Спицы Кайроса или вечное настоящее Эгейского лета. Часть I

​

2-го июля. День четвертый. Вторник. Экинчик – Родос

Это часть II. Часть I и часть III.

Маршрут июньской одиссеи здесь.

К ночи понедельника ветер заметно стихает. Утро выдалось спокойное, таким же оказался и переход к Родосу. Старая гавань встречает нас охрой крепостных стен и огромной белой тушей круизного парусника «Wind Spirit», ощетинившегося четырьмя 60-метровыми мачтами. Процедура «вписки» в Грецию с получением виз оказалась практически незаметной. Нужно было сдать паспорта и 2 фотографии агенту, заполнить анкету и на этом, собственно, все.

Знакомство с городом решено было начать с «цивильной» пешеходной экскурсии по старому городу, инициированной слабым полом. Желание понятно, и к тому же Родос — наиболее подходящее место для такой прогулки. Пройдя дорогой рыцарей к дворцу Великого Магистра, восстановленного после взрыва архитекторами Муссолини в прежнем монументальном виде, мы забрались на часовую башню, откуда открывается замечательный вид на крепость, старый город и гавань.

После обеда нас ждала городская велоэкскурсия с заездом на пляж. Здесь слово «муниципальный» отнюдь не инвектива: родосские пляжи протяженны, просторны и чисты. И даже в пиковое время, если не полениться обогнуть мыс, можно всегда найти уединенное место.

После объятий местной Талассы мы продолжили наш городской трек по крепостному рву. Трудно сказать почему, но именно этот участок городского маршрута запоминается больше всего. Может быть потому, что это обильно политое кровью место взывает к духу всадника, что когда-то скакал вдоль грозных стен, а нынче сменившего могучего коня на смешную железку, может быть, просто это очень необычно — ехать по ложу крепостного рва, представляя тонущих в нем захватчиков… Впрочем, нет, — этот ров никогда не заливался водой.

Во рву на зеленых лужайках тут и там накиданы каменные ядра. Такие же ядра местами торчат из стен. Утверждается, что после попадания ядер защитники крепости не извлекали их из стен, а обрамляли и украшали, словно бы говоря, ваши ядра нам по... Психологическая война, однако. Признаюсь, впервые услышав рассказ о каменных пушечных (не катапультных!) ядрах такого диаметра, я не поверил гиду, сочтя историю типичной гид-клюквой. Но я был не прав: турки, а это именно их каменные шары валялись под ногами, обладали самой мощной артиллерий в XV - начале XVI века, и калибр их бомбард доходил до 870 мм! Такая вот «Султан-пушка», сестрица нашей «Царь-пушки», по иронии судьбы названная Базиликой, когда-то стреляла по Константинополю, столице базилик, а ее родственница калибром поменьше (около 650 мм) — по крепости иоаннитов.

Этот исторический экскурс серьезно удлиняет повествование, но я его все же оставлю — ведь такие погружения и есть цель настоящего путешествия. Когда отдыхая, познаешь, а познавая — наслаждаешься.

Но нам пора в путь. Он лежит на Акрополь с храмом Аполлона Пифийского и любимым греками стадионом. Мы достигаем его в самый лучший час — закатное солнце уже проливает золото на хребты Бозборуна и Сими и в тех же оттенках отрисовывает уцелевшие колонны храма, посвященного предтече нашего Георгия Победоносца. Аполлон почему Пифийский? Потому что, равно как и Георгий, убил змея. Пифоном звали его. И жил он, и лютовал прямо здесь, на месте будущего храма.

В парк Родини мы попадаем уже в глубоких сумерках. Парк располагается в естественном ущелье, сохраняющем прохладу даже в самое жаркое время суток. Но оценить его микроклиматические качества должным образом мы не смогли. Зато оценили феншуйное журчание вод, мостики и акведуки на разных уровнях, редкие вскрики павлинов.

К нашему возвращению вечерний Родос уже сиял огнями, роняя в чуть поредевший зной шум таверн, сигналы авто и до боли знакомый, но почему-то не надоедающий струнный зов бесконечного сиртаки.

Да, вот еще… на этом незатейливом треке мы потеряли Алексея. Он решил сделать спурт и рванул вперед, пропустив нужный поворот, хотя был неоднократно предупрежден о соблюдении «правила развилки». Конечно, пропасть на этом уютном гостеприимном острове молодому человеку на велосипеде с хорошим знанием английского решительно невозможно, но Ирине, его девушке, так не казалось. А вечером, когда уже стемнело, Леша наконец-то объявился… Похоже, он спутал берега, северный и южный. Завидев героя, наш находчивый кок Орхун извлек откуда-то скалку и торжественно вручил ее Ирине…
 

3-го июля. День пятый. Среда. Родос – Тилос

Трек до Камейроса (другая транскрипция — Камирос) предполагалось разбить на два сегмента с промежуточной посадкой на борт в рыбацкой деревушке Фанес. Но лоция у причала не обнадеживала, показывая разброс глубин 2.5 – 3 м К тому же поднимался ветер, поэтому решено было идти одним сегментом – 49 км. Перепад высот на этом маршруте небольшой, а ветер с моря снизит воздействие жары.

