Сразу хочу искренне поблагодарить тех из вас, кто год назад, когда я только обмолвилась, что собираюсь в Шамони, настоятельно рекомендовал мне «подумать, надо ли оно мне», предупреждал о специфичности этого места, о том, что здесь обожаемый мной ski-in/ski-out отсутствует в принципе и т.п. Также большое спасибо всем, кто поделился своим опытом и знаниями о курорте, отвечая на мои вопросы на форуме (с удовольствием бы перечислила всех поимённо, но боюсь кого-то незаслуженно забыть). Именно благодаря вам я узнала о Шамони всё, что меня интересовало, а наше решение приехать именно сюда стало хорошо обдуманным. В результате мы получили от отдыха в этом месте всё, что ожидали, и даже больше.
Заезд
Приземление в женевском аэропорту вечером 14 января. В аэропорту нас уже ожидает водитель одной из многочисленных контор, занимающихся трансферами в долину Шамони (€70 на двоих в одну сторону, есть вариант «эконом» – около €55). Водителя зовут Энди, он родом из Лондона, и не вполне здоровый блеск его глаз выдаёт в нём настоящего безбашенного фрирайдера – адреналинового наркомана. Уточняю, чтобы проверить свою догадку. Так и есть, он даже не отрицает: ещё вчера катался весь день, а сегодня – его смена, весь день возит туристов и уже начинается «адреналиновая ломка»… Кроме нас с мужем в микроавтобусе – пара девушек-сноубордисток из Британии. Пока все занимаются багажом, я оккупирую место в первом ряду, рядом с водителем и во время трансфера, за час непринуждённой беседы, успеваю выяснить:- какие курорты мы проезжаем по дороге;
- в какой из 5 зон катания в Шамони лучше начинать кататься (в Петербурге до нашего отъезда сезон открыть так и не удалось), ведь мы не катались практически год;
- что интересного происходит сейчас на курорте;
- где рядом с нашими апартаментами купить еду и до которого часа открыты супермаркеты;
- куда можно съездить из Шамони покататься и в качестве культурной программы
- и т.д.
Ничего не видно, конечно, кроме освещённого шоссе и огоньков, мерцающих в ночи, но интересно.
На мой вопрос, где в Шамони ему самому больше всего нравится кататься, Энди назвал объединённые между собой зоны катания Brevent и Flegere. Ну ещё бы, именно там, кстати, в один из дней и мы получили изрядную дозу адреналина в кровь… «А вообще, – сказал он. – я люблю Курмайор. Проезжаешь в тоннеле под Монбланом и сразу видно, что в совершенно другой стране оказываешься – на склонах звучит музыка, приятные ресторанчики, кафешки. В Шамони этого на-а-амного меньше… Мы с друзьями часто в выходные гоняем в Курмайор».
«Посмотрим», – решили мы: катание в Курмайоре, конечно же, входило в наши планы на эту поездку.
В общем, время в пути из аэропорта Женевы до апартаментов в Шамони (100 км) пролетело незаметно, мы без проблем заселились в апартаменты и с утра пораньше поехали кататься.
День первый. Лез Уш (Les Houches)
Именно отсюда Энди посоветовал нам начать катание в Шамони. Решили прислушаться к его рекомендации. Утром садимся в ski-bus, конечная станция которого располагается буквально в 20 метрах от входа в наши апартаменты (автобус № 1 из Шамони в Лез Уш ходит раз в полчаса, в «пиковые» часы в дополнение пускают маршрут № 15; брошюру с расписанием всех автобусов, курсирующих по долине, можно взять здесь же, на автобусной станции). На входе водитель просит предъявить ски-пасс. Не успев пока обзавестись ски-пассами, предъявляем ему «Карточки гостей долины Шамони», выданные нам при регистрации вместе с ключами отапартаментов. 20 минут в пути по необыкновенно живописной дороге – и мы в Лез-Уше (конечная остановка автобуса – Le Prarion). В кассе покупаем ski-pass-ы Mont Blanc Unlimited и едем наверх. Лез-Уш называют «балконом» долины Шамони, это название вполне оправданно, учитывая то, какие виды открываются отсюда на город Шамони и окружающие его посёлки:
Склоны Лез-Уш встретили нас очень гостеприимно. В первый день нашего пребывания они оказались идеальными: широкие, потрясающе подготовленные (в меру жёсткие, но не до состояния «бетона», не разбиваются и к обеду), залитые солнцем и при этом – практически пустые. Лучше, пожалуй, мы ещё не встречали за более чем 10 лет катания. Вот, полюбуйтесь на эту красоту:
Разгадка «секрета» пустых склонов в Лез-Уш очень проста: всё дело в том, что зона катания Лез-Уш не входит в ски-пасс “Chamonix Le Pass”, а включена только в ”Mont Blanc Unlimited” (далее – MBU), который дороже примерно на 15% (либо в локальный ски-пасс для зоны катания Лез-Уш – Сент-Жерве (Les Houches – Saint Gervais).
Обкатав для разминки все синие склоны Лез Уша, перемещаемся на красные Col de Voza, Stade FIS и Table d’Orientation, проложенные параллельно чёрному Kandahar. Трассы порадовали и рельефом, и качеством подготовки, и отсутствием народа на склонах. При этом, честно говоря, критичной разницы между синими и перечисленными выше красными склонами не заметили (возможно, чуть-чуть уклон на красных покруче, но «невооружённым глазом» это не видно). Но всё же, на чёрный Kandahar в первый день катания решили не лезть. Накатавшись вдоволь, спускаемся к автобусной остановке Le Prarion, остановившись по пути перекусить в ресторане на склоне. Вид на Монблан с террасы ресторанчика на трассе Aillouds, у нижней станции подъёмника Kandahar:
Склон Aillouds совсем не сложный, синий, но виды с него открываются потрясающие, вне зависимости от погоды и времени дня:
В нижней части склона Aillouds:
Вернувшись в Шамони, быстро приводим себя в порядок и отправляемся гулять по городу:
Горы по-настоящему впечатляют. Пожалуй, такой мощи, которую можно почувствовать, созерцая массив Монблана, мы ещё не встречали. При этом в самом Шамони нет ощущения зажатости, здесь просторно и в то же время уютно.
