Желтая нитка — наш маршрут
После четырех часов лета до Томска, шести часов автоезды до Междуреченска, ночевки на провинциальном вокзале… Ожидаешь оказаться в дупле мира, и ежишься от собственной первопроходческой смелости.
Но утренняя толпа с беговыми и туристическими лыжами, штурмующая единственную ежедневную электричку Междуреченск-Лужба ошеломляет… И нафиг срывает пробковый шлем колониального романтика.
Здесь, в одном из аппендиксов нашей большой, дремучей и славной страны, несмотря на вредительские усилия всяческих масонов, телевизионной, водочной и прочей мафии, в народе все еще жив спортивно-оздоровительный дух.
Только отойдя на пару часов от Лужбы, мы оторвались от цветника активного отдыха. Позади остались туда-сюда шныряющие снегоходы, пионеры и школьники, коньковым ходом шлифующие широкие и раскатанные тропы, тетеньки и дяденьки в беговых комбезах, и юноши с огромными и плохо набитыми рюкзаками.
Наконец-то можно расслабиться, выпить целебного воздуха, смотреть все новые развороты пейзажей под мерный скрип лыж и пересвист лесных птиц.
Наша группа из девяти человек — семь чистых скитуристов + один телемаркер + один бордер (я) — медленно и неотвратимо, как самолет на кончике инверсионного следа, продвигается вглубь этого горного края.
Рюкзачок мой, даже с учетом 9 кг. общака, не вызывает особых неудобств. Кое- кто использует волокуши для того, чтобы разгрузить спину. Попробовал хождение с этим устройством и вынужден отметить, что на сильно пересеченной местности эта штука дико раздражает, под гору она всячески толкает сзади (несмотря на жесткую сцепку), хоть в гору и идет нормально, но ограничивает свободу маневра в густом лесу.
На дне рюкзачка спрятаны два бипера, лавинный щуп и хорошие перчатки. На дне души спрятана надежда на отличное бэккантри катание. Горки, хотя и не высокие (1500-2000 м.), но перепадов должно хватать.
Ежедневно проходим километров двадцать. На ночь останавливаемся в приютах, потихоньку загибая маршрут в кольцо — от Лужбы вверх по долине, потом пересекая хребет по другой долине обратно в Лужбу. Всего 100 км.
Приютов тут натыкано довольно много, как правило, это дом, два и непременная банька на берегу ручья или реки, в каждом таком комплексе живет смотритель-приютчик.
В идеале, согласно рекламному описанию на сайте Белый Камень, приютчик должен ждать нас с распростертыми объятиями (все бронируется и оплачивается заранее), готовить баню и предоставлять другие блага цивилизации. По жизни все немного не так, нигде нас особо не ждали, вода и растопка бань selfservice, хозяева, как правило, оказывались хмурыми и нелюдимыми перцами.
А в приюте Высокогорный зело бухой дедок вообще исчез через десять минут после нашего прихода, бросив напоследок, что уже два месяца тут дежурит и душа горит (о чем горит, не поясняя). Сел на снегоход и растворился в надвигающихся сумерках.
Приятное исключение составила только наша последняя стоянка в приюте Поднебесный: баня готова, дрова в наличии, все, как и положено. Дай бог тебе удачи, Василий!
Иногда мы делаем дневки, то есть просто никуда не идем, отдыхаем перед очередным днем перехода. Именно в такие чудные дни я и Дядя Дима (телемаркер Дима Факушин) пытаемся катнуть какое-нибудь бэккантри, благо вокруг полно отличных склонов. Но весна в этом году бурная, снег быстро подкисает, так что на малых высотах это не катание, а утопание в теплом и мокром снеге.
Счастье лыжебордера улыбнулось нам только раз, когда мы пять часов лезли на Двухглавую (1700 м.), гору, стоящую отдельно от всего массива и издали напоминающую Эльбрус.
Было это так. С утра пораньше я обул свой сплитборд, Дядя Дима нацепил свои телелыжи, в рюкзаки кинули всяческого перекуса и начали движение. Скитур тут — жизненная необходимость, никакие снегоступы не помогут при движении по тяжелому и глубокому весеннему снегу. Ребята говорят, что этот год малоснежный, обычно снега на 1.5 -2 метра больше, но и без того, отстегнув спасительный борд, ухаешь сразу почти по пояс.
