Солнечный Сестриере 2015. Информация к размышлению (часть 2)

Каждый раз, приезжая в Италию, ловишь себя на мысли: "А неплохо бы было здесь остаться!", буквально всё тебя к этому подталкивает – и изумительная природа здешних мест, и безумные виды на окружающие вершины, и приятные маленькие горнолыжные поселки, и довольно дружественное отношение местного населения... Да что говорить... Но сегодня не об этом.
  
Утверждение, что снег в Сестриере есть всегда, в январе этого года оказалось несколько некорректно. Настоящий снег выпал буквально перед нашим приездом 17 января... а до этого (по словам наших милых гидов из Пак Групп) снега едва хватало на покрытие основных спусков в регионах катания. В общем, нам, как всегда, повезло. Вот фото склона прямо перед нашим отелем в первый день по приезду:

Про наш отель

Гостиница, куда мы заселились – весьма любопытный объект: это одна из двух башен-доминант, что возвышаются над посёлком и придают местному пейзажу некий урбанистический колорит. Сперва это как-то смущало, но потом стало понятно, что в этом как раз и есть изюминка Сестриере. Обе башни были построены в середине 30-х годов Джованни Аньелли (основателем и хозяином концерна ФИАТ), за что жители этого местечка должны ему вечно быть благодарны (что, впрочем, так и есть) – кто бы ещё смог создать из посёлка в несколько домов процветающий курорт. Легенда гласит, что Аньелли построил эту "горнолыжную станцию" с подъёмниками и отелями якобы для развития спорта и здорового образа жизни среди работников ФИАТа, хотя, мне думается, по более прозаичной причине – его жена очень увлекалась лыжами и поездками в горы (особенно в Швейцарию и Францию), а тут всё как бы под боком и, естественно, под контролем... Вот она, наша башня Торре Бьянко:

Внутри башня довольно оригинальна – она условно разделена на этажи (по числу остановок лифта), а сам основной коридор полого поднимается вверх по спирали, накручивая внутреннюю резьбу... Мы жили на 13 этаже (из 14 возможных), номер небольшой, но аккуратный, из плюсов – шикарный вид из окна на посёлок и окружающие горы. Питались в ресторане гостиницы (завтрак-ужин), шведский стол – не то чтобы шикарно, но вполне сносно... а каждодневные вкуснейшие десерты к ужину + очень хорошее и позитивное обслуживание произвели очень приятное впечатление.

В наше пребывание произошёл один интересный случай... В первый день каталки, возвращаясь с горы, мы застали у дверей отеля настоящий кортеж. К главному входу подъехала чёрная представительская Мазерати в сопровождении ещё нескольких джипов БМВ Х-5 (просто правительственная делегация какая-то). Из Мазерати вышел приятный старичок и его пожилая спутница в норковой шубейке, а из остальных машин, видимо, родственники и сопровождение. Мы прямо-таки не ожидали, что наш скромный отельчик в 2 звезды вдруг посетят местные олигархи (как известно, "наши люди на Мазерати в булочную не ездят")... которые, как ни странно, дисциплинированно выстроились у стойки портье. Вот так население нашего отеля пополнилось... пару раз я видел, как из нашего ресторана куда то наверх носили обычный завтрак – масло, круассан, яйцо и кофе – наверно, для олигарха (его же самого разок видел вечером в баре отеля среди обычных итальянцев с бокалом вина).

Про каталку

Количество катающихся в Сестриере и окрестностях не так велико, как в Доломитах. В основном, это итальянцы, и нет ощущения, что ты находишься где-то в Германии, которое порой возникает в очереди на подъёмник где нибудь в Валь Гардене или Мадонне. Очередей практически тоже нет, если только на основные подъёмники в Сестриере, и то – вызванные, в основном, большим количеством юнных спортсменов, которые, кажется, тренируются на спусках круглые сутки. Что поражает, так это большое количество детских спортивных школ, которые существуют в каждой зоне катания и тренируют просто толпы детей и подростков разного возраста и пола. Почти каждый день на олимпийских трассах горы Сисес проходят какие-то соревнования... то детские, то школьные, то для инвалидов (которых здесь тоже много и которые катаются с горы на специальных приспособлениях). Впрочем, это не напрягает, а даже интересно наблюдать за этим бурлением жизни на склоне, и зависть какая то забирает... это вам не с баба... извиняюсь, не с девушками в Куршевеле зависать, господин Прохоров. Вид на олимпийскую трассу в районе Сансикарио:
Обычно трассы хорошо подготовлены, правда, бывает, что не все, а только основные (что ощущалось в районе Суз Де Ульса после серьёзных снегопадов... видимо, техники не хватает отратрачить все склоны). Сами спуски – очень широкие и длинные, с чередованием сложных участков и приятных выкатов, на которых успеваешь отдохнуть. Чёрные трассы вполне проходимы и нормально подготовлены (не выскоблены до льда и не в буграх), нам очень понравилось, к тому же, народу на них не так уж и много, порой спускаешься в гордом одиночестве. Наибольшее скопление лыжников наблюдается в зоне Сестриере (на горе Сисес) и в Суз Де Ульсе (на более лёгких трассах), а в районе Сансикарио (тут трассы посложнее) и в Клавьере (сюда долго добираться) кататься довольно просторно. На верхней точке региона горе Фрайтеве (2700):