Не знаю, такие молодцы французы или просто лентяи, но всю вторую половину января рождественский декор с улиц и фасадов никто и не думал убирать, и мы наслаждались рождественской сказкой все наши две недели здесь (14.01.-28.01).
Таких колоритных товарищей временами можно встретить в центре:
День второй. Неудачная поездка в Le Tour и подъём на Aguille du Midi
Вторая зона катания, которую нам посоветовал освоить «абориген» Энди – это Domaine De Balme. Ехать пришлось до деревушки Le Tour – это противоположный, по отношению к Лез Уш, конец долины Шамони. В Le Tour идут автобусы маршрутов №2 и 12. В пути – 30-35 минут, и эта разница с 20-минутной дорогой до Лез-Уша – ощутима: кажется, очень долго (несмотря даже на то, что мы всегда садились в пустой автобус и занимали сидячие места). Зато по пути автобус проезжает все деревушки (и подъёмники), которые мы ещё не видели, один раз посмотреть на них – интересно: Le Praz, Les Grands Montets, Argentiere.В Le Tour нас ожидало полнейшее разочарование: как только из автобуса вышла вся группа жаждущих катания, сотрудники канатки Charamillon моментально вывесили плакат о закрытии подъёмника ввиду сильного ветра. Взгляд на световое табло не оставил шансов: вся зона оказалась закрытой:
На сайте Шамони оперативно размещают информацию о закрытии/открытии подъёмников и склонов, могу рекомендовать смотреть туда перед тем, как решать, куда сегодня ехать кататься. Так мы и делали, но в данном случае это не помогло: подъёмник, работавший с утра, закрыли, повторюсь, буквально перед нашим носом.
Обидно. Но ветер, и правда, сильный, даже внизу. Чтобы дождаться следующего ски-баса (примерно 20 минут), пришлось прятаться в укрытии. На автобусе мы доехали до подъёмника Flegere (старый, огромный «вагон», курсирующий, по нашим прикидкам, не чаще раза в полчаса). Простояв минут 40 в очереди и отметив, что очередь не продвинулась ещё и на ¼, мы осознали всю бесперспективность дальнейшего в ней стояния и с огорчением признали, что покататься нам сегодня, видимо, не судьба. Можно было, конечно, доехать до Grands Montets, гондольные подъёмники там справляются с нагрузкой значительно быстрее, но, во-первых, время близилось к обеду, а во-вторых, настроение кататься в этот день уже испарилось. Было решено вернуться домой, оставить лыжи и поехать любоваться видами долины с пика Aiguille du Midi (3842 метра - высшая точка долины Шамони, доступная на подъёмниках).
Назвать это блестящей идеей язык не поворачивается, прямо скажем, идея была на редкость хреновая: аттракцион «Шаг в бездну» (”Step into the Void”) был закрыт из-за мороза, а ветер наверху дул такой, что -23 градуса (температура, которую можно было наблюдать на термометре) превращались в -36 (температура теплоощущения, её тоже пишут на табло, перед входом на подъёмник, чтобы желающие попасть на Эгюй-дю-Миди могли реально оценить свои возможности). И хотя мы приблизительно представляли себе, куда едем, а поэтому утеплились по максимуму, но ТАК холодно мне точно ещё никогда не было! О том, чтобы задержаться на террасах со смотровыми площадками, даже и речи не шло. Быстро пробежав по галерее при выходе с подъёмника, мы смогли лишь несколько раз высунуться на улицу, чтобы сделать пару снимков:
И тут, помимо адского холода, нас настигли ещё и симптомы начинающейся горной болезни. Идти по, в общем-то, невысокой (но расположенной на улице!) лестнице наверх в ресторан абсолютно не хотелось. А захотелось свернуться калачиком и уснуть, вот прямо здесь, на бетонном полу галереи. Наверное, подобного состояния можно избежать, если при более тёплой погоде сделать остановку на промежуточной станции подъёмника (2317 м) и дать организму привыкнуть к высоте. Но при таком морозе и ветре мы бы и там просто замёрзли, так как на станции 2317 м отсутствуют какие-либо тёплые, крытые помещения (кроме служебных).
Вот что успели сфотографировать сверху:
Именно отсюда начинается знаменитый фрирайдерский маршрут Белая Долина:
Пофотографировав на вершине, сколько смогли, и зайдя в сувенирный магазин, мы двинулись к подъёмнику для спуска в долину. В ожидании подъёмника, с сочувствием поглядывали на модных немецких (или швейцарских?) бабушек, в лёгких курточках, которые не подумали даже шапки надеть, дабы не испортить свои идеальные укладки. Они не смогли даже на секундочку выйти на улицу и полюбоваться видами, ради которых сюда приехали:
Впрочем, виды из кабины подъёмника – тоже впечатляют.
Спасибо друзьям, которые, поднявшись на Aiguille du Midi уже в другой день, всё же смогли запечатлеть «Шаг в бездну» и любезно поделились этим фото:
Аттракцион «Шаг в бездну» - вид снизу:
Безлимитное посещение Aiguille du Midi было включено в наши ски-пассы, однако, посетить её повторно за эти две недели у нас не возникло ни малейшего желания.
Уже вернувшись домой, я прочитала в информационном буклете курорта, что на вершине Aiguille du Midi имеется площадка «Эффекты гипоксии», где предлагается узнать, как действует на организм уменьшение содержания кислорода в воздухе по мере подъёма. Да вся Aiguille du Midi – место, где практически любой прочувствует эффекты гипоксии на практике, к чему ещё теория?
Таким получился наш второй день в Шамони. Забегая вперёд, скажу, что, к счастью, больше неудачных дней в Шамони у нас не было.
День третий-пятый. Снова катание в Les Houches
В первый день мы не успели обкатать все склоны Лез Уш и решили туда вернуться.
И именно здесь была найдена трасса мечты: красная Fontaines. Просто песня: длинная, проложенная в живописном лесу, с интересным рельефом, очень скоростная, местами, правда, узковатая – она «проверит с пристрастием», на что вы способны. Вдобавок, мы редко встречали на ней кого-либо, и вельвет сохранялся до самого вечера. За это можно простить ей даже ужасную, допотопную креселку CROZAT (коих тут – большинство, поэтому стоит ли обращать на это внимание?).