Хождение скитуром — глубоко медитативное занятие, не спеша проталкиваешь лыжу вперед, ворс камуса отлично держит даже на крутых подъемах, главное не поднимать ее, а именно проскальзывать, проталкивать вперед. Все залито солнцем, березы, ели, сосны и выше — кряжистые и перевитые какой-то древней силой кедры.
Честно говоря, когда слышал слово тайга, представлял себе дикие буреломы и непроходимые кустарники, как описано у Арсеньева в Дерсу Узала, но зимой весь этот растительный хаос находится под снежным одеялом, так что хождение напоминает прогулку по чистому и ухоженному парку. В лесу поют птички, изредка с треском проседает верхний слой фирна, туда-сюда идут цепочки следов, заяцы, лисы и даже пара троп «маленьких медведей» — росомах.
Выше 1300 заканчиваются последние кедры и открываются снежные поля, широкая перемычка между вершинами при безветрии и пронзительном солнце становится адской сковородкой — раздеваемся до футболок. Еще 400 метров по вертикали и, наверное, пару километров по горизонтали, и вот она — другая сторона перемычки. Желания лезть на вершину нет, мы ведь лыжебордеры, а не альпинисты, тем более что вершины представляют собой нагромождения каменных глыб, слабо присыпанных снегом. На выдутом и жестком остове снега гребня перемычки видны уже оледенелые и каменно-твёрдые следы снегохода.
«Вонючки» добираются даже сюда.
Недолюбливаю снегоходы и пузанов, которые гордо восседают на этих тарахтелках, но надо отдать должное — идти по их следам (а почти на всем пути нашего туризма была отлично набитая «буранка») — одно удовольствие, и в самых неожиданных и, казалось бы, укромных местах нет-нет, да и встретишь свежие или не очень следы.
Сплит состегнут, Дядя Дима перевел крепления в положение «катание». Доска Voile — наверное, мое самое удачное приобретение за последние два года. Немного тяжеловат, но зато универсален, и как показывают испытания — надежный и вездеходный агрегат.
Начинаем спуск, первая часть пути по широченным полям перемычки, неожиданно хорошее скольжение для такого теплого места. Практически не останавливаясь, покрываем пару километров спуска и влетаем в леса, тут еще веселее, засыпанные снегом скальнички, богатый на всякие наддувы и естественные трампличники рельеф.
Мы счастливы, как дети, хотя и немного запыхались.
Через лес вниз идут прогалины курумников, летом это каменные сыпухи, покрытые непроходимым стелящимся кустарником, сейчас и, наверное, только в эту зиму (немного снега), это феноменальный, редчайший рельеф, как будто морские волны, вдруг застывшая хаотичная рябь высотой около метра. Внешне похоже на могульную трассу, но это не бугры, а именно сугробы на склоне.
Потрясающий рельеф! Можно прыгать, можно нырять, лавируя между этими чудесными выпуклостями, и так продолжается почти километр.
Прошу Дядю Диму заснять на камеру мое фееричное катание по курумнику, уже внизу обнаруживаем, что он снимал только черную крышечку на объективе(((, так что прийдется вам поверить на слово — было нереальное катание.
Потом снова лес, выполаживание, и вот уже домики нашего приюта, топится банька, на плите горячий борщик, на досочке аккуратно порезанное сало (трех видов), гитара, дружеские подколы, чтение книг вслух (Веллер, «Легенды Арбата»), немного разбодяженного спирта, за окном подвешены шарики звезд, величественная Двухглавая мерцает своими гостеприимными снегами.
Перед сном возникает примирительная мысль — снегоходчики… Сюда бы пару снегоходов, чтобы таскали на Двухглавую, не такие уж они и бесполезные, эти «вонючки», если хорошенько поразмыслить…
... и по целине мы спускались на своих лыжах - правда не так красиво, как сейчас - дуги были во всю ширину склона и на поворотах мы делали разворот, как стоя на месте 