Горы прекрасны в любое время года. Летом тоскуешь по ним не меньше чем зимой и, конечно, прокручиваешь в голове различные прожекты непрерывно. Желание увидеть благословенную землю Киргизии в период плодоношения урюка и цветения альпийских лугов — джайлоо — сидело в голове уже давно.
Колеса вселенной начали вращаться и звезды начали сходиться внезапно. Приглашение на лето в Киргизию у меня было еще с весны, мы там дважды катали зимой и подружились с хозяевами дома «Алаколь», Эмилем и Гульмирой. Они, впечатлившись бурными зимними сезонами, взялись серьезно развивать туризм в регионе, обезлюдевшем после двух революций и смен правительства. От них мне и пришло приглашение познать летние радости восточного Кыргызстана в хорошей компании. Я поначалу полагала, что мы сделаем некий ознакомительный трип, с несложными треками и поездками по популярным местам и маршрутам, а также посмотрим летом склоны Боз-Ачуука, на которых планируется альтернативная горнолыжка зимой. Но я недооценила Эмиля, вернее, его хватку и критическую массу здоровой энергии — все получилось в разы круче, чем я думала.
Конечно, мне, вдохновленной июньскими отчетами Ани Ханкевич, хотелось покатушек на ледниках... Всерьез обсуждался маршрут на ледник Эныльчек, к подножию Хан-Тенгри ( пожалуй, мы хватнули себе незакрытый гештальт, даже вид написанных названий заставляет сладко сжиматься сердце
), но пришлось отказаться, — путь туда занимает пять дней в один конец, тащить снарягу на себе немыслимо, к тому же не все в группе были с должной физподготовкой.После долгих переговоров остановились предварительно на том, что пройдем хороший, со множеством красот, пешегорный трек: Джети-Огуз - перевал Тельты 3780 - долина Уюк-тер - альплагерь в ущелье Ак-Суу - озеро Ала- Куль (Алаколь) - Алакольский перевал 3910 - долина Алтын-Арашан с горячими источниками. И вот, после быстрых по моим меркам недельных сборов, паники, сливов и стыковки рейсов и трансферов наконец наступает 10 августа — и мы летим!
Как всегда, бесконечная пробка на выезде из Алматы, в которой мы развлекались обменом спиртным с параллельно толкавшимися в ней британцами-путешественниками, направляющимися из Крыма в Монголию :)), таможня (ехали через Черную Речку, вновь открывшийся пропускной пункт в 20 км. от Кордая, — очень удобно), обжорство в придорожной кафешке, — и под утро мы в Алаколе, рушимся замертво спать. День адаптации, сборов, знакомства с проводниками и т. п., и 12 числа Эмиль забрасывает нас в Джети-Огуз.
День 1
Ну, в нижней части этой долины мы были и зимой. Она очень живописна и легкодоступна. Но расскажу еще раз.
Вот — Джети-Огуз и наш знакомый с зимы транспорт: )
Так летом выглядит летом гора «Разбитое сердце». Подзарастает, в общем, летом, сердечная рана.
«Джети-Огуз» в переводе с кыргызского означает «Семь быков». Это ряд из семи красных скал, косой линией стоящих над ущельем. Об их образовании есть кровожадная легенда.
Когда-то, давным-давно, в горах жили два знатных и могущественных хана, подчинившие себе множество богатых родов. Один из ханов возжелал красавицу — жену соседа своего и, недолго думая, ее похитил. Сосед, естественно, обиделся, и начались войны и споры, которым не было конца. Мудрецы, уставшие от раздоров, истощавших род, посоветовали злому хану:
— Твой враг требует , чтобы ты вернул ему жену. Ты можешь выполнить его желание, не унизив себя. Убей эту женщину, а ее труп передай тому, кто добивается ее возвращения. Что может ответить твой враг, ведь его требование ты исполнил? Сердце же твое будет спокойно, ибо он не сможет владеть женщиной, которую ты ему возвратишь. ..
Совет понравился жадному хану. И, чтоб сделать все красиво, он устроил в горах большой поминальный той (пиршество).