Если в нижней части свернуть с ведущей к автобусным остановкам трассы Aillouds направо на синий же склон Joriand – тогда вы спуститесь к нижней станции подъёмника BELLEVUE. Пару раз мы так и делали в середине дня для того, чтобы подняться на вагончике BELLEVUE и полюбоваться этим видом:
Сам подъёмник BELLEVUE совершенно не удобный: медленный, старый «вагон», без сидений. Зато, если кому-то это интересно, именно у его верхней станции располагается самая широкая и пологая во всей долине Шамони учебная зелёная трасса с учебным подъёмником (имеются практически во всех зонах катания, не заметили зелёной трассы с учебным подъёмником лишь в Гран-Монте (Grand Montets, но эта, около BELLEVUE нам показалась - The Best).
Трамвайчик до Saint-Gervais
Вершина Bellevue привлекательна ещё и тем, что именно отсюда стартует из Лез-Уш в Сен-Жерве (Saint-Gervais) горный трамвайчик (Le Tramway du Mont-Blanc):
Трамвай этот, по сути, представляет из себя старомодную зубчатую железную дорогу и от Bellevue до Saint-Gervais идёт целых 50 минут (а до конечной станции Le Fayet и вообще ровно час), но виды в пути открываются чудесные, так что разок прокатиться стоит.
В MBU проезд на этом трамвае включён, а остальные могут приобрести отдельный билет в кассе Tramway du Mont-Blanc.
Правда, в день, когда мы всё же решили на нём прокататься, он шёл не до Bellevue, а лишь до предыдущей, расположенной чуть ниже, станции Col de Voza, по причине огромных сугробов, образовавшихся на путях между Col de Voza и Bellevue. Не проблема, совершенно, но всё же недоумеваем: снега не было уже как минимум неделю, неужели не почистить было? Загадка французского сервиса, видимо…
День шестой. Экскурсия в Анси
Один из дней было решено отвести на «культурную программу». Мне был бы более симпатичен Монтрё (Montreux), но остальные члены нашей небольшой компании проголосовали за Анси (Annecy). В итоге микроавтобус с русским гидом (он же – водитель) стал оптимальным вариантом для компании из 4 человек. Составить компанию нам, двум горнолыжникам, на недельку приехали наши друзья из Лондона. Витя и Оля, вы настоящие герои – встать на горные лыжи в Альпах впервые в жизни! Мы искренне вами гордимся! Ваш подвиг, определённо, достоин увековечивания здесь:)
Анси порадовал солнечной погодой и пронизывающим холодом. Вот к этому мы готовы совершенно не были: казалось, что спустившись с гор, да ещё из «холодильника», окружённого ледниками – долины Шамони, мы должны были ощутить тепло. Ан нет! Как раз здесь, в Анси, холод пронизывал просто до костей. Видимо, влажность другая...
Мимоза в январе? Не может быть! Это, конечно, не подснежники, но для нас, северных людей, столь же необычно.
Передвигаться по городу в этот день нам пришлось короткими перебежками – от собора до замка, а затем – до ресторана с горячим раклетом и глинтвейном, и снова в замок – в Музей озера.
Виды от замка на озеро Анси завораживают:
Кто был в Анси и не поленился дойти до верхнего этажа Музея озера, наверняка, как и мы теперь, хотя бы немножко, поверил в русалок.
По крайней мере, мне теперь приятно думать, что Сирены озера Анси, скелеты которых выставлены в музее, с фотоотчётом о том, как их поднимали из озера, с вполне себе человеческими черепами и руками, но с «русалочьими» хвостами, на самом деле существовали когда-то. А может, кто знает, подобные существа и обитают до сих пор где-то в нетронутых уголках нашей планеты?
Вода в Анси – буквально везде, недаром этот город называют Альпийской Венецией:
Когда мы почувствовали, что наш гид Алексей слегка «путается в показаниях», рассказывая о придворной жизни герцога Савойского, то, чтобы не мучить ни себя, ни его, мы мягко «свернули» нашу экскурсию в другое русло. И не пожалели, узнав в результате массу интересного.
Оказалось, Алексей из Москвы, приезжает в Шамони осенью и уезжает в апреле, горный гид, увлекается парапланеризмом, конечно, фрирайдом и, если я ничего не путаю, альпинизмом. Про Ski.ru, конечно, слышал, даже совершал восхождение (или всё-таки спуск?) с Юлием Орловым.
Когда я сказала, что, скорее всего, буду писать отчёт про поездку в Шамони, и спросила, не передать ли что-нибудь тем, кто, как и мы до недавнего времени, полагает, что Белая Долина – это такой лёгкий прогулочный маршрут, доступный каждому, у кого есть широкие лыжи, он ответил: «Да не надо ничего передавать. Ибо бесполезно». До этого Алексей рассказывал, как буквально на себе вытаскивал с маршрута одного такого фрирайдера, переоценившего свои силы (парню, похоже, повезло, что догадался нанять гида!). В середине пути у «клиента» банально кончились силы, потихоньку вечерело, зашли в кафе в горном приюте, там к концу дня из еды осталось буквально 1,5 порции супа. Толком наесться и согреться не удалось. Дальше, по словам Алексея, ему пришлось буквально на себе тащить клиента, без этого то и дело норовившего свалиться в одну из трещин.
Спрашиваем: «Почему подобные случаи широко не афишируются бюро горных гидов»?
«А им не выгодно. Случаев-то много, включая случаи с летальным исходом. Зачем пугать народ? Это добавляет негатива и отпугивает туристов...».
В общем, вопрос по поводу сложности Белой Долины как горнолыжного маршрута для нас остался открытым. Однако, побывав у начала этого маршрута на Агюй-дю-Миди я всё же склоняюсь ко мнению, что это – челлендж, испытание для тех, кто в своих силах уверен на все 200% (как, например, Blue Hole в Дахабе, для дайверов). Мы, правда, не фрирайдеры, но поняли наверняка: никакая сила не смогла бы заставить нас оттуда стартовать, – слишком сильно высота действует на не привыкший к ней организм.