Рекомендуем всё же добраться на границу с Францией в зону поселка Клавьер. Ехать туда с Фрайтеве около часа на нескольких подъёмниках. Дорога довольно живописна, виды захватывающие. Катающихся в зоне немного, трассы на разный вкус и уровень катания, есть и сложненькие, и очень длинные и спокойные спуски до самого поселка Клавьер. Очень понравилось, особенно хорошо в солнечную погоду. Там на границе застали тренировку местных горных стрелков (снимали их со всех устройств и просто чуть не сели им на шею – на нас ноль внимания), вот они, голубчики:

Во время возвращения из Клавьера в первый раз ощутил себя героем мультфильма "Ёжик в тумане". Возвращаться пришлось в абсолютном молоке, видимость – метров 10, краёв трассы не видно, поворотов тоже... пришлось прицепиться к группе местных лыжников и скатываться за ними... правда, и у них один улетел с трассы – доставали всем гуртом. Такие вот туманы бывают в этих местах, причём происходит всё довольно быстро... вроде, вот оно – солнце, а через три минуты уже ничего не видно: это туча зацепилась за вершину.
  
Про еду

Пункты общественного питания на горе (или как они себя важно называют – рестораны) откровенно не радовали. В большинстве ассортимент скудненький: гамбургеры, бутерброды, картошка фри, пицца, на худой конец, и макароны. Правда, местные итальянцы как-то не заморачиваются на этом – присел на скамеечку, скушал бутерброд, запил колой, и снова прыг на лыжи – и вперёд. Цены: бургеры и прочие бутерброды по 3-4,5 евро, паста – 7-8 евро, пиво мидл – 3-3,5 евро, кофе – 3 евро. В общем, в Доломитах кормят вкуснее. Кстати, в Турине поесть в какой нибудь кафешке на улице Гарибальди (центральная торговая улица) – раза в полтора дешевле, чем в забегаловке на горе. Вот наш обед  на 20 евро (две порции макарон и два кофе):

Про посёлок Сестриере

Как и все горнолыжные курорты, Сестриере – это три-четыре улицы, застроенные гостиницами и аппартаментами. Архитектура менее выразительна, чем в Доломитах, и городок уже не напоминает столицу волшебных гномов, как, например, Канацеи или Мадонна Ди Кампилио. Но всё равно на улицах довольно мило, чувствуется влияние соседней Франции. Магазинчики все маленькие, как обычно – это сувенирные лавки, спортивные товары, шоколадные магазинчики, 3-4 небольших продуктовых магазина. На центральной площади стоит большая светящаяся ёлка, но народу вечером мало. Рядом с площадью – местный туристический офис, можно зайти и набрать кучу рекламных буклетов и карт, а так же воспользоваться компьютером для поиска нужной информации – в нашем отеле интернет был платный, а к сети вай-фай я ни разу за поездку не смог подключиться, даже в кафе (каменный век какой-то – в общем, дерёвня). А так – посёлок симпатичный, приятно прогуляться полчасика-час вечерком. Сестриере вечером (вид из окна нашего номера):

Поездка в Турин

До Турина от Сестриере – 100 км. Как я прочитал в нескольких блогах, летом ходит прямой автобус, прямо с центральной площади... но в действительности ситуация была другой – видимо, зимой прямого автобуса нет. Поэтому, чтобы самостоятельно доехать до Турина, надо сперва на местном басе доехать до соседнего поселка Ульс (0,5 часа, 3 евро), там ж/д станция, где ходят электрички до Турина (1,5 часа, 13 евро туда-обратно). В общем, если захотеть – через 2,5-3 часа вы в Турине. Удобнее ехать с экскурсией, хотя это дороже (40 евро с Пак Групп), правда, едешь без проблем, времени в городе больше, да и гид проведёт по центру города и увлекательно расскажет историю Турина. Турин – довольно большой город с интересной архитектурой, красивой центральной частью и множеством исторических объектов и музеев. Погода была пасмурная, но гид нам понравилась, город понравился не меньше, и время как-то быстро пролетело. Но Турин – это целая история и заслуживает отдельного рассказа... а рассказ об этом городе в мои планы сегодня не входит, так что вынужден на этом закруглиться.

Резюме:

Если вы собрались покататься на горных лыжах в Сестриере, не раздумывайте и пакуйте вещички. Даже поездка не в самый дорогой отель и не всегда хорошая погода не испортят вам впечатления от приключений в этом прекрасном месте!