Множество людей съехались в гости. Семь больших красных быков были убиты, чтобы приготовить праздничное кушанье.
Когда был повален и убит последний, седьмой бык, злой хан сам вонзил нож в сердце своей возлюбленной. Горячая кровь несчастной красавицы брызнула из раны и окропила горы — до сего времени видны капли крови на утесах. А затем наступила кара Богов — после алой крови из раны в сердце хлынула кипящая вода, горячий поток затопил долину. В кипятке погибли все гости и весь многочисленный род жестокого хана-убийцы.
Волны потока далеко отнесли приготовленные для поминального пира туши красных быков, внизу ущелья они и окаменели. До сих пор эта долина называется Джети-Огуз.
Вот наша пятерка — пока еще чистенькие, беленькие лапочки, — Паша «Нафаня», Светлана «Цаца», Азат «Freeman», Андрюха «dusha29» и Катя.
Наши проводники — молодые киргизы Улан и Ханат.
Проехали еще немножко на гелике, повыше в долину. Выгружаемся на поляне, откуда идет тропа на 19-метровый водопад. Для туристов его представляют как «Девичьи слезы», местное название «Кек-Джайлоо», перевода что-то не спросила. Джайлоо — это горное пастбище, альпийский луг.
Тут тоже чабаны туристам не удивляются — продажа кумыса и предоставление лошадок для подъема к водопаду детей и стариков — налаженный приработок. ))
Водопад масштабный и красивый. В августе поток воды средненький, питается он из небольшого ледничка. Весной, говорят, все гораздо круче.
Спускаемся, проезжаем еще немного и машину отпускаем. Гламурный туризм на этом закончился. Дальше — четыре дня ножками.
Топаем вдоль реки, периодически — переправы босиком. На второй или третьей я чуть не утопила ботинок, дальше плюхаю в кедах.
Виды становятся все более заманчивыми...
Ущелье расширяется, и вот мы выходим на просторы горных пастбищ — джайлоо — идиллическая картина пасущихся табунов, вдали виднеется пик Огуз-Баши, «Бычья башка», или «Вожак Быков», 5170 м. Кстати, официальное его название — «Пик Ельцина». В 2002 году Ельцин приезжал с визитом в Киргизию и дорогому гостю сделали подарок — отправили группу альпинистов отнести на вершину пика вымпел с новым название горы. Умеют в Киргизии делать подарки. :))
Недельный жеребенок, — он еще не может дотянуться до травы, шея короткая, поэтому бегает и путается под ногами у мамки.
В живописном месте устраиваем двадцатиминутный отдых.
Дальше — тропа на перевал. Тут гламур окончательно исчезает из нашей жизни — подъем довольно крутой. Разгружаем Пашу, непривычного к горному воздуху, но доходим до планируемой точки и даже чуть выше. Ночевка под перевалом, лагерь.
Ночью у одного из ребят сработал гидробудильник, он вылез из палатки и мы все проснулись от воплей: «Вставайте скорее, вылезайте!». Выползаем, сонные, и офигеваем — небо усыпано ковром звезд, сияющий млечный путь через все небо... Никогда ничего подобного не видела!
А при пробуждении нас поражают горные цветы. Чолпан-гюль — «Лунный цветок» и рыжие россыпи звездчатых цветков, оставшихся неизвестными. ))
День 2
Утром — марш-бросок к перевалу Телты. Зеленое, цветущее ущелье заканчивается каменистой сыпухой. Но есть тропа, вполне натоптанная.
Умываемся в горном ручье и вперед.
Под перевалом — первые снежные площадки во впадинах. Два бордера сходят с ума от счастья — бросаемся снежками.
Как порядочные туристы в шортиках, царапаем надпись а-ля «Киса и Ося здесь были».
Перевал. Опять сумасшедшей красоты цветы...
Теперь наш путь лежит в долину реки Уюк-Тер.
Спускаемся к началу ручья. Дальше наш путь лежит вниз, мы должны пройти все многокилометровое ущелье и ночевать в альплагере, где уже растут деревья и можно развести костер.