Горнолыжное рабство как социальное явление XXI века
По пути наш гид Алексей спросил: «А как вы доехали до Шамони? На англичанах?»«Да», – мы даже слегка удивились, откуда это может быть известно.
«Да англичане оккупировали здесь весь рынок трансферных перевозок. Эти ребята-водители живут в Лез Уше в общагах, работают буквально за ски-пасс и проживание, отсюда у них и цены такие, что конкурировать – бесполезно».
Воображение живо нарисовало мне страшный барак, спрятанный в Лез-Уше где-то вдалеке от глаз туристов, с двухъярусными нарами, сколоченными из грубо отёсанных досок. И парни – все сплошь адреналиновые наркоманы, как подвозивший нас из аэропорта Энди, маньяки, и двух суток нормально не просуществующие без очередной дозы адреналина в кровь. К концу рабочего дня у такого водителя в глазах загорается адский огонёк – верный признак начинающейся ломки. И, если с утра он не будет стоять на вершине, – такое существование потеряет для него всякий смысл.
Что это, если не добровольное горнолыжное рабство?... и это в центре Европы, в XXI веке?
День седьмой. Катание на Brevent-Flegere и поездка на Mer de Glace
Утром всей компанией поднимаемся из Шамони на гондоле PLAN PRAZ в зону катания Le Brevent. Здесь, на высоте 2000 м, оставляем Олю и Виктора горнопляжничать и любоваться панорамами массива Монблана, а сами – вперёд, кататься!Вдоль подъёмника PARSA (который, без сомнения, является самым современным кресельным подъёмником во всех 5 зонах катания Шамони – кажется, он здесь один такой) проложены приятные синие трассы. То, что нужно для разминки, сразу после завтрака. Далее поднимаемся на старой, открытой всем ветрам, креселке CORNU на пик Aiguille de Charlanon (2549 м).
Панорама расположенной напротив Aiguille du Midi восхищает! Как и великолепно подготовленные красные спуски Cornu и Charalanon справа и слева от подъёмника CORNU – широкие и с довольно приличным уклоном, заставившие нас по-настоящему поработать. А также порадоваться, что не довелось приехать сюда в первые дни катания, так как без необходимой раскатки, после годичного перерыва в катании, получить удовольствие от спусков здесь нам едва ли удалось бы:
Спуски прекрасно подготовлены, а людей на них – опять мистика! (а может просто суббота – день заездов и отъездов с курорта) – практически не наблюдается.
Окрылённые великолепным катанием в Le Brevent мы решили в этот день исследовать также и связанную с ним зону Flegere. Зоны связаны между собой не спусками, а горизонтальным подъёмником LIAISON (ждать его подолгу не приходится, и очередей нет, т.к. он сравнительно короткий):
Довольно быстро доезжаем по живописной и безлюдной трассе Evettes до кресельного подъёмника INDEX, поднимаемся далее – короткий бугель FLORIA везёт нас к верхней точке самой отдалённой от нашей «домашней» зоны Brevent-а трассы – Crochues. Начинаем спуск. Метрах в 150 ниже, когда вариантов выбраться отсюда никаким другим способом не остаётся, а чёрная трасса Floria в этом месте идёт по одной и той же траектории с красной Crochues, вижу «предупреждение» по-французски, мой вольный перевод: «Трасса не подготовлена, спуск – на собственный страх и риск, спускаться с осторожностью». Поскольку вариантов у нас не было, а снежное покрытие в этом месте было вполне в сносном состоянии, поначалу мы не слишком заволновались.
Ужас накрыл нас метров через 200, когда выяснилось, что «трасса не подготовлена» в данном случае означало наличие огромных сугробов (высотой примерно 60-70 см) повсеместно, при очень серьёзном, натурально «чёрном» уклоне. Преодоление этого участка, длиной метров 300, на вполне трассовых лыжах оказалось задачей не из лёгких. Буквально перед каждым поворотом я занималась самовнушением: уговаривала себя, что я справлюсь, и что бывало и покруче. Врала себе, конечно – «покруче» у меня пока ещё не бывало. Нигде и никогда. Отдельных усилий стоило заставить себя не смотреть назад, т.к. даже пара взглядов туда, на практически вертикально поднимающуюся за спиной стену с сугробами, провоцировали совершенно не нужную, особенно в данной ситуации, дрожь в коленках.
Когда мы всё же преодолели этот участок (а мне даже повезло преодолеть его без падений!) и немного отдышались, выяснилось, что нижний участок трассы Crochues таит в себе не меньшую опасность, но уже совсем другого рода: он проложен в довольно узкой котловине, и при сходе даже незначительной массы снега с вершин слева или справа – мало не покажется. С опаской понаблюдали за группой любителей ски-тура, движущейся цепочкой вверх по склону слева от нас, как нам показалось, самому лавиноопасному. К счастью, не наблюдалось ни явно «зависших» над трассой лавин, ни оттепели накануне. Тем не менее, спустившись вниз, мы не обнаружили у себя ни малейшего желания ещё раз вернуться на склон Crochues до конца отпуска, да и когда-либо ещё – тоже.
Возвращаемся в Шамони, используя подъёмники и склоны. Из трасс Flegere-а качеством подготовки и интересным рельефом порадовали красные Pylones и Lachenal. Но они не показались нам достаточным поводом для того, чтобы вернуться в зону Flegere. А вот в Le Brevent мы позднее с удовольствием вернулись.
Поездка на ледник «Море льда» (Mer de Glace)
Мы, конечно, слышали, что отправляться на Mer de Glace лучше с утра, так как именно утром ледник наиболее удачно освещается попадающим в ущелье солнцем. Но терять катальный день из-за этого категорически не хотелось. Поэтому со станции зубчатой железной дороги в Шамони мы стартовали лишь в 14:00.
В дороге любуемся панорамой Шамони и расположенных как раз напротив зон катания Le Brevent и Flegere:
Сам ледник извивается в живописном ущелье:
Наверху – фото на фоне ледника, беглый осмотр Галереи кристаллов. Виды достойные, но больше здесь делать нечего. Нам не повезло: гондольный подъёмник, ведущий вниз к ледяной пещере, закрыли в этот день из-за ветра.
