raiser (2103) и… станции метро. Это новый подземный фуникулер Ronda Express, который за считанные минуты переносит к противоположному склону долины, к гондольному подъемнику на Ciampinoi (2254). Поселок с населением менее двух тысяч человек и собственным метро - у крохотной С.-Кристины есть шанс войти в Книгу рекордов Гиннесса.
Чем она славилась до сих пор, так это своей деревянной скульптурой. Народный промысел, имеющий в Гардене вековые традиции. Долгими холодными зимами в заваленной снегом, оторванной от всего мира высокогорной долине прежде было абсолютно нечем заняться - вот местные папы Карло, борясь со скукой, и начали вырезать из дерева фигурки людей и животных. Продолжают это делать и сегодня, превратив ремесло в настоящее искусство. В десятках магазинах-мастерских оживает целый деревянный мир: ангелы и черти, гномы и шуты, крестьяне и пастушки, висящие на веревке альпинисты и лыжники, летящие с горы или стоящие, опершись на палки… Иногда их вытачивают прямо на ваших глазах: забавно наблюдать, как мастер, засучив рукава, колдует над насаженной на шампур болванкой, из которой родится какой-нибудь святой или, допустим, пожарник. У каждой фигурки свой характер. Размеры - от нескольких сантиметров до полутора метров. Цена - от 10 евро за типовое изделие до нескольких сотен за авторскую работу, выполненную с большим вкусом.
Самые интересные, сложные, а потому и самые популярные у опытных лыжников трассы Гардены находятся на Ciampinoi (2254), под Sassolungo. Из С.-Кристины сюда поднимают 12-местные кабины и скоростная 6-креселка. Под ней - широкий северный выкат. За клубным отелем Sochers ****, расположенным на отметке 1900 м, он резко сужается, распадаясь в зоне леса на два рукава: «черный» Saslong А и «красный» В. До чего же хорошо тут ранним утром, когда обе трассы в идеальном состоянии после ночной уборки! К концу дня их расколбасят до неузнаваемости, спуск (особенно на финишных отрезках) не доставит и десятой доли того удовольствия - ловите момент, пока другие спят. В 1970 году здесь проходили старты Чемпионата мира по горным лыжам; теперь ежегодно накануне Рождества гости Гардены становятся свидетелями очень зрелищного этапа Кубка мира, который называется Saslong Classic - супер-гиганта и скоростного спуска.
Интересно и на Mont de Seura (2116), где свои «красная» и «черная» трассы, также проложенные через лес. На мой взгляд, они ничем не хуже знаменитой Saslong. Тут гораздо меньше народа и всегда хороший снег. Снизу, из С.-Кристины, на поляну Monte Pana (1636) вытягивает видавшая виды неторопливая парнокреселка. Впрочем, можно зайти и сверху, спустившись с Piz Sella (2284) почти вплотную к отвесной каменной стене километровой высоты: Sassolungo отсюда не полюбуешься - быстро заболит шея.
Две очень неплохие, крутые и извилистые трассы уходят с узкого гребня Ciampinoi в сторону Сельвы (1563). Это самый верхний курорт Гардены, пользующийся наибольшим спросом у активных катальщиков. Около восьми тысяч мест для гостей; дюжина качественных четырехзвездочных отелей, 40 отелей и пансионов ***, много апартаментов. К некоторым из них можно подъехать на лыжах: ski out - ski in. На выкате с Dantercepies (2300) находятся несколько бугельных подъемников и учебный склон - не такой широкий, каким он изображен на карте. Здесь в 1908 году лыжный клуб Ladinia провел свои первые соревнования.
Австрийское название Сельвы - Wolkenstein. Династия могущественных князей Волкенштайнов некогда правила Гарденой. В XI веке у входа в долину они возвели замок Trostburg, который потом еще пять столетий надстраивали и перестраивали, пока он не приобрел тот вид, какой имеет сегодня. Мощная, неприступная и одновременно изящная крепость возвышается над Понте-Гарденой; сейчас там музей. Между С.-Кристиной и Сельвой находится Fischburg, построенный в 1641 году и служивший Волкенштайнам летней охотничьей резиденцией. Главная башня высотой в шесть этажей; по вечерам замок красиво подсвечен. «Красная» трасса с Ciampinoi проходит у его стен, можно заглянуть в тесный внутренний дворик. Но не пытайтесь, сняв лыжи, проникнуть в замок: многочисленные таблички предупреждают, что это частная собственность. У ворот пара скромных малолитражек - неужели на таких машинах ездят нынешние хозяева «Фишбурга»?..