Но двигаться без остановки не получается никак — не только мы, но даже гиды, выросшие в этих горах, с восторгом втыкают на каждый прекрасный вид, открывающийся нам по дороге.
Я тоже останавливаюсь и фотографирую каждую скалу и каждый водопад. Река в верховьях из них состоит сплошняком. Не знаешь, куда вертеть головой, — при каждом повороте останавливается дыхание от открывающейся жадным глазам красоты!
Помните «Сны Акиро Куросавы»? Вот такие вот цветочки там вырастали в человеческий рост. В реале, конечно, они поскромнее, но такие же одиночные яркие цветки среди голых камней.
Во второй половине дня пошел дождь.
Так что вечером мы добрались до альплагеря по скользким тропам насквозь промокшие и были счастливы тому, что нашли площадку под тремя плотными большими елями, под которыми можно было разместить три палатки и костер для просушки одежки. «Коньячку кружечку» после такого перехода — святое дело.
На тепло костра и запах коньяка пришел местный чабан Сыртбек («родившийся на сырте», закрытом со всех сторон высокогорном пастбище). Весь вечер просидел с нами у огня, умиленно рассказывая про своих лошадок и про то, как при советской власти им было хорошо... Наутро обещал кумыса и на лошадке покатать. С тем и распрощались.
День 3
Утром третьего дня просыпаемся, многочасового дождя как не бывало. Солнышко светит, птички поют, сияет все ущелье Ак-Суу.
Сыртбек не обманул — привел смирного коня-двухлетку Кара-Сюрот, (в переводе «Быстрый и черный»). С восторгом катаемся вдоль реки на лошадке.
;
Ну... У Улана, выросшего с дедом-чабаном, конечно, лучше получается.
Пока развлекаемся катанием, подсушиваются на солнце рюкзаки и можно идти. В этот день у нас крутой подъем к высок огорному озеру Алаколь (3600 м.) и Алакольский перевал (3910 м.). Посидим на дорожку. Справа, в шортах цвета расейского флага — парень-портер (носильщик), мы обогнали их группу накануне, четверо иностранцев с двухкилограммовыми рюкзачками и при них пять человек обслуги — гид, повар, три портера, которые тащат на себе по 35-40 килограммов. На подъеме мы этого бедолагу подкармливали шоколадом и витаминами, жалко было до слез, им очень тяжело. Но утром он уже бегал вполне бодро, говорит, не впервой, такая работа. Оказывается, есть и такого рода туризм, на чужом горбу. Нам, с детства воспитанным в духе походного товарищества, конечно, это кажется диким. А европейцы нормально относятся, для них это просто сделка.
Прощаемся с Сыртбеком и вперед, на подъем.
Подъем довольно крутой, красота ущелья совсем другая, более суровая.
Пятиминутный отдых через пару часов подъема. Мы с Катей даже пить не хотим, — падаем. )
Кто-то не поленился и у тропы на камне маслом нарисовал нашу цель — озеро Ала-Куль. Подбадривает.
Кстати, вечером и утром по ущелью бегали местные МЧС-овцы, искали пропавшего в горах китайца, ищущего нефрит. Довольно мутная и противоречивая история, не знаю, чем она кончилась, но камушки по дороге мы рассматривали внимательно, встречается и зеленая яшма, которую вполне можно принять за нефрит. )
На полпути — приют «Сирота», выстроенный местным гидом по прозвищу «Сирота» для застигнутых непогодой. Внутри очаг с вытяжкой, стол, лежит (вернее, висит под потолком) запас продуктов.
Рядом — какой-то тотем, происхождение выяснить не удалось.
Небольшое озерцо близ приюта, очень живописное. Оно непостоянно, в засуху озеро исчезает.
Идем дальше и вот цель близка, у самого перевала, ведущего на озеро — шикарнейший бурный водопад, высотой, наверное, метров 25-30, огромный. Небо уже затягивает, поэтому, пока мы перекусываем перед подъемом, я прыгаю и ловлю дырки в облаках, чтобы снять его со всеми бликами. Ну — худо-бедно, но удается. ))
Еще около часа лезем по камням вверх. Сначала начинается дождь. Потом снег. Зеркалку убираю поглубже в рюкзак. И тут за перегибом открывается цель и смысл всего — великолепное огромное озеро Ала-куль, или Ала-Коль!