Фото входа в пещеру, сделанное сверху, с сильным приближением:
Особенно обидно нашим друзьям, у которых не было ски-пассов, и билеты на ледник пришлось оплачивать отдельно (весьма недёшево!). Садимся в кафе и в ожидании поезда обратно в Шамони заказываем 4 чашки капучино. Поезда мы дождались, примерно через 30 минут, а вот капучино, за всё это время, – нет. Хотя персонал заведения, пробегая мимо, пытался всячески нам намекать, что они-де про нас не забыли, а кофе готовят и уже вот-вот принесут. Когда стало понятно, что до поезда остаётся 3 минуты, просто встали и ушли. Никогда раньше так не делала, но тут мы решили, что ждать очередного поезда примерно час у нас нет не малейшего желания, а четыре чашки капучино малорасторопному персоналу заведения не повредят, для ускорения.
День восьмой. Катание в Grand Montets
Следующий день катания мы решили провести в самой высокогорной зоне катания всей долины Шамони – Гран-Монте (Grands Montets). Мышцы, правда, были «подзабиты» вчерашним катанием во Flegere, поэтому подняться на самый верх, на вершину Grands Montets (3275 м), откуда стартуют чёрные трассы Point de Vue и Pylones, всё же не рискнули, хотя на расстоянии ужасными эти спуски не выглядели.
В этот день нам вполне хватило нагрузки на красных Combes и Bochard. Я бы даже сказала, спуск по Bochard (верхняя точка – 2765 м) могу оценить как самый энергозатратный спуск по подготовленной трассе в эту поездку.
Наверняка, зона Grands Montets – самая посещаемая горнолыжниками и сноубордистами в период оттепели, когда на остальных склонах уже каша... В мороз же -15 (внизу) нам здесь было, скажем так, не слишком уютно.
На склоне Combes, уже после обеда, когда трассы, наконец, посетило столь редкое в этой части долины солнце, чуть было не случилось страшное. Уж не знаю, из каких-то соображений безопасности или просто по причине обыкновенного французского раздолбайства, но данная трасса на довольно длинном участке справа и слева была ограничена высокими, выше человеческого роста, «валиками» снега. И вот, едем мы по ней, и вдруг из-за этого «валика», т.е. из-за пределов маркированной трассы, неожиданно вылетает (в прямом смысле слова, т.е. летит по воздуху, после того, как валик этот использовал в качестве трамплина) сноубордист – настоящий «летающий лом», отмороженный бритиш, и приземляется… практически на шею моему мужу. В итоге, чудом пролетел сзади, в 15 см от шеи, задев только лыжи. Муж падает (к счастью, без последствий). Я ехала чуть позади и наблюдать эту картину, поверьте, было очень страшно! До этого дня я не подозревала в себе навыков нецензурной брани, тем более, на иностранных языках. Разговор (по-английски):
- *****, Вы хоть понимаете, ЧТО Вы только что сделали?
- Хм-м, а я не видел….
Дальше – он просто уехал, даже не извинившись, и не поинтересовавшись, как чувствует себя только что сбитый им лыжник. Задумались: а что в такой ситуации можно сделать в случае, если, не дай Бог, имеют место какие-либо последствия столкновения?
Берегите себя!
День девятый. Катание на курорте Курмайор (Италия) с итальянской стороны Монблана
Автобусный билет в Курмайор приобрели за пару дней в кассе автобусной станции Chamonix Sud, рядом с нашими апартаментами. €15 с человека туда-обратно для обладателей MBU.Отправление в 8:30 от Chamonix Sud. На остановке уже собралась довольно большая группа, в основном британцы в возрасте от 50-ти и старше, очень общительные, жизнерадостные и на редкость галантные. Лыжи укладываются в багажный отсек, дорога - примерно 45 минут, в том числе, через 18-километровый тоннель, проложенный прямо в горе Монблан, ничего особенно интересного из себя не представляет. Нас высаживают у канатной дороги “SKY WAY”, в здании которой имеются камеры хранения, комнаты для переодевания и кафе. Заходим в кассу, предъявляем свои ски-пассы MBU и бесплатно получаем ски-пассы для катания в Курмайоре.
Примерно 100-150 м пришлось пройти пешком до подъёмника VAL VENY, ведущего к горнолыжным склонам Курмайора. VAL VENY – скрипучий подъёмник «вагонного» типа, на мой взгляд, являющий собой настоящий позор бренда “Emporio Armani”, рекламой которого он щедро увешан:
Вагон забивается «под завязку» и, естественно, в нём приходится стоять, но нам было грех жаловаться, т.к. мы с мужем оказались вообще последними, втиснувшимися в него. Большинству же приехавших на нашем автобусе пришлось минут 20 ждать очередного «рейса».
Катание в Курмайоре понравилось. Великолепно подготовленные, широкие и залитые солнцем спуски порадовали. Особенно впечатлили красные трассы чуть выше середины (по высоте) курорта – №№ 11-14.
Пейзажи – тоже великолепны. Вид на городок Курмайор и Долину Аосты:
Почти к трассам спускается ледник, оставивший на своём пути островок леса в форме сердца:
Перед входом на подъёмник YOULA стоит устрашающая надпись, кажется, на 6-ти языках, включая русский, о том, что подъём на второй очереди этого подъёмника (которая, вообще-то, имеет собственное название – ARP) – только под личную ответственность катающихся. Оттуда нет маркированных и подготовленных трасс, а преодоление зоны внетрассового катания доступно лишь опытным спортсменам, находящимся в хорошей физической форме. И, в случае чего, курорт никакой ответственности за последствия вашего катания в этой зоне не несёт.
Мы, конечно, со своими лыжами, предназначенными для трассового катания, туда не поехали, решили стартовать по красной трассе № 21 от верхней точки подъёмника YOULA (2624 м).
Хорошая трасса, широкая, приятная, интересная. Правда, первые метров 30-50 её уклон можно смело назвать чёрным. Сами наблюдали, как некоторые горнолыжники, сразу после выхода с подъёмника, стояли и, похоже, медитировали, не решаясь начать спуск.