Наконец над Сельвой, в начале тупиковой долины Vallunga, с XII века стоял замок Wolkenstein. В свое время в нем, как принято говорить, жил и работал знаменитый средневековый поэт-миннезингер Освальд фон Волкенштайн, воспевавший крестовые походы и благородные рыцарские нравы. Сегодня от замка сохранилась лишь часть стен. Обычной крыши, возможно, никогда не было: ее роль выполняла нависающая над ним 400-метровая скала Stevia. Настоящее осиное гнездо, прилепленное к склону на большой высоте - отправитесь туда на прогулку, не забудьте лыжные палки, без них трудно подняться по узкой тропе, ведущей к развалинам. В сумерках руины производят соответствующее впечатление: ветер гуляет меж камней, кажется, что слышны чьи-то стоны… Готовая декорация фильма ужасов. Неслучайно режиссер Роман Полански в 1966 году выбрал Гардену с ее замками местом натурных съемок пародийной картины Fearless Vampire Killers.
Популярность Сельвы у катающейся публики объясняется, кроме прочего, ее близостью к горному массиву Sella (3151). Официально в Гардене 175 км трасс, а если считать с Sellaronda, с теми километрами, что расположены на плато Алто Бадиа, над Канацеи, на леднике Marmolada (3342), до которого отсюда тоже можно добраться не снимая лыж, выходит более 400. Подобно Араббе, Корваре и Колфоско, Сельва находится непосредственно на маршруте Sellaronda. Поднявшись на 6-местных «яйцах» на Dantercepies, вы начинаете движение вокруг горной группы по часовой стрелке; воспользовавшись 12-местными «стаканами» на Ciampinoi, втягиваетесь в лыжную карусель против часовой стрелки.
«Как вы придумали объединить долины вокруг Sella? Когда родилась сама эта идея?» - спросил я директора туристического офиса Гардены доктора Рудольфа Мусснера. «Мы ничего не придумывали - наши гости сделали это за нас. В 1960-х годах все курорты уже имели свои районы катания, но лыжникам этого было мало. Они постоянно мигрировали, пешком или на машинах поднимались на перевалы и спускались в соседние долины. Учитывая эту тенденцию, курорты постепенно стали тянуть канатки навстречу друг другу. Где-то в середине 1980-х круг замкнулся: сначала появилась возможность объехать Sella на лыжах против часовой стрелки, потом и в обратном направлении».
Разные путеводители указывают разное время, необходимое для Sellaronda, чаще всего 4-5 часов. На самом деле, если не впервые встали на лыжи, вы справитесь с 40-километровым маршрутом быстрее - даже с учетом возможных очередей на подъемники. Мало-мальски подготовленный катальщик при желании способен дважды за день обернуться вокруг горного массива, я это лично проверил. Вот точный хронометраж, можете проследить по карте.
 |
9.15. Подъем из Сельвы. 5-километровый спуск мимо перевала Gardena (2222) и Колфоско проходится почти без поворотов.
9.50. В Корваре. Подъем на Crep de Munt (2190), спуск к перевалу Campolongo: приятная «красная» трасса.
10.30. Подъем из Араббы на Porta Vescovo (2516): фуникулер или 25-местные гондолы. Спуск длиной 3,5 км; верхний участок, возможно, самый сложный на всем маршруте.
11.05. Sass Bece (2534). Спуск в Pian Frantaces (4,5 км): сначала широкие выкаты, ближе к финишу - тесная «труба», забитая народом.
11.20. Подъем на 8-местных гондолах, потом 4-креселка. Длинный скучный спуск мимо Passo Sella (2243) в Сельву.