Посещение разных древностей, как правило находящихся на возвышенностях и в стороне от прибрежной дороги пришлось отложить до лучших времен. Из восьми, решившихся на этот сегмент, не все обладали опытом таких долгих заездов.

Решено: достопримечательности — только те, что у дороги, а если достанет сил и желания — недалеко от гавани есть древняя крепость Критиния.

Первой такой достопримечательностью оказалась библиотека в деревне Кремасти, выстроенная в виде небольшого античного храма. Справа от нее стояла мраморная и не по-канцелярски чувственная «библиотекарша».

Скульптор в образе библиотекарши, вероятно, изваял одну из муз, скорее всего Каллиопу, — именно ее образу сопутствуют восковая табличка и стило.

Греки удивительно толерантны: рядом с этим фактически капищем язычников на ухоженной зеленой территории сияла новизной церковь св. Марии.

Дорога не обманула: она, казалось, сама текла под колеса. Сделав одну остановку для купания, мы продолжили путь, идя параллельным курсом с «Валери».

Соединившись с яхтой в Камейросе, мы продолжили наше путешествие по морю с остановкой на обед и купание с борта у живописного берега острова Алимия.

В бухту Ливадия на Тилосе мы прибыли уже к вечеру. Все, за исключением меня и Сергея, решили побродить по городу ногами, как люди. Мы же решили подняться в одну из крошечных церквушек-келий на склоне горного цирка, окружавшего бухту. Налюбовавшись открывающимися на остров видами, мы прошли на подворье, зашли в часовню. В ней царил скромный порядок: покрытый скатертью стол, иконостас, горящая лампада в углу.

Но место не казалось благостным. Скорее, сильным и немного тревожным. Выйдя наружу, я понял почему — здесь когда-то буйствовала стихия, закручивая в причудливом танце вулканический расплав. Аномалия, однако. Проходя под колоколом, я не удержался (бес попутал?) и трижды позвонил.

И зря. В колокол просто так не бьют. Им вызывают. Ну я и вызвал.

Сумерки уже обволакивало ночной тьмой, когда мы стали спускаться. Не проехав и 300 метров, Сергей проколол колесо. Дабы не терять времени, я посоветовал ему ехать на спущенном. Покрышка вроде должна выдержать такое хамское обращение. Но еще через полкилометра настала моя очередь: у моего вела отвалилась педаль.

Мораль? Не надо звонить в колокол, даже если не веришь в чудодейственные силы.

Но длинный день все никак не хотел завершаться. Нас еще ждало одно предложение. Это было отлично поставленное, с восточными танцами и праздничным тортом предложение… руки и сердца того, кто чуть не огреб скалкой.

Хм, кажется, его приняли.

4-го июля. День шестой. Четверг. Тилос – Нисирос

Дорогу, ведущую через остров от Ливадии к Агиос Антониос, мы решили проехать полным составом, благо она не длинна и рельеф вполне щадящий. Но на середине острова группа разделилась: одна часть поехала прямиком к гавани, другая — осматривать главный, можно сказать мировой, хит острова — пещеру, где нашли останки карликовых слонов. Визуально пещера не представляет никакого интереса, но когда-то здесь, по-видимому, кипело туристическое просвещение — свидетельством чему настоящий амфитеатр, скорее всего, служивший лекторием.

Добравшись после палеонтологической вылазки до гавани и не обнаружив там «Валери», мы, в составе: Дмитрий, Алексей и я, — все-таки решили бросить вызов полуденной жаре и добраться до монастыря св. Пантелеймона. А это еще 450 метров общего набора — как будто немного, но не в каменном мешке под палящим солнцем.

Ну, для меня это было своего рода покаянием — за колокольное святотатство. А молодым — так везде у нас дорога!

Никто нисколечко не пожалел: после изнурительного подъема припасть к монастырскому источнику — высшая благодать. С харизмой был и сам монастырь, унаследовавший ее от древнего святилища сотрясателя земель Посейдона.

По возвращении в Агиос Антониос мы решили отобедать в местной харчевне, оставившей самые теплые воспоминания: простой стол у моря под старым тамариском, благодатная тишина, семейная атмосфера, отличная домашняя кухня и скромный счет — все пошло в копилку хорошего настроения.

Мы как раз заканчивали трапезу, как из-за мыса показалась подзадержавшаяся «Валери».

Нисирос… Приближение к этой застывшей каменной кляксе, упавшей на синюю скатерть Эгейского моря, пробуждает странное ощущение соседства чего-то очень древнего, большого и живого. Ктулху? Нет, скорее всего, это придавленный вулканом гигант Полибот глухо ропщет в глубине под непосильной тяжестью застывшей лавы.

Недолгий переход оставляет нам время совершить велопрогулку по Мандраки, столице острова, и подняться к Палеокастро — крепости IV в. до н.э, стены которой сложены из глыб черного базальта, выкроенных и подогнанных друг к другу с необычайной и чересчур расточительной для бронзового века точностью.

Но нет, о пришельцах не будем… Просто полюбуемся. На закате живописна не только сама крепость, но и виды, открывающиеся с нее.

  Больше фото здесь: Родос, Тилос, Нисирос

Продолжение. Часть 3
Начало. Часть 1.