Повторюсь, от катания в Курмайоре мы получили удовольствие, но при этом порадовались, что приехали сюда именно так, на 1 день из Шамони. Мы с удовольствием повторяли понравившиеся нам трассы, но к концу дня обнаружили, что объехали буквально все подготовленные склоны курорта, за исключением красного спуска № 25 в самый низ, к нижней станции подъёмника DOLONNE.
Получается, совсем «компактный» курорт, даже нам (не видим ничего плохого или скучного в катании несколько раз по одним и тем же понравившимся склонам) его хватило лишь на день. На сайте курорта заявлены 96 км трасс, но нам показалось, значительно меньше.
В сам город Курмайор мы не поехали: удовольствие от прогулки в горнолыжных ботинках – сами понимаете – то ещё. А захватить с собой обычную обувь и оставить в камере хранения около SKY WAY мы не догадались.
Для обеда выбрали ресторанчик “Christiania” – прямо на склоне, работающий здесь с 1957 года, как гласит надпись на фасаде. Расположились на открытой террасе и заказали по шницелю, салату и чашке чая. Официант-итальянец, обслуживающий нас, даже сносно изъяснялся по-русски. В середине обеда он, пробираясь между столиками, задел корзинку с хлебом, и она полетела на пол с нашего стола. Он отреагировал мгновенно, по-русски: «Ой, чуть не упало!». Вместе с ним посмеялись. Хлеб нам, в общем-то, был больше не нужен, но и новой корзинки, взамен упавшей, мы не получили. Для себя сделали вывод: качество обслуживания – мягко говоря, ниже среднего. Тем более удивительно было увидеть в счёте за еду общей стоимостью чуть меньше €40 ещё и плату за «обслуживание» – дополнительно €5 евро.
Обратно отправлялись в 16:15 с остановки у канатной дороги “SKY WAY”, где нас высадили утром. Для опоздавших на свой автобус в Шамони вариант вернуться домой – только такси, хотя, вообще-то, желающие также могут попытаться договориться с пилотом – вертолёты стоят здесь же. А вот подъёмник Panoramic Mont-Blanc, соединяющий Курмайор с вершиной Aiguille du Midi в Шамони, работает только летом, так что попасть на подъёмнике из Курмайора в Шамони или наоборот, из Шамони в Курмайор, зимой не получится.
Наш автобус попал в небольшую пробку перед тоннелем. Перед самым въездом в тоннель в салон зашёл офицер и выборочно проверил паспорта. У нас единственных, помимо паспорта, спросил ещё и откуда мы, хотя паспорта были без обложек, и на них чётко написано “Russian Federation”. Подозреваем, причиной этого стала и так слишком смуглая, а тут ещё и подзагоревшая в горах, физиономия моего мужа).
День десятый. Возвращаемся в Le Tour
После первой, неудачной, попытки покататься в Ле Туре (зона катания Balme), нам было слегка боязно сюда возвращаться. Но, в то же время, любопытно. Вот что написано об этой зоне в информационном буклете курорта: «Зона катания на солнечной стороне, у границы со Швейцарией, с великолепным видом долины Шамони».Утром основные склоны в тени. Долина Шамони – просматривается, но вид долины с её противоположной стороны, из Лез Уша, ИМХО, впечатляет больше:
Трассы – в целом несложные, катание у нас в этот день получилось вполне расслабленным.
Наш водитель Энди был абсолютно прав – ехать сюда стоило в один из первых дней, с целью разминки. А набрав форму, после посещения Grands Montets и Brevent, было уже скучновато. Тем более, что я питаю слабость к склонам, поросшим ёлочками, а здесь – такие «поля»...:
Повеселее смотрятся трассы, ведущие в сторону Валлорсина (французский городок на границе со Швейцарией), проложенные в живописном лесу: синяя Les Esserts, красная Foret Verte и нижняя часть красной трассы Belle Place.
И всё же, красные трассы смогли-таки порадовать не только пейзажами, а позволили нам дать себе и спортивную нагрузку. А красную Les Caisets, по которой мы завершали своё катание в Balme, и вовсе следует признать уникальной: во-первых, это редкий случай в Шамони, когда по трассе можно спуститься до самого низа, практически до автобусной остановки. А во-вторых, даже во второй половине дня она сохранилась в идеальном состоянии, и народа на ней, кроме нас, не было.
День одиннадцатый. Катание на Brevant
Практически целый день откатались на полюбившихся нам красных трассах, стартующих от подъёмника CORNU – Cornu, Retour Stade и Charlanon.Попытка забронировать места в автобусах в Megeve
Вернувшись домой, мы поняли, что назавтра неплохо бы съездить на автобусе в Межев, покататься там, тем более, что автобус в Межев и катание там были включены в наши ски-пассы MBU.Единственное требование, указанное в описании MBU – билеты на автобус необходимо бронировать заранее по интернету. В кассе автостанции Chamonix Sud подтвердили: они билеты в Межев не продают, их необходимо бронировать самостоятельно через интернет.
По наивности я решила, что это легко. Но когда я зашла на сайт, на котором надлежало зарегистрироваться для бронирования билетов на автобус в Межев, выяснилось, что процесс регистрации доступен только на французском языке. Французским я не владею, но решила: ерунда, что я, в самом деле, на сайте не зарегистрируюсь, что ли?
Но несколько попыток зарегистрироваться ни к чему не привели, и мы, не теряя времени, отправились в турофис: там работают французы (очень, кстати, дружелюбные и клиентоориентированные сотрудники, по-настоящему хорошо владеющие всей информацией о регионе), уж они-то обязательно помогут разобраться с хитросплетениями регистрации.
Милая сотрудница туристического офиса Шамони искренне пыталась нам помочь. Правда, удивилась, что регистрация на английском языке отсутствует (сейчас уже – исправлено, можно зарегистрироваться и по-английски). Но около пяти её попыток зарегистрироваться на этом сайте вместо меня также ни к чему хорошему не привели, – сайт «глючил», раз за разом выдавая ошибку. Тогда она сказала, что это не беда, и что сейчас она забронирует для нас места по телефону (мы, кстати, хотели отправиться из Шамони в 9:40, а обратно, из Межева, – в 16:50; если не ошибаюсь, были и другие варианты, с более ранним отправлением).