Чорт с ним со снегом и с дождем! Сказочная его бирюза освещает наши лица даже через непогоду! Мокрые как цуцики, но охреневшие от счастья, шарахаемся по берегам.
Озеро длинное — 2,3 км., ширина его по справочникам — 700 м. Пока шли вдоль озера, немного распогодилось, стало видно ледник, питающий озеро.
На противоположном берегу грохочут камнепады, сурово и прекрасно. Полное ощущение, что ты попал на другую планету. Если бы из-за горы вылетел пепелац, мы бы не очень удивились.
Под ледником еще два небольших озерца, одно такого же бирюзового цвета, другое почему-то зеленое.
Прыгаю от счастья/
Дальше наш путь опять лежит вверх, — на Алакольский перевал. На тропе — эдельвейсы... Ну, пока мне не скажут название этой прелести, я буду считать, что это — эдельвейсы.
С перевала виды, выносящие сознание. Пик Каракол (5280) и Джигит (5170 ) проглядывают сквозь тучи.
Звук оттуда — как тибетский рог. Это поет не показавшая нам в этот раз лица великанша Хан-Тенгри. Голос ее завораживает и цепляет мое сердце на крючок.
Рериховские пейзажи.
Спуск довольно сложный — по осыпухе, местами страшно. Но сбрасываем метров 200 за полчаса. С благодарностью всем богам.
И снова вниз, вниз, по долине Алтын-Арашан.
В этот день мы сделали ошибку, решили не ночевать под перевалом, как было запланировано, а ломануться по долине вниз, чтоб к ночи дойти до горячих источников. Дошли, конечно, но спуск там жесть — скользко, каменисто, опасно, со временем мы не рассчитали и дошли до источников уже в двенадцатом часу ночи, умотавшись в тряпки. По дороге — козы Баскервилей, сотни коз с горящими глазами.
Внизу род приюта для диких туристов «Алтын-Арашан» — огороженная площадка для палаток и домики с горячими ваннами, кухня, несколько комнаток под крышей, юрта. Ставим палатки, отмокаем в горяченных бассейнах с минеральной водой (минут 10 привыкали, чтоб зайти, реально очень горячие), закидываем в себя приготовленный гидами лагман и падаем замертво с мыслью завтра спать до обеда.
День 4
Утром нашу вчерашнюю усталость снимает как рукой, когда мы высовываем сонные рожицы из палатки и видим окружающее нас сияние солнца и сумасшедшую красоту.
Пик Палатка.
] 
После вчерашнего все шмотки представляют собою кучку воды и грязи и лагерь наш выглядит примерно так.
Поэтому иду шарахаться в единственно сухом термобелье, наплевав на все приличия.))
Юрта.
Сходили в гости к егерю Шырбеку через реку, тот угостил нас вкуснейшим айраном, — нигде больше такого вкусного не пила! Во дворе шарахается облитый айраном же щенок, он, видимо, нашкодил, опрокинул банку себе на спину и ел его так: встряхнется и бросается вылизывать с травы вкусное. Ржали на него до упада. ))
В Алтын-Арашане недавно нашли два камня, надписи на них расшифровать не может никто, — так они и лежат в кладовой, для нас их вынесли, дали посмотреть и сфоткать. Письмена похожи на тибетские иероглифы, но точного соответствия ни одному из языков нет...
Завтракаем и неспешно собираемся, график свой мы опередили надолго, машина ждет только вечером
Вниз, по роскошной долине.
Заходим по пути на дикие горячие источники. Небольшой, «Грот».
И побольше «Ласточкино гнездо». Мальчишки дрызгаются как дети.
Часа три спуска и мы видим под серпантином наш верный геленваген, Самат приехал за нами. Все. Мы сделали пяти-шестидневный трек за три с половиной дня, чувствуем себя вполне себе героями.
Первая вылазка удалась!
Продолжение здесь.