12.00. Перекур. Кружка пива в après-ski баре. И в обратный путь, против часовой стрелки.
12.40. В План-де-Гралба (1800): небольшая станция с несколькими отелями, верхний спутник Сельвы. Два подъема; на траверсе у Sassolungo надо отталкиваться палками. Еще один подъем, после которого - многолюдная «красная» трасса длиной 4,5 км и перепадом высот 707 м.
13.25. Снова в Pian Frantaces. 8-местные кабины, теперь на другую сторону, плюс 6-креселка. Длинный, 6-километровый, спуск в Араббу; нижние две трети - без поворотов: тоска.
13.45. Подъем из Араббы, затем еще один, на Bec de Roces (2093), и спуск к Passo Campolongo.
14.10. В Корвару ведет несложная широкая трасса (2,6 км).
14.20. Перекидная 4-креселка к Колфоско. Подъем на 8-местных гондолах, далее две креселки до Dantercepies. Спуск - один из самых интересных на всем маршруте: 4,5 км при перепаде высот 732 м.
15.00. В Сельве, в начальной точке маршрута.
Итого: два оборота вокруг Sella за 5 часов 45 минут практически непрерывного движения. 29 подъемов и 23 спуска - как говорится, бешеной собаке сто верст не крюк… Между прочим, профессиональные спортсмены, участники ежегодного Sellaronda Skimarafon обегают горную группу за 3,5-4 часа на беговых лыжах.
Если не ставить никаких рекордов, путешествие вокруг Sella - приятная, не слишком утомительная прогулка для лыжников со средним опытом катания. Им Sellaronda нравится постоянной сменой восхитительных пейзажей, характера склонов, самой возможностью двигаться вперед и вперед, нигде не задерживаясь и не повторяя пройденных спусков.
Безусловным плюсом является и то, что на всем протяжении маршрута, и по часовой стрелке, и против, почти не осталось бугельных подъемников - только креселки и кабины. В них можно передохнуть и наскоро перекусить, если жаль тратить драгоценное время на более основательный пит-стоп в одном из горных ресторанов, которых по дороге десятки.
Главный недостаток Sellaronda состоит в том, что большинство трасс маршрута не интересны именно как трассы. В обоих направлениях хватает пологих и скучных спусков, многие участки проезжаешь без единого поворота - просто перемещаешься из пункта А в пункт В, еще и палками отталкиваешься, чтобы хоть немного набрать скорость. Не катание, а геморрой, как образно выразился один знакомый. Между тем Sellaronda затягивает: ежедневно вертясь по ней, как белка в колесе, можно не заметить и не оценить трассы, расположенные в стороне от популярного маршрута. Обидно будет пропустить северные склоны над Араббой или спуски в С.-Кристину, не покататься на солнечном плато Алта Бадии, не доехать до Seceda и Alpe di Siusi…
В описании Sellaronda содержится строгая рекомендация: на последнем перевале перед долиной, в которой вы живете, надлежит быть не позднее 15.30, иначе вам не гарантируют возвращения домой. Администрация слегка перестраховывается: канатки работают как минимум до 16.00, а некоторые принципиальные дороги и позже. Другое дело, что не стоит игнорировать иногда возникающие на электронных табло предупреждения: Sellaronda closed. Это означает, что где-то на маршруте цепь разомкнулась - из-за погодных условий или еще по какой причине. В этом случае вы действительно рискуете: приедете, например, из Валь Гардены в Араббу, а там ни в ту, ни в другую сторону канатки не поднимают…
Если не рассчитали время и опоздали до закрытия подъемников, если застряли где-то посреди маршрута, - не переживайте. Вокруг горной группы есть автомобильное сообщение, такси пока никто не отменял. А лучше, романтичнее и дешевле (15-20 евро), остаться на ночлег в каком-нибудь refugio. Они ведь для этого и стоят на перевалах и на склонах, а не только для красоты.
Автор: Юрий БугельSki
Полные описания курортов (описание трасс, карта горнолыжного региона, информация об отелях, ресторанах и пр.) вы найдете в книге Юрия Бугельского SKI GUIDE.