Когда она дозвонилась до офиса компании, осуществляющей трансфер до Межева и обратно, на часах было 17:00. В офисе, работающем до 17:30, сказали, что бронирование на завтра уже закрыто («свободные места есть, но слишком поздно уже, списки пассажиров на завтра изменению уже не подлежат») и они могут забронировать места в автобусах только на послезавтра. Мы решили не рисковать и не уезжать так далеко и надолго из Шамони в последний день перед отъездом, отказались.
В итоге в Megeve в этот раз не попали, а оставшиеся до отъезда пару дней решили провести на склонах Les Houches – самой живописной и малолюдной области катания во всей долине Шамони. Кстати, именно в Лез-Уше пейзажи вызывают чёткие ассоциации с Доломитами, согласитесь?
Лайвхак: цены на еду и напитки в ресторане ”Cafes Folliet” на горе в Les Houches – практически в два раза выше цен в этом кафе-пекарне около остановки ski-bus-а Le Prarion:
Достаточный, но не слишком плотный, обед на двоих (без алкоголя) обходился нам примерно в €50 наверху и €25 внизу. Но наверху, безусловно, виды!! (Которыми, впрочем, при желании можно любоваться и совершенно бесплатно.)Накануне отъезда Шамони преподнёс нам прощальный подарок: солнце к концу дня скрылось за облаками, и благодаря этому мы смогли, наконец, увидеть, какого удивительного, бирюзово-голубого, цвета на самом деле лёд ледников, «языками» спускающихся практически до уровня деревни. Вид с балкона наших апартаментов на массив Монблана и ледник Les Bossons:
Резюме. Особенности региона
Проживание
Вариантов проживания множество, на любой вкус и кошелёк: от люксовых спа-отелей до весьма бюджетных апартаментов. Селиться предпочтительнее, нам показалось, у «конечной» станции почти всех маршрутов лыжных автобусов – Chamonix Sud. Если есть желание сэкономить – можно посмотреть апартаменты не в самом Chamonix, а в соседних деревушках долины (например, в Argentiere), но нам 2-комнатные апартаменты в 20 метрах от автобусной станции Chamonix Sud по цене €1200 за 2 недели показались уже достаточно бюджетным вариантом. Кстати, оказавшись пару раз в Argentiere и пытаясь оттуда выбраться на автобусе, мы успели порядком замёрзнуть, пока его дождались, и ещё раз убедились в том, что место проживания выбрали правильно.Катание и подъёмники
Карта долины Шамони, информация об открытых/закрытых подъёмниках и карты всех основных зон катания: http://www.chamonix.com/lifts,88,en.htmlГондольные подъёмники, стартующие из долины, – вполне нормальные (кроме ужасного огромного «сарая» из долины в зону катания Flegere и такого же – BELLEVUE в Лез-Уше), но вот основная масса подъёмников, на которых здесь приходится перемещаться в течение дня во время катания – старые кресельные. Современный кресельный подъёмник с ветрозащитным колпаком встретился нам только однажды – в зоне катания Le Brevent. Хотя, учитывая солнечную, хоть и морозную, погоду, старые подъёмники нас не напрягали совсем.
Лишь однажды перед самым нашим носом закрыли из-за ветра гондольный подъёмник в зоне катания Balme и катание в этот день «не задалось».
Катание понравилось: с погодой и, соответственно, с состоянием склонов нам на редкость повезло. Зоны катания – очень разнообразные, каждый найдёт себе подходящие склоны, исходя из собственных предпочтений и физической подготовки. Перемещение на автобусах нас не напрягло, хотя обычно мы стараемся выбирать курорты и жильё со ski-in/ski-out - изначально представляли себе, куда едем.
Про фрирайд и хелиски рассказать не могу: лично не пробовали.
Досуг
Рестораны, бары, кафе
В самом Шамони кафе, баров и ресторанов – в избытке. От самых демократичных фаст-фудов с блинами, бургерами и итальянских пиццерий до изысканных гурме-заведений. Имеются Apres-Ski бары, в том числе, с живой музыкой.Однажды вечером мы пошли с друзьями, прибывшими из Лондона на неделю составить нам компанию, осваивать местную кухню. Выбрали “Le Monchu”. Обслуживание – дружелюбно и «с огоньком», цены – вполне умеренные. Решили поэкспериментировать, заказав «Мясо на камне»:
Вкусно и необычно, "фишка" заведения. Приносят сырую телятину и раскалённый камень, на котором, предварительно щедро посыпав камень солью, мясо вы жарите самостоятельно. Но рекомендовать это блюдо – воздержусь: не у всех в нашей компании желудки выдержали его «без последствий».
Также в заведении подают раклет и фондю. Только не повторяйте моей ошибки – не заказывайте савойских вин! Поверьте, проверенные варианты, типа бургундского или даже бордо, порадуют вас значительно больше.
Тобогганная трасса (расположена в нижней части зоны катания Les Planards, в 300 метрах от ж/д вокзала Шамони): по 1 спуску в день – включено в ски-пасс Mont Blanc Unlimited, для остальных – можно оплатить отдельно, вполне доступно. Сани вмещают 1-2 человека. Сам процесс спуска – бодрит, особенно если не злоупотреблять использованием тормоза.
Музеи
Зашли в Музей альпинизма полюбоваться работами художников, в своих работах воспевавших красоту Шамони, окрестных гор и ледников. С MBU билет в музей – бесплатно, остальным – кажется, €6. Если честно, мы не уверены, что представленная в музее экспозиция стОит этих денег, а вот зайти бесплатно, прогуливаясь после лыж по городу – было интересно.Также в Шамони имеются ещё несколько музеев, в которые мы не дошли, в частности, музей кристаллов. Информацию о них вы сможете получить в туристическом офисе в центре Шамони, около церкви.
Другие развлечения
Ещё в самом Шамони есть кинотеатр и казино.Для не катающихся на лыжах, а также всех, у кого после катания ещё остались силы на спортивные «подвиги», имеются каток, крытая хоккейная площадка, боулинг, скалодром.
Для желающих расслабиться – предлагаются однодневные туры в термы в Италию (Долина Аосты), либо Швейцарию. SPA-отели имеются и в самом Шамони - например, вход в СПА-зону отеля “Les Aiglons”, с финской сауной, турецкой парной, джакузи и подогреваемым бассейном на открытом воздухе (обошёлся в €20 с человека на два часа).
Публика
Полный интернационал. Много британских студентов и пенсионеров, финнов, швейцарцев, итальянцев и т.д. С соотечественниками практически не сталкивались. Много альпинистов (эти маньяки зачастую ходят по улицам и даже начинают восхождения в футболках с короткими рукавами, даже в -15, когда мне, например, и в толстом пуховике холодно)! В целом, все (и отдыхающие, и официанты в заведениях общепита) – весёлые и дружелюбные. Но с этим у нас обычно нигде проблем не возникает.
Снег и погода
Склоны практически всегда были подготовлены хорошо. Нам в этот раз на редкость повезло с погодой. Снегопад прошёл за пару дней до нашего прибытия, а затем 2 недели светило солнце. (Спрашивали у местных – они сказали, что так повезло только нам, а вообще 2 недели подряд мороз и солнце – для Шамони в январе не слишком типично). Поэтому, что здесь происходит на склонах после снегопада мы так и не увидели. Но ближе к концу нашего 2-недельного отпуска нехватка снега на склонах начала ощущаться: местами (к счастью, редко) снежное покрытие было содрано до травы. Также, некоторые подъёмники периодически закрывались из-за ветра.Транспортное сообщение
Прекрасное! Удобный и недорогой трансфер из аэропорта Женевы от британской компании (чуть дороже €100 на двоих в обе стороны). Я чуть было не забронировала у одного перевозчика, но вовремя догадалась почитать отзывы о нём. В итоге выбрала другую компанию, и сервисом остались вполне довольны.Перемещение по самой долине Шамони на ski-bus-ах – без проблем: маршрутов автобусов здесь очень много и курсируют они строго по расписанию. Брошюру с расписанием можно взять на автобусной станции (в нашем случае – Chamonix Sud).
Также по долине Шамони ходит поезд - от Servoz до Vallorcine проезд бесплатный при предъявлении карты гостя (выдаётся на ресепшн отеля или апартаментов бесплатно).
Шопинг и продукты
Сувениры, товары для дома, спортивное снаряжение и одежда, модные бутики и, конечно же, потрясающие деликатесы, как мясные, так и сыры, вино, конфитюры и т.п. – здесь есть всё. Всё-таки, Шамони – это город, поэтому выбор – в разы лучше, чем на среднестатистическом курорте.Удивительно, но цены на одни и те же продукты практически не различаются в крупных супермаркетах (“Super U”, “Casino”, “Spar”) и маленьких лавочках «бутикового» типа. Показалось, что цены на продукты на курорте повыше, чем в среднем во Франции (на глаз, так как мы были без машины, и проверить возможности не было).
И продукты, и одежда – однозначно, дороже, чем в Австрии и Италии. И никаких скидок: в магазинах одежды в Шамони продавцы открыто заявляют: «Какой период распродаж? Ах, по всей Европе распродажи?! Слышали. Но у нас такого нет, у нас сейчас – как раз самый сезон!»
Скидок на горнолыжное снаряжение (во второй половине января) также особо не было. Порадовал широтой ассортимента фирменный бутик нашего любимого “Icebreaker-а”, расположенный у центральной площади.
Бутик “Chanel” на пешеходной улице:
Слегка озадачил уличный декор: при чём здесь панда? Мнения друзей разделились: я предположила, что окрас панды – это как раз классическое, любимое цветовое сочетание знаменитого модельера. Кто-то из нашей компании предположил, что на родине панды нынче производят всё, включая творения дома незабвенной Габриэль Шанель.
Шамони показался нам во всей красе: снег выпал за день до нашего приезда, а две недели нашего катания здесь светило ослепительное солнце и склоны были в прекрасном состоянии. Кто знает, может так Шамони отблагодарил нас за то, что из дюжины курортов, входящих в список “Best of the Alps” мы первым выбрали именно его? (Точнее, уже из 11-ти - Церматт оттуда в настоящее время исключён, никто, кстати, не в курсе, за какие именно «провинности»)? А долгожданная встреча и целая неделя общения с друзьями превратили наш горнолыжный отдых в настоящую феерию.
Мы использовали не все 100% возможностей дорогого ски-пасса “Mont Blanc Unlimited”, зато отдохнули на все 100%.
Помню, планируя свою поездку, я расспрашивала приятеля-финна, который ежегодно приезжает в Шамони с семьёй (правда, летом): «Что, это прямо настоящий город? С высокими зданиями и интенсивным движением на улицах»?
– Ну да, город…
Я нахмурилась: созерцать высотки и автомобильные пробки в отпуске в наши планы не входило никак!
– Но ты не волнуйся: это такой уникальный город, как бы это сказать, с абсолютным ощущением уютной деревни. Тебе понравится, вот увидишь!»
Оказалось, всё правда: и про город, и про ощущение уюта, и про уникальность места. А учитывая то, что центр Шамони – это огромная пешеходная зона, автотранспорт здесь совершенно не напрягает.
В аэропорт Женевы на обратном пути нас отвозил общительный, искрящийся позитивом, парень Стив. По дороге мы разговорились и выяснилось, что Стив родом из Эдинбурга, в Шамони приехал из родной Шотландии 17 лет назад после окончания школы, покататься на сноуборде, да так и остался здесь навсегда. «С тех пор Шамони – самое родное место для меня», – заявил он.
«Ещё одна жертва заколдованного Шамони», – отметили мы. На прощание Стив выразил уверенность в том, что прошедший отпуск – не последний для нас в этих краях. Что ж, вероятнее всего, он прав. Перефразируя слова английского классика, можно резюмировать: «Вы не любите Шамони? Вы устали от жизни»!
Спасибо за внимание, дорогие коллеги-лыжебордеры, всем отличного катания в грядущем сезоне!
Фото: Валерий Чекалов, Анна Кривова, Виктор Кугаудо
).
Какая зона катания с точки зрения подготовки трасс и инфраструктуры предпочтительнее?